Ф. Берин - Советы сельскому мотоциклисту

После тщательной очистки и промывки двигателя можно приступить к его разборке. Прежде всего выньте из первичного вала шток выключения сцепления. Затем отверните четыре гайки, крепящие головку цилиндра, и снимите ее вместе с шайбами. Установите поршень в НМТ и, слегка ударяя ладонями по ребрам цилиндра снизу, снимите его, стараясь не повредить при этом прокладку. Снимите прокладку. Отверните две гайки, крепящие карбюратор, и снимите его вместе с патрубком и прокладками. Закройте горловину картера чистой ветошью и придерживая указательными пальцами обеих рук верхнее кольцо со стороны противоположной замку, разведите большими пальцами концы верхнего кольца и снимите его с поршня.

Аналогичным образом снимите нижнее кольцо. Если затем при сборке двигателя старые кольца будут использоваться, то отметьте, из какой канавки они сняты, и установите их на прежнее место. Выпрессовка поршневого пальца производится после снятия одного из стопорных колец. Для извлечения стопорного кольца следует пользоваться шилом и клиньями (рис. 17).

Рис. 17. Клинья распорные .

Стопорное кольцо предварительно поворачивается в кольцевой канавке таким образом, чтобы один из его концов находился против демонтажного полуотверстия поршня. Шилом выведите из полуотверстия один конец стопорного кольца, а затем и все стопорное кольцо (рис. 18), придерживая его, чтобы не потерять (освобожденное кольцо распружинивает и «выпрыгивает»).

Рис. 18. Демонтаж стопорного кольца поршневого пальца .

Для выпрессовки поршневого пальца из поршня следует пользоваться специальным приспособлением (рис. 19), которое позволяет довольно легко произвести эту операцию, не вызывая деформации поршня и шатуна (рис. 20).

Рис. 19. Приспособление для выпрессовки пальца поршня: 1 — рукоятка; 2 — стержень 3 — втулка; 4 — втулка резьбовая .

Рис. 20. Выпрессовка пальца поршня при помощи приспособления .

Выпрессовка производится в следующем порядке: снимите со стержня 2 (см. рис. 19) приспособления резьбовую втулку 4; вставьте стержень приспособления в отверстие поршневого пальца, а с обратной стороны наверните резьбовую втулку; вращением рукоятки стержня по часовой стрелке производите выпрессовку пальца.

Если нет приспособления, то (как выход из положения) поршневой палец можно выпрессовать при помощи оправки (рис. 21), надежно и аккуратно подперев поршень с противоположной стороны деревянным бруском, чтобы не погнуть шатун.

Рис. 21. Снятие (и установка) поршневого пальца при помощи оправки: а — снятие поршневого пальца; б — оправка для выпрессовки поршневого пальца; 1 — деревянный брус; 2 — палец; 3 — оправка .

Для демонтажа генератора отверните три винта, крепящие статор генератора к картеру, и снимите статор. Отверните болт крепления ротора и при помощи съемника (рис. 22) снимите ротор. Захваты съемника при этом подводят под нижний торец ротора, а выжимной винт упирают в торец цапфы коленчатого вала (рис. 23).

Рис. 22. Съемник ротора генератора .

Рис. 23. Демонтаж ротора генератора .

Если нет приспособления, то при демонтаже ротора генератора отверните на 2–3 оборота стяжной болт, возьмите в левую руку ротор и, потянув его на себя, правой рукой не сильно, но резко, ударьте молотком по головке болта крепления ротора. Ни в коем случае нельзя ударять молотком по ротору. Демонтировав ротор, не забудьте снять сегментную шпонку с цапфы коленчатого вала.

Снимите рычаги пускового механизма и переключения передач, затем левую крышку картера. Снимите механизм сцепления, моторную передачу, разберите КП и механизм переключения передач (порядок проведения этих работ подробно описан в следующей главе).

Теперь можно приступить к разборке картера. Отверните винты стягивающие половины картера (девять снаружи и два под крышкой коробки передач), и выбейте при помощи оправки (рис. 24) два установочных штифта в верхних точках крепления двигателя к раме; установите съемник без скобы (рис 25) на место крепления статора генератора и закрепите его тремя болтами (рис. 26).

Рис. 24. Оправка для выпрессовки штифтов картера .

Рис. 25. Съемник коленчатого вала. 1 — скоба; 2 — пластина, 3— трубка; 4 — гайка; 5 — болт; А — сварка .

Рис. 26. Разборка картера на две половины .

Закручивая болт 5 (см. рис. 25) и обстукивая место разъема половин картера деревянным молотком, отделите правую половину. При этом, чтобы не порвалась прокладка, пользуйтесь ножом или лезвием безопасной бритвы. Разбирать картер без съемника не следует.

Для выпрессовки коленчатого вала из левой половины картера следует пользоваться тем же съемником со скобой, как показано на рис. 27.

Рис 27. Выпрессовка коленвала из левой половины картера .

28. В каких случаях следует менять поршневые кольца?

Поршневые кольца заменяют новыми при неплотном их прилегании к цилиндру (большой просвет по окружности кольца), при износе колец по высоте (при работе двигателя имеет место характерное дребезжание) и в том случае, когда зазор в заике кольца в рабочем состоянии более 1,5–2 мм.

Прилегание кольца к зеркалу цилиндра определяйте визуально; при этом поршневое кольцо должно прилегать всей рабочей поверхностью к зеркалу цилиндра не менее чем на 80 % длины его окружности. Следует особо обратить внимание на прилегание концов поршневого кольца. Прилегание кольца на участках (примерно в 15°) с каждой стороны от замка должно быть полным или (в крайнем случае) точечным (в виде пунктира). Для нового поршневого кольца нормальной величиной зазора в замке считается 0,2–0,4 мм. Этот зазор проверяется щупом после установки кольца в цилиндр без перекоса (при помощи поршня) на расстоянии 20–30 мм от его верхнего торца. Если зазор меньше 0,2–0,4 мм, то увеличьте его спиливанием концов кольца.