Мишель Сапори - Роза Бертен. Кутюрье Марии Антуанетты

Мария Антуанетта. Портрет с розой (фрагмент). Худ. Э. Виже-Лебрен, 1770-е годы

Так называемое французское платье, 1765. Музей «Метрополитен», Нью-Йорк

Расшитые туфли из шелка, 1770. Музей обуви Бата, Торонто

В то время еще не существовало торговых марок и знаков, поэтому все изделия Розы Бертен не имели ее ярлыка. Авторство тех или иных моделей сегодня установить невозможно. Однако будучи модисткой самой королевы, Бертен по сути одна формировала моду эпохи Марии Антуанетты. Ее необыкновенное профессиональное долголетие не имело себе равных. Лишь великий творец может вот так оставаться на вершине в течение четверти века

Платье эпохи Марии Антуанетты, 1776.

Отделка бального платья. Фонд Александра Васильева Фонд Александра Васильева

Прическа «Цветущий сад»

Мужской костюм по моде эпохи Марии Антуанетты

Отделка жилета, 1780. Фонд Александра Васильева

Парадное придворное платье в соответствии с этикетом. Такой наряд должен был отвечать целому ряду непреложных требований, которые Роза Бертен прекрасно знала. Даже в мелочах нельзя было допустить ни малейшей ошибки. В противном случае ее бы непременно уволили!

Модистки в основном использовали газовые ткани, кружева, ленты, цветы и перья. «Систематическая энциклопедия» уточняет, что они «отлаживали, разнообразили, смешивали эти материалы в соответствии с предназначением, определяемым обычаем и фантазией, смотря по тому, как их вдохновляет вкус и требует минутный каприз».

Если портнихе достаточно иметь лишь наперсток, иголки, нитки, ткань, ножницы и утюг, то для работы модистки нужен особый запас товаров, ведь они украшают изделия, изготовленные другими ремесленниками. Для того чтобы вести дела самостоятельно, им требуются значительные вложения и приобретение изделий сопряженных профессий.

Мода времен Марии Антуанетты, 1780-е годы

В доиндустриальную эру они должны были привлекать много рабочей силы для изготовления разнообразных элементов туалета, из которых состоит мода.

У мадемуазель Бертен был персонал на твердо установленном постоянном жалованье.

Ее сотрудницы — в 1779 году их было около тридцати — работали под руководством первой продавщицы бутика, мадемуазель Элизабет Вешар. Эта девушка была доверенным лицом Розы Бертен и проживала непосредственно в «Великом Моголе» уже в 1778 году.

Бертен, как правило, нанимала «со стороны» сто десять производителей и поставщиков и время от времени «имела дела» еще с семьюстами тридцатью четырьмя. Своим клиенткам она поставляла уже полностью законченные и полностью украшенные изделия. Для этого требовалось раздобыть исходный материал у торговцев шелковыми тканями, золотом и серебром; передать для изготовления избранный фасон закройщицам, портнихам и портным; заказать его украшение вышивальщикам и вышивальщицам.

Что касается причесок, ей приходилось обращаться за арматурой к шляпникам и чулочникам, за различными другими понадобившимися ей вещами — к галантерейщикам и торговцам бельем и производителям фижм [68] Фижма (или панье) — в старинной одежде каркас в виде обруча, вставлявшийся под юбку у бедер. . Она украшала свои произведения аксессуарами, которые заказывала у торговцев пухом и пером, у флористов и торговцев лентами и тесьмой, а также у меховщиков и торговцев кружевом, газовыми тканями, тонким батистом, бижутерией, жемчугом, а также у жестянщиков, обувщиков, перчаточников и корзинщиков.

В свою очередь, эти ремесленники закупались у фабрикантов, в мануфактурах крупных текстильных производителей, например у лионских ткачей, а также у многочисленных мелких изготовителей, работающих под заказ. Таким образом, жизнь очень многих людей зависела от модных произведений мадемуазель Бертен. Размах ее деятельности затронул и заграничное производство — она использовала французский газ, а именно «газ Шамбери», не пренебрегала и импортом «итальянского» или «английского» газа, который выписывала в Пейсли, около Глазго. В этом городе она пользовалась огромным уважением, которого «не удостаивались даже первые персоны нашей страны», как утверждал в 1784 году маркиз Бомбель. В то время он путешествовал в этом городе, население которого быстро достигло десяти тысяч жителей и где повсюду шло строительство. Затем он добавляет в своем «Дневнике», что, без сомнения, когда мадемуазель Бертен начала делать украшения из смятого газа на головах, «она и не подозревала, что ее можно было считать основательницей города в Шотландии».

Туфелька, 1770

Туфелька, 1780. Музей «Метрополитен», Нью-Йорк

Все население изготовляло для нее марлю, тонкий батист, креп, которые она сделала модными в Париже. «Входим в мастерскую, где пятьдесят ремесленников работают над пятьюдесятью разными моделями. Почему их так много? Почему такое разнообразие? Так хочет Бертен». Если мадемуазель Бертен отправляет за своими газовыми тканями в Шотландию, в то время как во Франции они лучшего качества, на то есть причина: это потому, что все производители во Франции их изготовляют прежней ширины, а в Пейсли их делают более широкими. К огромному удивлению шотландцев, простое изменение ширины французского газа по примеру того, как это делают в Пейсли, намного уменьшило объемы розничных продаж в этом месте. Таким образом, женские туалеты стали политическим фактором благодаря влиянию на внешнюю торговлю и мануфактуры.