Анна Демшина - Мода в контексте визуальной культуры: вторая половина ХХ – начало XXI вв.

Рокеры были врагами модов, считали, что те выглядят слишком женственно и не уважают их космополитизм. Рокерами их назвали сами моды (как байкеров , слушающих рок-музыку). В 1964 году в Брайтоне состоялась известная битва модов и байкеров . По сравнению с байкерами рокеры используют больше деталей в костюме – кожаные шипы, нашивки, надписи, кулоны, подвески. Соответственно оформлены и их мотоциклы. Рокеры выступают за патриотизм, брутальность.

Скинхеды появились как движение классовое, а не национальное. Их врагами были буржуа, которые ущемляют рабочих; националистами они станут позже, в 1970-е годы. Естественно, скинхеды не любят модов за предательство интересов своего класса. В костюме скинхеды подчеркивают свое рабочее происхождение – «донки» (куртки докеров), пальто или полупальто из грубой шерсти с кожаной кокеткой, грубые брюки, длинные широкие пиджаки, тяжелые докерские ботинки. «Кожеголовыми» (так переводится «скинхеды») их назвали за немодные короткие стрижки.

Конец 60-х годов в Америке охарактеризовался новым молодежным движением «хиппи», оказавшим огромное влияние на общество в целом. Возникло движение в самом начале 60-х годов в Калифорнии и было неоднородно (пацифисты, фолк-направления и т. п.). Отчасти появление хиппи связано с движением пацифистов, выступающих против вьетнамской войны. В качестве образца для подражания они выбрали жизнь индейцев. В 1968 году К. Кастанеда пишет свою первую книгу «Путь Познания индейцев племени яки» из серии «Учение дона Хуана». Молодые неокрепшие умы нашли в ней для себя оправдание в употреблении наркотиков. Молодежь выступает за отказ от буржуазных ценностей, проповедует простую жизнь, бедность, отсутствие собственности. «Занимайтесь любовью, а не войной» – лозунг хиппи. Одежда хиппи – без половых различий, небрежна, основана на сочетании этно и ковбойского стиля: рваные джинсы, рубашки, расшитые индейскими орнаментами, «фенечки» и «хайрайтники». После студенческих волнений 1968 года образы хиппи появляются в рекламе; открываются магазины, где продаются «фенечки» и потертые джинсы.

С популярностью хиппи связана актуализация образов «андрогинный юноша» и «гомо– или бисексуальная личность». Их появление зависело от популярности «хиппи», отчасти связанных с движением пацифистов, выступающих против вьетнамской войны. Отказ воевать можно расценивать как кризис традиционной «маскулинности». С этого периода стратегии мужского поведения включают в себя элементы женского – эмпатия, альтруизм, эмоциональность и др. Тяготение к восточной философии обусловило заимствование национальных этнических мотивов в костюме у восточных, индейских и африканских народностей – длинные волосы, облегающий силуэт.

Культура хиппи переосмысляется высокой модой, «эстетика помойки» выходит на подиум. В 1968 году появился мюзикл Э. Вэббера «Волосы», а в 1969 году состоялся знаменитый рок-фестиваль Вудсток. Влияние культуры хиппи на моду проявляется только в конце 1960-х – начале 70-х годов в развитии кантри-ковбойского стиля и появлении в моде национально-этнических мотивов, в подражании костюму американских индейцев, восточных и африканских народностей, а также в увлечении стилем «сафари».

В моде теперь отсутствует единый образец – это было начало постиндустриальной эры, поставившей на первое место индивидуальность, игру со стилями, диалог высокого и низкого в искусстве и культуре.

В 1968-1969-м годах в моде сразу три длины юбки – мини, макси и миди. Длина макси является актуальной в связи с ретро-тенденциями этого времени. Фильмы «Доктор Живаго», «Бони и Клайд» становятся образцом для подражания. Впоследствии стили уличной моды станут основным источником вдохновения для модельеров, но пока официальная мода не видит этих изменений, а попытка Ив сен Лорана создать коллекцию «Битник» провалилась.

В результате модный Париж в 1960-е начинает отставать от «свингующего» Лондона, где создается одежда для молодежи, на Кингл-роуд и Карнаби-стрит открываются магазины современной одежды. В Лондоне развивается демократичная молодежная мода. Девушки на улицах уже ходят в мини-юбках; Сохо, Челси становятся центрами молодежной моды. Мини-мода – символ эмансипации и сексуальной революции, созданная Мэри Квант, которая подсмотрела новые тенденции на улицах Лондона. В 1955 году М. Квант открывает магазинчик «Базар», в котором продает простые и дешевые модели, удивляющие сочетанием удобства, яркого цвета и свежести. Модели М. Квант становятся популярными среди молодой аудитории. В 1963 году она основывает компанию «Джинджир групп» для продажи одежды по всему миру и получает титул «женщина года». М. Квант, как и Коко Шанель, сама была лучшей моделью и рекламой своих платьев. В США мини-мода становится официальной после появления в мини-юбке Ж. Кеннеди в 1965 году.

Если вспомнить историю, минимализм и аскетизм в одежде всегда захватывали первые позиции, как реакция на неуемные злоупотребления роскошью и богатством, которые, в свою очередь, являются предвестниками кризиса, как экономического, так и социокультурного. Например, простота одежд раннего средневековья, пришедшая на смену пышности двора Римской империи, простые платья «а-ля антик» времен Французской революции после блеска рококо. Во второй половине XX века в противопоставление существующей культурной парадигме высокая мода заимствует идеи из массовой, отвечая эстетическим требованиям эпохи. М. Квант оказалась одной из первых, кто понял, что мода рождается на улице. Уловив настроения людей, Квант предложила им современные, удобные и красивые вещи. Противопоставляя себя официальной высокой моде, она заявляет, что хороший вкус – смерть, а вульгарность – это жизнь. Вульгарность здесь не просто плохой вкус, а то, что не укладывается в навязываемые стандарты.

Мини-платья и юбки предлагалось носить с туфлями на низком каблуке с квадратными или закругленными носами. В 1965 году Квант предложила цветные синтетические колготки, а в 1967 году – сапоги из полихлорвинила. Естественно, новый визуальный образ требовал и новых причесок. После фильма «Бабетта идет на войну» (1969 год) с Б. Бардо в главной роли в моде прически с начесами. Жак Дессанж в Париже продвигает такие прически в массовую моду, но «бабетта» требует ухода и частого посещения парикмахерской, что не совсем соответствовало новому времени. Видал Сассун, друг М. Квант, лондонский парикмахер, предложил простые геометрические стрижки, хорошо держащие форму, удобные и для танцев, и для работы. После того, как В. Сассун предложил шампунь «Мой и иди», лак для волос и бигуди стали не нужны. Женщины теперь сами могут ухаживать за прической, реже посещать парикмахера и не волноваться, что от непогоды или во время движения голова будет выглядеть неаккуратной.