Кассия Сен-Клер - Золотая нить. Как ткань изменила историю. [калибрятина]

Шелк использовался и в других религиозных ритуалах. Су-Ма Чьен, китайский историк из династии Хан (206 г. до н. э. – 220 г. н. э.), одобрительно говорил о жертвоприношениях религии фэн шань, которые традиционно проводились правителями. В них входил церемониал подношения трех видов шелка, а также ягнят, диких гусей и фазанов. Согласно Су-Ма Чьену, неспособность императора Юй проводить эти ритуалы привела к его падению: «Два дракона, посланных к его двору с Небес, отправились обратно».

Позже в шелк заворачивали буддистские тексты, так же поступали с изваяниями. В VII веке один пилигрим сшил ритуальное одеяние, чтобы оно точно подошло большому барельефу Будды в храме Махабодхи в Северной Индии. Одеяние было полностью создано из шелков, принесенных в дар преданными из провинции Шаньдун. Императоры дарили шелка представителям элиты в награду за религиозные службы. Амогхаваджра, учитель тантрического буддизма, прибывший в Китай около 720 г. н. э., получил столько шелка, что по нему можно было вскарабкаться, словно по песчаной дюне [109].

Производство шелка было связано, по крайней мере во времена Конфуция, с представлением о месте женщин в обществе. Еще в период правления династии Ся (ок. 2070–1600 гг. до н. э.) женщинам надлежало оставаться дома и посвятить себя ткачеству. Текст из IV в. до н. э. не оставляет сомнений на этот счет. «Рано утром женщины встают, поздно ночью они идут спать, прядут и ткут… Это их доля работы». Ассоциирование женщин с шелком только укрепилось с легендой о духе шелкопряда или богине шелкопрядов во времена династии Шан (1500–1050 гг. до н. э.). (Ее персонификацией была Ксилинь, жена Желтого императора, чья мифическая чашка чая дала начало шелковой индустрии.) Поклонение богине можно проследить в той или иной форме до традиций, присущих фабричным рабочим в XIX в. в Шанхае.

Этот культ сохранился на тысячелетия. Конфуцианские ценности означали, что трудно было иметь других героинь, кроме этой богини. Ежегодные ритуалы и приношения – часто в виде гравюр – осуществлялись в то время, когда тутовые шелкопряды вылуплялись и становились важным событием культурного календаря. Во времена династии Мин здание, посвященное Ксилинь, было возведено в парке Бэйхай к северу от Запретного города в Пекине. А день ее рождения праздновался каждый год 12 декабря [110].

Шелк был символом статуса и остается им поныне. Это было его «фирменное» предназначение. В «Книге обрядов», которую, как говорят, составил Конфуций (551–479 гг. до н. э.), сказано, что «гроб правителя выстилается красным [шелком], крепится гвоздями из различных металлов; гроб великого мужа выстилается черным [шелком], закрепляется гвоздями из кости быка; гроб обычного чиновника выстилается, но гвоздей не имеет».

При династиях Шан и Чжоу (ок. 1600–256 гг. до н. э.) нефрит и шелка были самыми драгоценными подарками, которыми обменивались представители аристократии. Как на нефрите изображались символические формы, так и на шелке ткались или вышивались узоры, имевшие особое значение. Тканям, производимым в нижнем течении Желтой реки, давали говорящие названия: «благоприятный узор», «скопление четырех облаков», «цветок в зеркале», «легкие волны»… Ткачи реагировали на спрос, создавая еще более сложные узоры, которые со временем менялись. К примеру, яркие краски были популярны при династии Тан, тогда как во времена династии Сонг предпочитали приглушенную палитру. При этой же династии ткачи из Ханчжоу производили особый шелк для особых случаев. «Весенние потоки», «круглые фонарики» или «лодочные гонки» – три примера самых живописных тканей. Когда Шелковый путь принес в Китай влияние извне, шелка отразили и это. Символы из Греции, Индии и Персии оставили свои следы на тканях, сотканных в Китае [111].

Императоры были особенно неравнодушны к роскоши шелков. Начиная с VII в. оттенок яичного желтка, особенно сложный для получения, по закону предназначался только для императора. Во дворцах были помещения для окрашивания шелка и для ткачества. Царствовавшие императрицы руководили разведением шелковичных червей. Когда в 1190 г. на престол взошел император Чжан-цзун, для производства престижного дамаска с узором на него работали 1200 ткачей.

Законы, регулирующие расходы населения в интересах государства, ограничивали ношение шелковых тканей особыми классами. К примеру, одежду из шелка, который был окрашен до ткачества, мог носить человек, чей ранг был выше обычного чиновника. В императорском Китае одежда с драконами относилась к эксклюзивным шелковым тканям. Эти одеяния застегивались на боку. Часто получая их в подарок от императора, придворные предпочитали носить их с воротником. Узор на таких тканях был исполнен символизма. В период династии Цин чиновники среднего уровня носили платья с восемью драконами, тогда как у чиновников более высокого ранга было на одного дракона больше. Этот дракон был часто спрятан под внешним слоем у застежки. Во дворце заботу о подобной одежде доверяли исключительно управляющему императорским гардеробом [112].

Производство шелка для столь различного использования требовало много труда и новаций. Простейший ткацкий станок, в котором использовался вес ткача, чтобы обеспечить необходимое натяжение нитей основы, появился по крайней мере семь тысяч лет назад.

Спрос привел к созданию множества других станков, зачастую для конкретных целей. Чтобы обеспечить постоянные поставки, производство шелка строго регулировалось с помощью квот и требований к качеству, которые определяли малейшие детали. Во времена династии Чжоу было учреждено специальное министерство, чтобы управлять шелководством по всей империи.

На протяжении сотен лет существовали три основных направления производства. Во-первых, женщины в крестьянских хозяйствах производили шелк, чтобы заплатить ежегодные налоги. (Хотя в Китае производство в каждом хозяйстве было небольшим, в масштабе страны они давали немалое количество шелка: в 1118 г., к примеру, для уплаты налогов было произведено 3,9 млн рулонов шелка.) Во-вторых, существовали хозяйства профессиональных ткачей, которые производили модные, технически сложные шелковые ткани и чье выживание зависело от продажи этих тканей. В-третьих, существовали государственные и дворцовые мастерские, которые производили шелк для придворных и императорских платьев. В этих мастерских дело было поставлено на широкую ногу. Во время правления императрицы У Дзэтянь (685–705 гг.) на императорских мануфактурах работали 5209 человек, включая двадцать семь кладовщиков, семнадцать писцов и трех счетоводов. Одна только дворцовая мануфактура давала работу восьмидесяти трем работникам, ткавшим дамаск, и сорока двум опытным ремесленникам. Значительно позже, во времена династии Мин (1368–1644 гг.), императорским указом был определен официальный центр производства шелка в Нанкине с 300 ткацкими станками и повелением производить 5000 рулонов шелка каждый год [113].