Ким Буровик - Красная книга вещей

Шили их как все выворотные сапоги, изнутри пришивая к голенищам подметку; затем сапоги смачивали и выворачивали. Такие сапоги получались очень широкими и неказистыми.

ЧУНИ— русские пеньковые веревочные лапти, которые носили дома.

Плели чуни на четырехугольной продолговатой колодке, в которую забивали небольшие гвозди; поэтому новые чуни имели характерную четырехугольную форму.

К восточным славянам эта обувь пришла относительно недавно, зато распространилась быстро и повсеместно, особенно среди беднейших рабочих.

По мнению известного этнографа Д. К. Зеленина, у которого взяты эти сведения, само слово «чуни» произошло от древнего «чухни», т. е. «финская обувь»: финнов в России называли «чухна» — от древнерусского «чухно».

ШТИБЛЕТЫ(от нем. Stiefel — низкие сапоги, полусапоги) — согласно современным представлениям — ботинки. Но еще в 1930-е годы штиблетами называли и гамаши на пуговицах.

За 150 и более лет до этого к штиблетам относили кожаные, суконные или полотняные гетры и гамаши {20} 20 Гетры и гамаши в старину являлись, по-видимому, синонимами. В наше время гамашами называют обувь, прикрывающую ступню, а гетрами — надеваемую на голень. , плотно облегавшие ногу и обязательно на пуговицах. В русской армии в начале XIX века штиблеты были заменены крагами.

«Московский телеграф» в 1825 году (№ 11) советовал «в дурную погоду носить черные казимировые штиблеты с пуговками из слоновой кости».

А во времена В. И. Даля (1850-е годы) — это «суконнные, на подкладке, реже кожаные, голенища, паголенки, на крючках или пуговках вдоль наружной стороны голени; камаши, ногавицы».

ЭНДРОМИСЫ(греческое слово) — высокая древнегреческая шнурованная обувь, оставлявшая открытыми пальцы ног. В них древние греки изображали Артемиду-охотницу.

Благодаря тугой шнуровке и открытым спереди пальцам, в эндромисах можно было быстро передвигаться. Поэтому в эндромисах изображали Геракла, Диониса, фавнов и пастухов.

Слово «щепетильный» происходит от «щепетить», почти вышедшего из употребления и означающего щеголять, франтить, модничать, одеваться и рядиться напоказ.

Щепетильным товаром в старину называли галантерею. Это — нитки, иголки, булавки, наперстки, шпильки, шнурки, тесьма, крючки, пуговицы.

Со временем этот круг расширился за счет вееров, кружев, перчаток, сумок, чулок и прочего.

Несмотря на «мелочность», щепетильный товар наглядно иллюстрирует бытовую культуру прошлого.

АКСЕЛЬБАНТ(нем. Achselband от сложения Achsel — плечо и band — лента, перевязь) — золотистый, серебристый или цветной шнур с наконечниками, наплечная перевязь. Есть версия, что аксельбант произошел от шнура для измерений, а наконечники — от карандашей на нем.

Носят на правом плече, укрепляя под погоном. Украшение и одновременно отличительный знак, просуществовавший в России в общей сложности (с большим перерывом после революции 1917 года) более 200 лет (с 1762 года). Видимо, импонировал Екатерине II, поскольку введен в русской армии в год ее воцарения на русском престоле.

Аксельбант предписывалось носить и офицерам, и солдатам лейб-гренадерского {21} 21 Лейб (от нем. Leib — тело) — первая часть слов, означающих «состоящий непосредственно при монархе». Такими в дореволюционной России были все гвардейские части (лейб-гвардия) и те армейские полки, шефами которых были император или императрица. полка.

В начале XX века придворно-военные звания флигель-адъютанта генерал-майора свиты его Величества и генерал-адъютанта обязывали носить серебряный аксельбант и позолоченный или золотой вензель на погонах. Вице-адмиралы и адмиралы в чине генерал-адъютанта носили золотой аксельбант и золотые погоны с серебряным вензелем Николая II.

Серебряные аксельбанты (их называли «учеными») носили офицеры, окончившие Академию Генерального штаба, и топографы. Они полагались также жандармам и фельдъегерям. На шинелях аксельбантов не носили.

АЛАНСОНСКИЕ КРУЖЕВА— французские льняные кружева с богатым орнаментом на мелкой сетке фона, вырабатывающиеся с XVII века в городе Алансон (Alençon). Их производство было начато по инициативе министра финансов при Людовике XIV Кольбера (1619–1683), который в своем дворце в Алансоне основал школу кружевниц.

Рисунки для кружев поставляли известные художники Франции, среди которых были Ш. Ле Брё (Ch. Le Brun, 1619–1690) и Жан Бэре (J. Berein, 1637–1711).

Изготовляли их небольшими фрагментами, которые затем связывали и укрепляли конским волосом.

Став в XVIII веке одним из центров кружевного дела во Франции, Алансон сохранил свою роль и при Наполеоне I, и во времена Второй империи (1852–1870, в правление Наполеона III). Производство кружев сохранилось здесь до наших дней.

Кружева этого типа производят и в других городах Франции: в Аржантане, Седане, Реймсе, Аррасе.

БАНТИК-БАБОЧКА— галстук в форме бабочки. Получил распространение н последней четверти XIX – начале XX веков. Носили с фраком (см.), вицмундиром (см.), форменным и гражданским сюртуком (см.), смокингом (см.), реже — с костюмом.

В наше время считается уместным к праздничному костюму или костюму эстрадного артиста, официанта в престижном ресторане и т. п.

БАСОН(от нем. Posament, которое заимствовано из французского passement — позумент, кант, галун) — узорная плетеная тесьма.

Широко применялся в военном обмундировании в виде шерстяной или хлопчатобумажной тесьмы, которой расшивали мундиры. По басону нижние чины различались по старшинству и званиям. Гвардейцам полагался желтый басон с красной нитью по краю; строевым частям был определен желтый басон, нестроевым — белый. Как правило, ширина басона составляла 7–8 мм. Только на мундиры музыкантов шел широкий (в 13 мм) басон.

БАСОННЫЕ ПУГОВИЦЫ— пуговицы, обтянутые басоном (см.). Широко применялись в штатском, форменном и военном платье в XIX – начале XX веков.

БЛОНДЫ(франц. blonde) — кружева из шелка-сырца, придававшего им золотнсто-желтый цвет, по-французски blondeur.

Распространение получили начиная с XVIII века, а в первой половине XIX стали особенно популярны в качестве предмета роскоши. Характерны для костюма состоятельных дам, особенно великосветских.

Во Франции производство кружев было сосредоточено в Канне, Байе, Пюе.

С легкой руки некоторых русских писателей (например А. И. Герцена), слово «блондовый» приобрело значение суетности и никчемности. Олимпиада Самсоновна из пьесы А. Н. Островского «Свои люди — сочтемся» (1850) говорит о подвенечном блондовом на атласном чехле платье.

БОА(от лат. boa — змея) — женский шарф из меха или перьев (часто страусовых). Название получил по сходству с королевским удавом тропических лесов boa. Определение В. И. Даля: «хвосты, меховая кишка, носимая женщинами на шее». Боа вошли в моду во второй половине XIX века. В конце XIX и начале XX века боа превратился в длинный вязаный или тканый шарф.