Денис Колисниченко - 150 ситуаций на дороге, которые должен уметь решать каждый водила

Если вы оставляете машину надолго, то желательно заправить ее. Длительные стоянки с полупустым баком приводят к образованию конденсата на стенках бака, а за год такого конденсата может накопиться со стакан. А машина очень не любит воду в бензине, тем более что ее и так хватает в нашем «очень качественном» топливе.

В продаже можно встретить присадки для очистки топливной системы. Лучше их совсем не использовать. Такая присадка может запросто поднять грязь, имеющуюся в топливной системе, и забить ее. Если уж вам хочется почистить форсунки, то существует два способа: чистка форсунок на стенде (это не так уж и дорого) или чистка форсунок естественным способом (заправка 98-го бензина и отжиг по трассе), правда, это опасно, поэтому лучше все-таки прочистить их на стенде. После чистки форсунок желательно сменить топливный фильтр.

Опасайтесь бензина с присадками. Неизвестно, что это за присадки и как они подействуют на ваш мотор при длительной эксплуатации, поэтому старайтесь заправляться в одном и том же проверенном месте.

Некоторые автолюбители при каждой замене масла (или при каждой второй – у кого как) любят заливать в двигатель специальную промывку. Она заливается как масло, на ней работает двигатель пару минут, затем она сливается и заливается новое масло. По идее такая промывка должна смыть нагар, образовавшийся на стенках цилиндров. Но такие промывки смывают и так называемый полезный нагар, без которого начнутся разные утечки масла.

Например, вам от дома на работу – один-два километра, а вы ездите на авто только на работу и обратно домой. Во-первых, двигатель автомобиля не успевает прогреться до рабочей температуры (особенно зимой). Во-вторых, в таком режиме катализатор не может нормально работать, поэтому он «накроется» раньше, чем вы и производитель авто предполагали. Если автомобиль на гарантии, то еще полбеды, а вот если автомобиль не новый... Катализатор – недешевая штука.

Вы часто моете моторный отсек? Но автомобиль не любит частых моек моторного отсека, и это отражается во всевозможных глюках. То вода попала на какой-то датчик, и автомобиль непонятно себя ведет, то вообще не желает заводиться. Лучше потратиться на хорошую защиту моторного отсека – она будет и поддон двигателя защищать от наезда на камни, и прочие препятствия и двигатель пачкаться не так будет.

Учитывая наше «отменное» топливо и поддельное масло, рекомендуемый интервал замены масла – 8-10 тысяч километров. Вместе с маслом обязательно нужно заменить масляный фильтр. Можно также заменить и воздушный (он стоит не так уж и дорого), хотя на некоторых автомобилях он меняется каждую вторую замену масла (то есть примерно через 20 тысяч).

В среднем 20 тысяч километров «ходит» микрофильтр салона – это чтобы в салон не попадала пыль, когда вы включаете печку или кондиционер.

Охлаждающую жидкость нужно менять каждые два года вне зависимости от пробега автомобиля. Если ее не менять, то через несколько лет содержание воды в ней станет таким большим, что при резком торможении она закипит и у вас откажут тормоза.

Если вы ездите очень мало (меньше 10 тысяч километров в год), тогда масло нужно менять раз в год (вместе с фильтром), поскольку оно со временем теряет свои свойства.

Если у вас АКПП, то действует правило 50 х 50 – максимальное расстояние буксировки – 50 км при максимальной скорости 50 км/ч. Если нужно доставить автомобиль быстрее или на большее расстояние, чем 50 км, то нужно воспользоваться услугами эвакуатора, иначе можно «убить» АКПП.

Если вы никогда не ездили «на галстуке», будьте готовы к тому, что, когда двигатель заглушён, гидроусилитель и усилитель тормозов работать не будут. Поэтому придется жать на педаль тормоза и крутить руль посильнее!

Надеюсь, данная книга станет для вас практическим сборником советов на каждый день. После прочтения ее можно даже возить с собой в машине – ведь все сразу в голове не поместится. Конечно, читать во время движения книгу настоятельно не рекомендуется. © А вот если вам захочется потренироваться в том же сносе или заносе, то можно и прочитать соответствующие советы перед выездом на площадку для тренировок.

В заключение хочу поблагодарить Линовиченко Александра (alexandr@yourweb.com.ua) за помощь в подготовке некоторых рисунков для книги. Что-что, а рисовать я толком не умею!

Удачи вам на дороге!

Довольно часто (особенно зимой) автомобилисты сталкиваются с недостатком заряда аккумулятора. Важно соблюдать определенные правила «прикуривания», дабы не повредить электронику автомобиля. Хотя практика показывает – лучше купить новый качественный аккумулятор и на пару лет забыть о проблемах с ним, чем каждый год бегать по стоянке с проводами для «прикуривания» и просить других водителей «прикурить».

Итак, вот последовательность правильного прикуривания:

• автомобили не должны касаться друг друга;

• выключите все потребители энергии на обеих машинах;

• выключите зажигание на обеих машинах;

• сначала соединяются положительные (+) клеммы;

• затем один конец отрицательного (-) кабеля соединяется с отрицательной клеммой донора (авто с исправным аккумулятором), а другой – с массой (не аккумулятором) реципиента (то есть можно просто подсоединить кабель к кузову). Искры в момент контакта неизбежны, поэтому не бойтесь их. Лучше всего в качестве «массы» выбрать неокрашенную железную деталь кузова, которая находится подальше от аккумулятора;

• запускаем двигатель донора, и пусть он поработает на холостом ходу минут 5-10 – за это время севшая батарея будет подписываться от нормальной, поэтому важно, чтобы генератор подзаряжал АКБ донора;

• перед запуском двигателя реципиента увеличьте обороты донора до 2000;

• автомобили должны поработать в таком режиме минуты 3–4.