Александр Шепелев - Как построить сельский дом

Рис. 81. Ручки: а — левая; б — правая

Рис. 82. Установка наличников:

а — форма наличников; б — наличники с тумбочкой; 1 — тумбочка; 2 — наличник; 3 — петли

Запорную планку надо ставить так, чтобы засов свободно закрывался и открывался. Однако сделать это не так-то просто. Предлагаем простейший способ ее прирезки. Против засова вырубить гнездо в коробке или второй половине двери глубиной не более 10 мм, замазать его замазкой (можно пластилином, глиной, хлебным мякишем) и загладить. Закрыть дверь, прижимая ее к четвертям. Нажать ключом на засов, который оставит след на замазанном отверстии. К следу приставить запорную планку так, чтобы отверстия сошлись, и обвести вокруг нее острым шилом или карандашом. Выбрать древесину на нужную толщину, вырубить два гнезда (для засова и катка), закрепить планку шурупами и проверить работу замка. Если все будет сделано правильно, засов наверняка будет свободно закрываться и открываться.

На дверь, открывающуюся в правую сторону, надо ставить правую ручку, и наоборот (рис. 81). Если на тыльной стороне ручки есть выпуклости, древесину против них выбирают на нужную глубину. Ставят ручки так, чтобы ключевины совпали и ключ свободно вставлялся и вынимался.

Для украшения оконных и дверных проемов, закрытия щелей между коробкой и стеной применяют наличники наружные и внутренние. Наружные обычно более массивные и красивые. Изготовляют наличники из соснового или елового теса, но иногда из липы (особенно если на них предполагается резьба). Толщина теса — от 20 до 30 мм.

Внутренние наличники (рис. 82) обычно имеют ширину от 75 до 150 мм, но обязательно они должны быть на 20 — 50 мм шире брусков коробки. С лицевой стороны наличникам придают различную форму, выбирая калевки; с тыльной стороны они должны иметь пазы глубиной не более 5 мм, которые обеспечивают более плотное прилегание наличников к коробке и стенам.

В углах наличники соединяют «на ус», для чего их срезают под углом в 45°, применяя малку или стусло.

На оконных проемах нижние концы наличников должны вплотную примыкать к подоконной доске, а на дверных — к полу. Правда, иногда дверные наличники не доводят до самого пола на 200 — 300 мм, оставляя место для тумбочки — толстого наличника более простой формы, который при необходимости легче заменить.

К коробкам наличники крепят гвоздями со сплющенными шляпками, вбивая их через 500 — 750 мм друг от друга. Со стороны петель наличники должны отступать от края коробки на 10 — 15 мм (на толщину петли), а там, где нет петель, — на 6 — 10 мм. К дверям наличники крепят до установки плинтусов.

Наружные наличники в большинстве своем имеют различную резьбу или накладные детали. Резьба может быть рельефной и сквозной. Делают ее при помощи пилок-лобзиков, сверл разного диаметра, плоских и полукруглых стамесок и т. д., подробнее см. раздел «Наружная отделка домов».

Перед входом в здание обычно оборудуют крыльцо (легкий навес) с лестницей, которая может быть из дерева, бетона, железобетона, металла. Составными частями их являются наклонные марши и горизонтальные площадки. Марши состоят из тетив (наклонных брусков), ступеней и перил. Ширина марша (длина ступени) колеблется от 120 до 145 см, в подвальных помещениях и чердаках составляет 80 см. Ширина тетивы зависит от размеров ступеней, толщина ее — 6 — 7 см.

Ступени состоят из двух отдельных частей — проступи (ширина ступени) и подступенка (высота ступени). Ширина проступи — 27 — 32 см, высота подступенка — 15 — 18 см. Проступи делают из одной или двух досок толщиной 40 — 60 мм, подступенок — из одной доски толщиной 20 — 25 мм. Следует помнить, что чем ниже подступенок и шире проступь, тем легче подниматься по лестнице.

Детали деревянных .лестниц крепят на гвоздях, шурупах или шипах. Поручни в помещениях можно крепить к балясинам дополнительно клеем.

При устройстве лестницы (рис. 83) необходимо прежде всего заготовить соответствующий материал. Затем роют ямки, ставят туда стулья, засыпают их землей и утрамбовывают ее. Обрезают верх стульев строго на одном уровне, делают на них запилы для шипов и выбирают часть древесины (все это можно сделать и заранее).

Рис. 83. Устройство крыльца:

а — общий вид; б — устройство крыльца; в — деревянные ступени; г — тетива и ее опирание на брус и д — балясник; 1, 10 — тетива; 2 — бруски; 3 — лежни; 4 — стулья; 5, 6 — брусок; 7 — настил; Я — проступи; 9 — подступенок; 11 — лежни; 12 — стулья; 13 — поручень; 14 — тумба

В лежнях (лагах) долбят .гнезда и надевают их на шипы. Чтобы выровнять неточно уложенные лаги, к ним гвоздями или врезая крепят бруски. Затем изготовляют тетиву, крепят ее к лежням, прибивают настил и ступени (рис. 83,а и б).

Доски проступи лучше всего соединять в шип, подступенок с проступью также следует скреплять шипом (рис. 83, в).

Тетивы могут быть самыми различными. Наиболее простая из них — доска с вырезанными уступами (рис. 83,6), а самая прочная и сложная в изготовлении — с врезанными в нее ступенями (рис. 83,г).

Тетивы с врезанными ступенями лучше всего собирать сразу вместе, т. е. в марш, и в собранном виде устанавливать его. .Тетивы можно крепить по-разному. Рассмотрим самый простой способ.

К площадочной балке крепят доску с соответствующими вырезами — пазами, в которые вставляют шипы тетивы (рис. 83,г). Закрепляют шипы в доске гвоздями или стальными полосами, скобами.

Сделав ступени и площадку, приступают к изготовлению ограждения (рис. 83, д). Прежде всего ставят тумбы, размечают и долбят гнезда в проступях и поручнях для балясин, в которых делают шипы. Форма балясин и поручней может быть различная. Крепить их надо так, чтобы ни тумбы, ни ограждение не качались.

С боков крыльцо и. тумбы рекомендуется обшивать досками. Чтобы предохранить крыльцо от дождя и снега, над ним устраивают козырек (крышу).

Деревянная лестница в двухэтажном доме состоит из одной или нескольких площадок и маршей. Верхняя и нижняя ступени каждого марша называются фризовыми и несколько отличаются по своей форме от остальных. Площадки могут быть этажными, которые оборудуют на уровне пола каждого этажа, и промежуточными, устраиваемыми между этажами.