Александр Шепелев - Как построить сельский дом

Опалубку изготовляют из досок (теса), фанеры, древесноволокнистых плит, толстого прочного картона. Фанеру, плиты, картон олифят или окрашивают масляной краской, так как от сырости они быстро приходят в негодность. Низкая опалубка более удобна для работы (заливки), но допустимо ее устройство на высоте до 1,5 м. Чтобы опалубка легче снималась с перегородки, ее смазывают смазкой: мыльной эмульсией, машинным маслом, тавотом и т. д.

Массу для заливки берут такую же, как и для отливки стен, но немного жиже, чтобы она легко лилась. Массу на гипсовом вяжущем (растворе) следует готовить небольшими порциями и употреблять в дело не позднее шести минут после приготовления. В опалубку ее наливают слоями высотой не более 20 см, тщательно уплотняют штыкованием.

По мере отливки перегородки опалубку снимают и переставляют выше. У самого потолка заливку производить невозможно. Поэтому опалубку ставят только с одной стороны, а с другой наносят массу лопаткой и хорошо ровняют. Отдельные дефекты исправляют, перегородку зачищают, затирают и очень редко штукатурят.

Плиты для таких перегородок изготовляют толщиной от 5 до 7,5 см, длиной — от 80 до 150, шириной — от 30 до 50 см. Все их кромки делают только с пазами или с пазами и гребнями (рис. 150). Плиты отливают из приготовленной сухой смеси из гипса с добавлением в него какого-либо одного заполнителя — рубленой смолы, опилок, костры, шлака. Шлак должен иметь зерна не крупнее 2,5 см. Например, для отливки гипсошлаковых плит берут 1 часть гипса и 4 части шлака (части массовые). Смесь из этих материалов хорошо перемешивают и затворяют водой до нужной густоты.

Отливают плиты так. Ровный верстак затягивают тканью. На верстаке крепят рейки нужной толщины с гребнями и пазами, делают из них формы и скрепляют. Чтобы к рейкам не прилипал раствор, их смазывают мыльной эмульсией, тавотом или машинным маслом.

В формы заливают приготовленную массу и укладывают тонкие лучины вдоль плиты и поперек. Массу хорошо разравнивают, дают ей возможность схватиться и окрепнуть. После этого рейки вынимают, плиты отсоединяют от ткани и устанавливают на ребро для просушки.

При монтаже перегородки применяют влажные и сухие плиты. Скрепляют их чистым гипсом или гипсом, смешанным с 0,5 — 1 частью песка. Для обеспечения прочности перегородки в горизонтальные пазы укладывают стальную арматуру, покрытую лаком (чтобы она не ржавела), или тонкие деревянные лучины. Готовую перегородку зачищают, а если надо, затирают.

Эти перегородки ставят только в кирпичных, шлакобетонных, каменных зданиях и обязательно на прочном основании, т. е. фундаменте, который должен быть выполнен в соответствии с требованиями, предъявляемыми к фундаментам с укладкой по его верху гидроизоляционного слоя.

Кирпич применяют красный, силикатный или сырец. Вместо кирпича можно использовать шлакобетонные камни, но они более толстые и уменьшают площадь помещений.

Обычная толщина кирпичных перегородок — 1/2 кирпича (12 см), но может быть и больше.

Для придания жесткости таким перегородкам через каждые пять-шесть рядов кладки закладывают два прутка арматурной проволоки толщиной 3 — 4 мм от краев перегородки на расстоянии 20 мм.

Чтобы перегородки прочно держались между стенами, в последних необходимо выбрать сквозные пазы (штрабы) или отдельные отверстия (гнезда) глубиной от 2 до 5 см. Гнезда выбирают из такого расчета, чтобы через каждые пять-шесть рядов два-три ряда кладки могли бы заклиниваться в них.

Кладку перегородок ведут так же, как и кладку стен из кирпича. Лучше всего кладку вести впустошовку, с последующим оштукатуриванием известковым или известково-гипсовым раствором.

Верх перегородки часто не доходит до потолка на 2 — 5 см, и уложить целый кирпич там практически невозможно, его приходится перекалывать. Иногда это пространство заполняют раствором, куда втапливают кусочки кирпича.

Это пространство можно заполнить смоченной в гипсовом растворе паклей, которую необходимо хорошо уплотнить. Гипс, схватываясь, расширяется и плотно примыкает к перегородке и потолку.

Крыша любого дома состоит из наружного покрытия (кровли) инаклонных поддерживающих балок — стропил,на стропила кладут обрешетку или настил.Типы крыш приведены на рисунке 151.

Односкатную крышучаще всего применяют в нежилых помещениях.

Двускатная (щипцовая) крышаимеет две наклонные плоскости, образующие вверху конек. Треугольную стену под крышей называют щипцом, или фронтоном.

Четырехскатная (шатровая) крышаимеет наклон на четыре стороны. С торцов дома треугольные стороны кровли образуют вальмы.Пересекаясь, скаты образуют наклонные линии — ребра.Когда при пересечении образуются впалые углы, их называют разжелобками,или ендовами.

Рис. 161. Типы крыш:

с — односкатная; б — двускатная; а — четырехскатная; г — мансардная; 1 — шипец или фронтон; 2, 4 — конек; 3 — -вальма; 5 — ребра; 6 — мансарда

Таблица 22

Наклон кровли и относительная величина для каждого уклона

Мансардная крыша увеличивает объем чердачного пространства для оборудования в нем жилья или различных хозяйственных помещений.

Тот или иной уклон крыше придают в зависимости от климатических условий и материала кровли. При обилии атмосферных осадков уклон крыши делают более крутым, и наоборот. Вообще уклон колеблется от 10 до 60°. На крутую кровлю требуется больше материалов.

Рис. 152. Типы стропил и ферм (размеры в м):

а, б — односкатная крыша; 1 — скоба; в — стропила со шпренгельной фермой для односкатной крыши; 2, 4 — подкос; 3 — бабка; г — простые висячие стропила с затяжкой 5; д — соединение стропил в верхней части (в коньке); е — простые висячие стропила с ригелем 6; ж — висячие стропила со стропильной ногой 7, затяжкой 8, бабкой 9; з — висячие стропила с бабкой и подкосами 16, затяжкой 17; м — висячие стропила со шпалами? 19, 14 — шпала; 11 — подкос; 12 — стропильная нога; 13 — балка; 15 — прогон; к — стропила для мансардной крыши