Николай Дроздов - Всемирное сафари

Сквозь дождевую вуаль проступает ряд невысоких холмов острова Беринга — самого большого на Командорах. Его длина 85, а ширина от 15 до 40 км.

«Эвекун» бросает якорь в небольшой бухте. По трапу сходим на плоскодонную самоходную баржу — плашкоут. На ней и добираемся до пристани села Никольского. Это самый крупный здесь населенный пункт, его называют «столицей» Командор. Здесь живут 1500 человек, практически почти все население островов.

Узнаем, что в поселке есть все, что нужно человеку для нормальной жизни. Но есть и свои проблемы. Увеличивается население острова— значит, возрастает «пресс» человека на природу.

А природа этого островного края не только своеобразна, но и легко ранима. Последствия неверного шага становятся часто необратимыми или залечиваются в течение многих лет. Вот лишь один пример. Подплывая к острову Беринга, с судна мы заметили недалеко от села Никольского большой песчаный пустырь. Сперва подумали, что это сама природа создала такой чудесный пляж для отдыха. Но нам рассказали, что это отнюдь не пляж, а самая настоящая командорская «пустыня», которая возникла из-за длительного и бесконтрольного выпаса скота.

Дюны хорошо просматривались с любой точки села Никольского. Совсем недавно там была тундра, а теперь — песчаная плешь. Но самое неприятное: пустыня может распространиться и на внутренние части острова. Такое опасение есть. Немало на Командорах и других проблем, связанных с природой островов и их обитателей.

Нельзя сказать, что уникальная природа оставлена здесь без присмотра, не охраняется. Это не так. Например, остров Медный, где сосредоточены огромные лежбища морских котиков и сивучей, объявлен заказником. Охраняются птичьи базары на острове Арий камень. Под охрану взята большие скопления морских птиц — кайр, бакланов, топориков.

Да и две трети самого острова Беринга — тоже заказник. Здесь два довольно крупных лежбища морских котиков. Немало каланов, встречаются редкие тюлени антуры, есть птичьи базары. Охраняются нерестовые реки.

Охраняются от кого? От местных жителей и от приезжих. Природа Командор очень хрупка. Достаточно кому-нибудь из местных охотников или рыбаков проехать на вездеходе по тундре, как сразу нарушается растительный покров. Это сказывается на экологическом равновесии. Это должны знать все, кто там живет и кто появляется на короткое время. Чтобы больше не было командорских «пустынь».

Вместе с районным госинспектором Владимиром Васильевичем Вертянкиным на гусеничном вездеходе отправляемся в первое путешествие по острову Беринга. Инспектор нас поправляет, говорит, что на Командорах принято говорить — «поехать в остров». Мы не стали возражать, пусть будет так.

Оборудованных дорог на острове нет. Лучшая естественная дорога — по океанскому побережью, в полосе отлива. Оголяется широкая полоса из песка или гальки, на которой вездеход развивает приличную скорость.

Временами сквозь плотный слой облаков прорываются редкие солнечные лучи. В окошечко рассматриваем побережье. До чего же оно замусорено. Ярко окрашенные бочки, различные пластмассовые ящики, обрывки разноцветных сетей, канатов, множество всякой мелочи — бутылок, банок, других емкостей с броскими надписями. А точнее— «дары» океана. А еще точнее, следы деятельности человека, так нерадиво относящегося к окружающей его среде.

Время отлива. В иных местах океан отступает на несколько сотен метров, и тогда оголяются большие и малые камни. Блестят на солнце прибрежные луга. По колено утопая в коричневых водорослях, пытаемся добраться до крупных камней. Резкий запах морских водорослей, йода.

— Вот они, наши национальные богатства, — произносит Вертянкин. — Ученые насчитали около 180 видов водорослей на прибрежных участках.

— Где их можно использовать?

— Это же отменный корм для скота. Здесь белка больше, чем в луговых травах, и минеральных веществ много. Корм из водорослей стимулирует жизнедеятельность скота и птицы. Это и хорошее удобрение для полей. Благодаря водорослям, которые использовались как удобрение, на острове удавалась получать высокие урожаи картофеля.

До больших камней добраться не удалось — глубоко. Высокая влажность, дышать тяжело. А тут еще полчища комаров. Они здесь крупные, желтовато-коричневые. Кажется, что способны проткнуть длинными хоботками даже куртку.

Спрямляя путь, едем во тундре. Вокруг обилие сочных и высоких трав. Это же прекрасные пастбища для домашнего скота и диких животных. Но вокруг пустынно.

Владимир Васильевич посигналил шоферу, чтобы тот остановился.

— Пойдемте, — пригласил он нас, — я покажу вам командорские грибы. Тут хорошее грибное место.

Пройдя с десяток метров по мягкому травяному ковру, останавливаемся, словно вкопанные. Вот это чудо — подосиновики! Да какие крепкие, чистые.

— У нас их обабками называют, — наклонился за очередным грибом Владимир Васильевич. — Забирайте все, вернемся в Никольское — пожарите в гостинице.

Вертянкин разрезал один гриб пополам.

— Смотрите, ни одной червоточинки. Любой гриб разрежьте, все, как один, чистенькие. Даже старые грибы.

— Может, климат для насекомых не подходящий?

— Нет в нашей стране места более ветреного, чем Командоры. Высоких гор и лесов здесь нет. Ветер продувает тундру насквозь и сносит всех насекомых. А их личинки как раз и есть грибные черви.

— Всегда здесь так много грибов?

— Разве это много? В иные годы грибов здесь, что камней на берегу. Тогда все жители острова выходят на заготовку.

Мы набрали полный пакет грибов. Возвращаемся к вездеходу.

— Хотите увидеть еще одно чудо Командор?

Он подвел к небольшой ложбинке. Склоны овражка поросли низким кустарничком высотой сантиметров в пятьдесят. И это чудо?

— Не удивляет? — улыбнулся Владимир Васильевич. — Это не кустарник, а самый настоящий командорский карликовый лес.

Присматриваемся к кустикам, начинаем узнавать березки. Карликовые березки. Действительно, чудо. Рядом царственно вымахали подосиновики. Иные были вровень с молодыми березками.

И все же, почему тундра так пустынна. Здесь, например, могли бы пастись северные олени, но их мы нигде не видели. Вертянкин рассказал о том, что на Командорах до недавнего времени оленей не было. Естественным путем попасть в эти места они не могли из-за водной преграды между материком и островами. Но условия для их жизни здесь хорошие. Северных оленей на остров Беринга завезли с Камчатки еще в конце прошлого века — всего 15 голов, и за несколько десятков лет стадо оленей увеличилось до 1000 голов.

Настало время регулировать численность оленей, но хозяйственники не торопились ограничивать поголовье. И последствия оказались драматическими. Животные полностью уничтожили ягель, стали слабеть, мельчать и, наконец, началась их массовая гибель. Есть еще одна причина сокращения стада — островная изоляция. Все это и привело к полному вымиранию оленей.