Дмитрий Житенев - Про тайгу и про охоту. Воспоминания, рекомендации, извлечения

Но, к сожалению, через три месяца я потерял на конной зимней тропе этот адыкаевский нож.

Как держать алтайский нож при обработке мелких пушных зверьков.

Было ещё несколько ножей. Два из них я испортил, метнув в стенку сарая. Металл не был отпущен, как следует, после закалки, поэтому ножики мои переломились между клинком и рукоятью. Вот наука! Не занимайся ерундой, не порть хорошего ножа!

И вот в начале 70-х годов я купил в Москве в охотничьем магазине «нож охотничий промысловый» за 6 рублей 50 копеек. Может, помните – с пластмассовой серой рукоятью, сквозь которую проходил хвостовик с винтовой нарезкой на конце.

Я тогда работал в Печоро-Илычском заповеднике. На соседней, незаповедной, территории мы промышляли лосей. Без хорошего ножа на такой охоте делать нечего. Я снял пластмассовую рукоять и заменил её наборной из берёсты. Потом сточил заострённую часть обуха, предназначенную, видимо, по замыслу разработчика для мездрения шкурок. Сделал и ножны собственной конструкции, но об этом чуть ниже.

Мы как-то привыкли уже постоянно хаять всё наше, российское, особенно советское. А зря! Этим ножом (сталь очень неплоха!) я освежевал на Печоре не одного лося, и заточки хватало каждый раз на все время свежевания туши. Прослужил этот нож мне на Печоре восемь годков. Уже вернувшись в Москву с северов, я на подмосковных охотах тоже прилично поработал этим ножом, но оставил его в лесу, забыл около пенька, разделывая кабанчика. И сейчас помню это место в Клинском районе за деревней Микляево. Жалко было, конечно, очень! Однако в конце 80-х удалось купить пару ещё таких же и сделать рукояти из корня берёзы. Один из ножей попался хороший, бриткий, как говорят промысловики. От слова «брить». Таким ножом действительно можно побриться, если после заточки и наводки мелким оселком ещё направить на ремне. Хотя для разделки добычи делать это совсем не обязательно. Лучше даже, на мой взгляд, не править – мельчайшие заусенцы, оставшиеся на лезвии ножа после заточки, лучше «вгрызаются» в кожу, сухожилия и мышцы.

Для того чтобы подточить затупившийся во время разделки добычи нож, имейте при себе небольшой оселок. Особенно хорош алмазный, цилиндрический. Несколько движений – и нож опять, словно бритва. Затачивать надо по направлению от рукояти к носку и от обуха к лезвию. Точно так же правят косу на сенокосе. Этим способом вы не нарушите угол заточки. А вообще-то на промысле лося мы обходились без всяких оселков. Почиркаешь лезвием ножа по стволу карабина и вновь за разделку.

На зверовые охоты я давно уже не езжу, но нож у меня всегда остёр – люблю им затачивать карандаши.

Рукоять такая же важная деталь ножа, как и клинок. Каких только форм не встретишь – с вырезами под пальцы, и с загибом в хвостовой части, и с гардой. Мне же по нраву прямая, достаточно толстая и без всяких украшений и ухищрений. У моего ножа, например, длина клинка 12 см, рукояти – 11 см, а её обхват – 12 см.

Форма рукояток охотничьего ножа.

Вообще, на мой взгляд, рукоять должна быть на 3—3,5 см длиннее ширины ладони, а толщина её такой, чтобы концы второго-пятого пальцев, когда берёшь нож в руку, не касались основания большого, а концы указательного и большого, наоборот, немного перекрывали бы друг друга. Но это, повторю, моё личное мнение.

Пробовал я и самостоятельно отковать нож под руководством хорошего кузнеца, но ничего не получилось. С металлом я не умею работать, а вот с деревом люблю. Поэтому на уже готовые ножи (купленные или кем-то сделанные) я всегда ставил рукоять, как говорят на Печоре, «своедельную». Её можно изготовить из любой деревяшки, но будет ли она красива? Я пробовал разную древесину: орех, красное дерево, дуб, – но убедился, что нет ничего красивее рукояти из родной берёзы, но специально обработанной. Надо только знать, с какого места ствола взять заготовку. Таких мест три.

Во-первых, нарост на комлевой части у самых корней, называемый капокорнем, или щёткой. Он пронизан спящими почками и на поперечном срезе проявляется удивительно красивый кольчатый рисунок, словно у карельской берёзы. Во-вторых, простой кап. Это свилеватый вырост на стволе берёзы не обязательно у корня. Спящих почек в нём почти никогда не бывает, но структура древесины красивая, с переливающейся свилеватостью. В-третьих, внутренняя часть ствола, где большой сук, который надо расколоть, отходит от самой сердцевины,. Слои в нём красиво переплетаются и дают оригинальный рисунок. Однако все эти достоинства проявляются только после соответствующей обработки древесины: протравливания морилкой, вываривания в простой воде или, самое лучшее, в льняном масле. После всех этих манипуляций древесину, естественно, надо тщательно полировать.

Древесина из этих мест ствола берёзы хороша ещё и потому, что слои там очень мелкие, а сама она плотна, но ладистым инструментом и умелыми руками можно из неё сотворить красивую вещь. Заготовку надо хорошенько (может, и целый год!) просушить в теньке. Только после этого можно начинать обработку.

Когда заготовка вчерне отёсана и обрезана, её, конечно, соединяют с клинком ножа. Я признаю только один способ этого. Клинок должен иметь продолжение в виде хвостовика длиной больше будущей рукояти, а окончание хвостовика – резьбу для крепёжной гайки. Во-первых, при этом можно, если захочется, сменить рукоять и, во-вторых, избежать поперечных заклёпок, которые и трудно ставить и не всегда хорошо держат они.

Чтобы посадить заготовку будущей рукояти на хвостовик, её надо просверлить насквозь длинным сверлом, диаметр которого равен толщине хвостовика и, конечно, длиннее его. Для сверления не нужны никакие высокоточные токарные или сверлильные станки. Сверло закрепляется в патроне электродрели, а сама она крепко прижимается струбциной к верстаку или столу в горизонтальном положении. Единственно, что надо делать по возможности точнее, это выровнять сверло горизонтально плоскости стола.

Сверлить отверстие в заготовке лучше всего, надвигая её на вращающееся сверло, выставив его предварительно на необходимую высоту с помощью каких-нибудь прокладок. Чтобы заготовка не вихлялась и шла по прямой линии, закрепите на столе направляющую планку струбциной или гвоздиками. Не стоит сильно давить на заготовку, чтобы ускорить процесс сверления, а то рука может сорваться и попасть на вращающийся патрон, а это уже опасно для здоровья. Вообще не следует сверлить отверстие за один проход. Лучше делать это в несколько этапов, вынимая время от времени сверло и проверяя правильность работы.