Константин Колотов - Сквозь Африку. Заметки и размышления путешественника на деревянном велосипеде

Замбийцы – не самые приветливые и открытые жители Африки, но однозначно не воинственные; чувак повозмущался, но, поняв, что я не шучу, вышел из автобуса. В Нигерии мне могло не сойти с рук такое взаимодействие с местным, там люди привыкли к войне и готовы принять бой. Замбийцы духом слабее. Иосиф рассказывал, что неоднократно у него были столкновения с местными жителями (Иосиф парень горячий), но каждый раз, когда он проявлял намерение от слов перейти к делу, местные были в шоке, они привыкли кричать, шуметь, но драться для них – что-то запредельное.

Другой пример того, как африканцы мешают друг-друг жить, – это отель, в котором я останавливался в Сенегале. Хороший отель, ребята работают неплохие, приветливые, всегда рады прийти на помощь днем. Но вот времени два часа ночи, и они могут начать орать на улице, или хлопать дверью, или разговаривать в полный голос прям под окном в 60 сантиметрах от моей головы. И делают они это не со зла. Когда я выхожу из комнаты и разгоняю их компанию, они даже понять не могут, чего я возмущаюсь-то в два часа ночи.

Во всех странах Африки, что я посетил, люди не ценят свобод и достоинства других. Это проявляется в дорожном движении, в мусоре, которым завалены города, в постоянном шуме и криках, раздающихся со всех сторон. В Лусаке я видел, как представители каких-то силовых структур без формы на гражданских машинах, кортежем из трех машин, неслись по городу, высунувшись по пояс из всех окон с автоматами Калашникова и ЦЕЛИЛИСЬ в людей, показывая таким образом свое презрение.

К сожалению, похожую модель поведения можно встретить и в России. В последний раз столкнулся с этим в Краснодарском крае: люди приезжают на автомобилях к Черному морю, включают наполную колонки и всю ночь «гуляют», пьют алкоголь, шумят. И это не единичный случай, а скорее норма поведения. Говорить о поведении многих наших силовиков тоже не приходится – думаю, у каждого из читающих уже в памяти всплыла своя картинка поведения блюстителей порядка.

Я убежден, что необходимо начать уважать себя, уважать других, уважать друг друга, не закрывать глаза на вредителей, на лесные пожары, на избиения силовиками мирных граждан. Начнем отстаивать свои права, поддерживать предпринимателей, заботиться о той части общества, которая сама себя содержать не может, – вот когда так начнем жить, тогда появится у Диогена шанс среди людей найти человека.

Но да ладно, в сторону философию, у меня тут жизнь бьет ключом. Я уселся на свое место, рядом усадил Уильяма. Для меня, воспитанника поселка Березовка, что под городом Хабаровск, ситуация вроде небольших «рамсов с барыгами» (так мы говорили в Березовке) не представлялась как-то опасной. Уильяму же, парню из Милуоки, было не по себе. Очевидно, что быстро бегать и драться – это не конек моего американского шпиона, поэтому я старался его успокоить. Пошел, купил ему воды и печеньки.

Я хорошо отношусь к Уильяму, он классный парень, но про себя я подумал, что здорово было бы, если бы на его месте была бы какая-нибудь прекрасная американская шпионка: и палатку с ней делить на двоих приятней, и платить за нее привычней, и печеньками кормить. Эх, мечты, мечты.

В пять утра автобус благополучно тронулся. Народ еще спал, но это не помешало водителю включить музыку погромче, чтобы не засыпать самому. Тут уж я не стал его переубеждать. Во-первых, конечно, не стоит со своим уставом ходить по чужим монастырям, а во-вторых, в моих интересах, чтобы водитель не уснул по дороге. Ехать нам далеко, больше суток.

Не знаю, стоит ли вам рассказывать о путешествиях по Африке на автобусах? Буквально в паре предложений скажу, что это не самый комфортабельный способ передвижения, но для меня, человека, проехавшего десятки тысяч километров по Африке на велосипеде, поездка на автобусе кажется супер-лакшери. И затекшие ноги вместе со спиной, и шум бестолковых, уничтожающих мозг местных сериалов – все это ерунда по сравнению с восьми-, девятичасовым перегоном на велосипеде на 150 километров, по жаре свыше 50 градусов, в отсутствие нормальных дорог.

Я надел наушники, включил новый альбом группы ГРОТ и отпустил все мысли.

Вот и пролетели почти пятнадцать часов.

Уже вновь стемнело, и автобус высаживает нас на границе Замбии и Танзании.

Время приближается к полуночи. Ребята, с которыми мы познакомились в автобусе, сказали, что ближайший автобус до города Дар-эс-Салам (столица Танзании) отправляется в четыре или пять утра, еще сказали, что оставаться с замбийской стороны границы безопасней, чем уходить на сторону Танзании. Но мне не сиделось. Я был уверен, что лучше перейти границу сейчас и попробовать сесть на проходящий мимо автобус.

Естественно, как только мы вышли из автобуса, нас окружили местные пройдохи. С одним из них я договорился, что он подвезет нас до границы. Я думал, что она в 5–10 километрах от места высадки. Пройдоха согласился подвезти.

– Пойдемте, – сказал он.

Я был уверен, что он приглашает нас пройти к машине.

За нами увязалось еще три человека. Кроме водителя.

– Ты кто? Что тебе надо? – спросил я у одного из провожающих нас.

– Я хочу помочь вам, – был ответ.

– Я не буду тебе платить, – ответил я.

Но парнишка делал вид, что меня не понимает, так же вели себя другие двое и водитель.

Через пять минут нашей прогулки я понял, что ни к какому такси мы не идем, что мы уже на границе и вокруг нас какие-то административные здания. Я вошел в первое и спросил у девушки в форме пограничника, как мне пройти границу и перейти на сторону Танзании. Она указала направление и сказала, что идти две минуты.

Я вышел и спросил у моего «водителя», куда это мы идем. Он сказал, что провожает нас до границы. На мой вопрос, зачем он мне нужен в этом двухминутном путешествии, он пожал плечами. Я дал парню 10 кваче и отправил на все четыре стороны. Но он и его друзья упорно продолжали следовать за нами.

Граница между Замбией и Танзанией очень приличная. Хорошая дорога, большое, просторное административное здание, одно на оба таможенных пункта, и пограничник Замбии сидит, разделенный стеклянным окном с пограничником из Танзании.

У входа в таможенный терминал я увидел автобус, подошел к водителю, узнал, что он едет в Дар-эс-Салам, и тут же договорился за себя и Уильяма. Взяв клятвенное обещание, что они нас дождутся.

Штамп Замбии мы получили за одну минуту, а вот танзанийская виза занимает время и стоит 50 долларов для жителя России и 100 долларов для американца. Мы заполнили иммиграционные карты, я снял танзанийские шиллинги, которые, кстати, пограничник брать отказался, сказав, что они принимают только доллары образца не ранее 2013 года. Мы быстро поменяли деньги и рассчитались. Еще впервые за двадцать одну страну у меня попросили прививочный сертификат, внимательно его осмотрели. Такой же сертификат проверяли у всех, кто въезжал со стороны Замбии. А на входе в таможенный терминал висел огромный плакат, предупреждающий об опасности вируса Эбола. Отмечу, что если вы будете въезжать в Танзанию из Европы, то прививочный сертификат с вас не потребуют. В моем сертификате только одна прививка, она от желтой лихорадки, она обязательная в Африке; например, в Танзанию со стороны Замбии меня бы не пустили. Других прививок я не ставил, мне не нравится идея гонять по венам различные вирусы. Если бы существовала прививка от малярии, я бы обязательно сделал ее, но вот от малярии, к сожалению, прививок не придумано. Чингисхан, Александр Македонский, король гуннов Аттила, святой Августин, Данте Алигьери, Христофор Колумб, Оливер Кромвель, лорд Байрон и 450 000 человек в 2018 году умерли от малярии.