Роман Устинов - Индия наизнанку

— Все, с меня на сегодня хватит, — сказал я рикше.

— Давай я довезу тебя до дома, — предложил он.

Сопротивляться я не стал: ноги отваливались. За полдня мы накрутили от силы двадцать километров.

— Сколько в среднем ты проезжаешь за день? — решил сравнить я наши показатели.

— Бывает, что и под сотню километров, — наверное, соврал рикша.

Я лишь удивленно развел руками.

— И так — сорок лет?

— И так — сорок лет, — подтвердил он.

Мы еще пообщались о жизни. Но крутить педали я больше не хотел, хоть и, наверное, мог. Вечерело. Мы подъехали к моему дому.

Я ему вручил сколько-то денег. Он слегка скривился.

«Мало, — подумал я. — Не буду жадничать».

И сунул ему еще немного денег. Рикша почти удовлетворился.

— А оставь мне отзыв в этой книжке, — попросил он.

— Не проблема, — я взял в руки его блокнот и стал листать. Несколько десятков благодарных отзывов от различных туристов — преимущественно европейцев — на пожелтевших от старости страницах. Рикша берег этот блокнот. Рикша жил этими отзывами. Жил в своем маленьком мире, мире пробок, жары, постоянного кручения педалей и редких отзывов в блокноте.

Я понял рикшу. Он понял меня.

— Ты счастлив? — спросил я.

— Абсолютно, — без тени лукавства ответил он и покрутил свои педали прочь.

«Большинство людей счастливы настолько, насколько они считают себя счастливыми» — вспомнил я Авраама Линкольна.

И рухнул спать.

Наутро мое знакомство с Агрой и Тадж-Махалом заканчивалось: я сбегал из очередной индийской помойки дальше, на юг.

Знал бы Император Шах Джахан, построивший дворец Тадж-Махал, какими жуткими антисанитарными окрестностями обросло его творение за время эксплуатации индусами — перевернулся бы в гробу. Но Шаха Джахана уже нет на свете, как, возможно, нет на свете сегодня, спустя несколько лет после моего покидания Индии и агрского рикши с желтым блокнотом, в шлепанцах и со скрипящим велосипедом — старого рикши с сорокалетним стажем кручения педалей…

Впереди меня ждало новое испытание — целая ночь в индийском поезде.

А пока что я ждал своего поезда на вокзале, предварительно приобретя билет в самый дешевый класс: места в спальных вагонах были полностью выкуплены.

Надеясь, что удастся разрулить вопрос с ночлегом в горизонтальном положении по ходу движения, я слонялся в платном (!) зале ожидания и наблюдал за происходящим.

Сама по себе платность зала ожидания чистоты ему не прибавляла: через импровизированную кассу-столик, за которым спал билетер, просачивались собаки и состоятельные бичи (могущие заплатить целую рупию). А иностранцы могли официально пройти сюда совсем бесплатно. Отличие от бесплатного зала ожидания заключалось лишь в плотности бомжей на квадратный метр: тут их было заметно меньше. Да и платным он был лишь для того, чтобы слегка ограничить поток текущих на вокзал бездомных бичей.

За всем происходящим, помимо меня, наблюдали еще двое европейцев: венгерские парень и девушка с огромными рюкзаками, к которым я подошел знакомиться. Не сразу они признали во мне не-индуса, но, быстро найдя со мною общий язык, стали предлагать палинку — венгерскую самогонку. Видно было, что особого комфорта европейцы на этом вокзале не испытывали, хотя и держались молодцами. Быстро нашлось объяснение и огромным размерам их рюкзаков: начитавшись ужасов о негодности индийской пищи, ребята решили захватить максимум еды с собой из Венгрии. По Индии они путешествовали недолго, всего лишь неделю, к тому же это было первое их путешествие за пределы буржуазной Европы.

Представляю, каким шоком стал для них Дели, после чистых и ухоженных еврогородов.

Наконец, приехал наш поезд, в который мы быстро влезли, расталкивая остальных пассажиров. Нашлось за дополнительную плату и лежачее место для меня; поездка в Каджурахо обещала быть комфортной.

Деревушка Каджурахо — по-своему уникальна и необычна. Хотя бы тем, что в деревне имеется собственный аэропорт. В аэропорт этот, не очень оживленный, прилетают рейсы из Дели, Мумбаи и нескольких других индийских городов.

Предназначены рейсы, в первую очередь, для туристов, не располагающих достаточным количеством времени или не желающих слоняться по индийским вокзалам и поездам; самолет — штука быстрая. Имеется в Каджурахо, хоть и в относительном отдалении от центра деревни, и железнодорожный вокзал, на который мы благополучно пришвартовались с моими новыми венгерскими знакомыми ранним январским утром 2011 года. Пересев на моторикшу, мы направились к центру деревни.

Тут я впервые в Индии увидел чистые улицы и относительную разреженность населения: никто не толкался, не спешил, не гудел. Утро только-только начинало вступать в свои права. Неторопливые деревенские индусы пробуждались. Индия начинала мне нравиться.

Венгры позавтракали остатками своих сублимированных и пакетированных продуктов, запивая все это дело микроскопическими дозами палинки. Я съел чего-то индийского и предложил им не терять времени и отправиться на изучение основной достопримечательности деревни — храмового комплекса Каджурахо.

Комплекс этот, являя собой логический центр деревушки, был отстроен в средние века и был одновременно посвящен джайнизму, шиваизму и вишнуизму [5] Индийские религии. . На сегодняшний день на облагороженной территории сохранилось порядка двадцати строений разной высоты, огороженных не очень высоким забором. Особенностью этого комплекса являются непристойные барельефы, выдолбленные в стенах храмов: внутри и снаружи. Тут вам и скульптуры совокупляющихся людей, и разнообразные каменные фаллосы, и комбинации из людей и животных, занимающиеся групповыми непристойностями, и даже какие-то мифические существа — трехголовые минотавры, слившиеся в любовной оргии сразу с несколькими жрецами. Издалека строения похожи на торты, подойдешь ближе — и вот торчит какой-нибудь длинный фаллос из коня, вонзающийся в рот завязанной узлом пышногрудой женщине, а внутри храма сидит каменное божество в недвусмысленной позе. А вот — другое божество с маленькой пиписькой, зато с четырьмя ногами — всякое случается в индийских религиях… Самое интересное, что все эти статуи и статуэтки для средневековых индийских идолопоклонников служили объектами моления. На сей же день религиозных функций этот комплекс не выполняет, и, так же, как Тадж-Махал, включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО и служит, в первую очередь, для сбора денег с туристов, круглогодично приезжающих полюбоваться красотами Каджурахо.