Б. Кош - Как я провел в Перу. Странствия археолога-волонтёра

54 Хвостатый заяц вискачи позирует туристам на стене в Мачу-Пикчу

55 Профессиональные фотографы снимают сцены из жизни туристов в Мачу-Пикчу

56 Городская лестница в Мачу-Пикчу с расположившимися на ней панками

В целом, Мачу-Пикчу любопытен, как целиком сохранившийся, неперестроенный памятник архитектуры позднего имперского периода. Только его построили, как империя инков рухнула. Перестраивать его было уже некому. Мачу-Пикчу повезло, что даже перуанским крестьянам в Агуа Калиенте было лень разбирать этот поселок на кирпичи и тащить их 400 метров вниз. Но… уж слишком он зализан, реконструирован и заполнен туристами. Особой аутентичности у него нет. Он камерный, тут нет значительных сооружений, кроме алтаря и жертвенника Солнцу.

В чего его фишка – панорамные виды. Он вписан в окружающий пейзаж магически. Куда ни глянь, с какого ракурса не посмотри, все смотрится как волшебная открытка. О, эта бархатистая поверхность гор! (Совершенно, кстати, перуанским горам несвойственная – на них есть растительность только на восточной стороне Анд.) Более притягательного для глаз места Кош никогда не видел. Отсюда действительно не хотелось уходить .

Желательно все это иметь в солнечный день. И да, надо тут провести как минимум два дня. Приезжать в Агуа, там ночевать, с утра идти сначала в обход Вайаны, а во второй день – сам город и окрестности. А можно даже и по инкской тропе три дня! Тем, кто не боится всяких подвесных мостов. Потому что с перилами там, наверно, не очень. И записываться надо за полгода.

В этом беда с Мачу-Пикчу – не только он дорогой, но, если что обломится с логистикой (оползень, ливень или забастовка), то уже не поправишь, надо ждать как минимум несколько дней. Если не повезет, никакой гибкости в расписании нет, все места в поездах, как правило, уже заняты, даже вот в несезон. А больше туда нечем добраться, если не переться по шпалам (это особая тема, автор ее не касется). И даже если доберешься в Агуа, то может не быть собственно билетов – 2500 в день (это они слегка поправили, за счет туристов, конечно). У турагентств может быть бронь для местных. Но лучше не рассчитывать на такое, если ты не совсем дауншифтер.

Вниз спустились без проблем, на мерседесе. Мечты сбылись. До поезда оставалось еще больше часа, и Кош отправился погулять по Агуа Калиенте.

57 Центральная площадь в Агуа Калиенте

58 Ужин в ресторане в Агуа Калиенте

Городок состоит практически одних из ресторанов и отелей. Это какой-то лабиринт из отелей и ресторанов, слепленных вместе и наслаивающихся друг на друга. По крайней мере, первые три улицы, параллельные притоку Урубамбы, отделяющему собственно город от вокзала. На вокзальной стороне, похоже, есть только несколько отелей и огромный рынок.

Тут нет автотранспорта (кроме туристских автобусов), все грузы перетаскивают на тачках. Не замечено было даже велосипедов. И зачем? Тут всюду можно дойти пешком. В городе есть центральная площадь с церковью и инскими статуями для фотографирования (57). Отсюда отходят главные улицы. Дальше от реки, вероятно, находятся жилые кварталы, где живут работники всех этих заведений (если их не привозят сюда на электричках). Но так далеко автор не заходил.

По центральной пешеходной улице, типа местного Арбата, невозможно пройти из-за зазывал ресторанов (58). Конкуренция велика. В дальнем ее конце есть горячие источники, и там много всяких спа. Для забывших купальники и простыни, масса лавок, предлагающих все это купить или напрокат. Неплохая вещь после горных походов. Горячие источники – одна из причин, почему инки создавали тут поселения. Инки знали толк в спа. Но закрываются они довольно рано.

Выбрал ресторан попроще и заказал комплексный обед с ламой за пять баксов. Лама как лама, обычное мясо. До дегустации куя автор тогда еще не дорос. Уж больно противно выглядит эта крыса, распятая на блюде, как цыпленок табака. С лапами и когтями. Но местным нравится!

Потом – рывок на поезд, сквозь вовсю работающий сувенирный рынок, и на поезд – в Ойянту.

Ночевать надо было в Куско, там уже вещички лежали. Но как добраться от Ойянты в Куско? Обычно есть такси, долларов за двадцать. Жаба! Еще утром спросил об этом у француженки-хостельерши, и она сказала,

– Ты, как приедешь назад в Ойянту, сразу за воротами станции увидишь толпы водителей маршруток, они довезут задешево.

Так и вышло – чуть подальше от вокзала была площадка, на которой скопились большие «маршрутки» – пассажирские вэны на десять-пятнадцать человек. Правильно они называются «мини-бус». «Коллективо» – это обычное такси, но как убер-пул . Они брали пассажиров до Куско всего за 5—6 баксов – смешные деньги, учитывая, что там больше 50 километров. Этой информации на трипадвизоре почему-то не было. Или не нашел. Есть всякие местные хитрости, в итоге которых такие поездки оказываются на самом деле вполне дешевыми.

Залез в уже почти забитый вэн. Было темно, и кто там был, было неясно, пока в процессе народ не разговорился. Оказалось, что внутри экстранхеросы , всех мастей (не было как раз вроде латиносов).

Только тронулись, вдруг водитель останавливается у дома, заглушает мотор, и уходит в дом. Кош сразу понял, что это, скорее всего, его дом, и заехал мужик по своим делам перед дальней поездкой в Куско. Минуты через три экстранхеросы начали роптать.

– А как же это он ушел, и ничего нам не сказал? Нет, ну он мог бы нас предупредить сколько нам ждать!

Кош думал объяснить им, что если у перуанцев такая же психология, как в России, то шофер тут – хозяин, а они – так, пассажиры, бабки плотят. Посидят-подождут, никуда не денутся, доставят их в итоге. Надо им сказать, подумал Кош, что он щас придет, сядет за руль и поедет, ничего не говоря. Но не сказал. Но так и вышло! Пришел, минут через двадцать – даже Кош забеспокоился – сел за руль, и ничего не говоря, поехал. Может, просто перекусил перед поездкой. Экстранхеросы были фшоке . Молчание длилось минут десять. Шофер, конечно, даже ничего и не заметил.