Пелагея Поленок - Турецкий автостоп и бардак

В таком настроении без трудностей за пару часов добираемся до Измира, либерального проевропейского центра Турции. Ночуем у мамы одной из моих учениц, студенток университета Памуккале. Провести два вечера в доме турчанки, чтобы ближе познакомиться с национальным бытом, кажется интересной идеей, но уже после первого получаса, проведенного в квартире Севин, понимаем, что ошиблись.

Севин живет одна в четырех скудно обставленных комнатах. Монотонность крашенных стен разбавляет лишь одинокий портрет первого президента страны, крупного реформатора Кемаля Ататюрка. Массивные кресла и диваны, да большая плазма телевизора буквально кричат о благосостоянии, но никак не о вкусе хозяйки.

Севин гостеприимна и радушна. Одна беда ― женщина совершенно не знает английского, но поговорить очень любит. Я никак не поспеваю осмыслить ее пятиминутные тирады, а она никак не хочет сбавлять темп речи. Хотим быть любезными, но не можем даже предложить помочь с ужином. Так что стараемся побыстрее раскланяться и пойти спать. Однако ночью замерзаем из-за того, что Севин не включает отопление.

Дождавшись утра, мы с облегчением выпархиваем от нашей хозяйки на целый день гулять в город. Особых планов нет, поэтому, доехав до центра, долго любуемся бухтой и бродим по закоулкам старинного базара. Через живописные трущобы взбираемся на холм Пагос к развалинам Кадифкале («Вельветового замка»), возведенного одним из полководцев Александра Македонского. Внутри обветшалых крепостных стен между смолистых сосен бегают дети да одинокая женщина ткет пеструю ковровую дорожку на деревянном механизме. Идиллическое зрелище.

Уличная растяжка с портретом Ататюрка специально продырявлена, чтобы не парусила на ветру

Ажурная часовая башня

Продавцы лотерейных билетов

На улицах Измира

Старинный базар

Фруктовая лавка

Поднимаемся на холм Пагос

Жители Пагоса

Ничего необычного: я и мой баран ждем автобус на остановке

Суровая любовь по-турецки

Девушка ткет ковер во дворе Вельветового замка

Вельветовый замок раскопан не до конца

Вид на Измирскую бухту

Фавеллы Измира

С вершины Пагоса хорошо виден весь Измир: несколько стеклянных небоскребов в центре города возле порта, косяки китов-контейнеровозов в бухте и, если развернуться на 360 градусов, холмы-холмы, сплошь покрытые разноцветными фавеллами ― районами без четкой планировки улиц с налепленными друг на друга недостроенными домишками из красного кирпича. Мои турецкие коллеги были поражены тем, что мы гуляли в таком месте, мол, там не место одиноким туристам-девушкам. Однако нимфы, с которыми я работаю, никогда и не путешествовали автостопом, потому что он тоже tehlikeli, то есть опасен.

Мимо мальчишек, запускающих воздушного змея с плоской крыши, и дедушки в медицинской маске, держащего на веревке барана, по неровным ступенькам узких лестниц мы сбегаем обратно к набережной. Измирская бухта в дымке, через которую не может пробиться солнце, поэтому кажется, что уже начинаются сумерки. Берем по бутылочке пива и садимся прямо у воды на парапет. Никто не обращает на нас внимания ― вокруг полно таких же компашек.

Скрепя сердце в темноте возвращаемся к Севин. На следующий день мы планируем сразу в Денизли не ехать, а сначала посетить легендарный античный Эфес и затерянный в горах центр виноделия Шириндже, который славится бесплатными дегустациями. Поэтому, не имея мобильного интернета в телефоне, вечер тратим на безуспешные попытки выяснить у нашей хозяйки, как проще выбраться из города на трассу, ведущую на Айдын. Каким-то образом понимаем, что нужная трасса проходит неподалеку от центрального автовокзала, но какой долмуш туда идет, Севин не может сказать. Что ж, решаем ловить любой шаттл до вокзала. Сейчас поясню: из-за сложного горного рельефа и высокой сейсмичности в Турции плохо развито железнодорожное сообщение, а между городами передвигаются чаще всего автобусами. Благодаря этому выросла конкуренция среди автобусных компаний, которые для клиентов предлагают разнообразный сервис: от питания на борту до небольших автобусов-шаттлов, доставляющих пассажиров из разных районов города к автовокзалу.

Утром покидаем Севин как можно раньше. Не очень понятно, где именно надо дожидаться шаттла, поэтому идем по проспекту в сторону центра города, надеясь встретить заветный автобус. Ура, вот и он. Сине-оранжевый шаттл компании Metro, миновав несколько районов Измира, заезжает на нужный нам автобан, но в последний момент через запутанную развязку уезжает на автовокзал. Так что первоочередной задачей становится вернуться обратно на трассу. Это непросто и неэстетично ― местность вокруг выглядит как самые настоящие задворки города: металлические ангары на пустыре окружены мусорными кучами.

К счастью, недолго дышим выхлопными газами и еще на съезде с автобана останавливаем работягу, направляющегося в Сельджук, куда нам и надо. Вернее, мы точно не знаем, куда нам надо ― ведь где именно находится Шириндже, никто не знает. Один из предыдущих водителей ставит на моей бумажной топографической карте лишь примерную точку в окрестностях Сельджука. Поэтому вертим головами во все стороны, опасаясь пропустить указатель в «винный рай», как окрестил этот центр виноделия наш знакомый Альперен. Но оказывается, что дорога в Шириндже начинается не до Сельджука, как мы ожидали, а в самом городке.