Пелагея Поленок - Турецкий автостоп и бардак

Через пару античных кварталов обнаруживаем, что в Эфесе организован второй вход, через который покидаем город без хлопот, так не заплатив ни курушика, как называются турецкие монеты.

На часах почти три часа дня, и тут я вспоминаю, что на прошлой неделе пообещала именно сегодня провести дополнительный урок в семь часов вечера. Что ж, за оставшиеся четыре часа вроде должны успеть преодолеть 150 километров до Денизли.

Поначалу все складывается отлично: от входа в Эфес до трассы на Айдын нас подвозят два фотографа. Пока перепаковываем в рюкзаках вещи, стоя на обочине, мимо проезжает машина, которой Иза машет рукой на всякий случай. Через пятьдесят метров автомобиль резко тормозит, дает задний ход в нашем направлении ― ура! Молчаливый бородач довозит прямо до центра Айдына. Неудачная позиция для автостопа, но все же удается поймать попутку до Назилле. Так мы знакомимся с самым приятным водителем этого путешествия. Кемаль хорошо говорит по-английски, поэтому болтаем всю дорогу. Наш знакомый ― медицинский представитель фирмы неврологических лекарств, при этом он закончил факультет экономики и год проработал в банке, но ушел в фармакологию из-за более высокой зарплаты. Сейчас и эта работа его перестала устраивать, потому что дома в Измире он бывает только несколько дней в неделю, все остальное время проводит в дороге, ночуя в отелях. К примеру, сегодня после Назилле ему предстоит ехать в Кушадасы.

На Кемале наше везение заканчивается, и оставшиеся после Назилле 70 километров еле-еле преодолеваем на трех «коротких» попутках. Первая машина оказывается слишком медленной: парень едет пить турецкую водку раки в какое-то село по пути, но кажется, что уже приложился к бутылке. Семейная пара за рулем следующего автомобиля везет, но не устает пугать ужасами автостопа, мол, почему вы не путешествуете на автобусах, если денег нет, то давайте мы вам дадим или вот наш дом, ночуйте у нас, а утром поедете дальше. Седой усач в третьей машине ни о чем с нами не говорит, но вместо него на всю громкость из колонок звучат полные тоски народные мелодии, он же, не отрываясь от баранки, каждые пять минут закуривает новую сигарету и небрежно стряхивает пепел себе на живот.

Когда мы, одуревшие от заунывных трелей и прокуренного спертого воздуха, наконец-то, вываливаемся на окраине Денизли, Иза в сердцах произносит:

– Надеюсь, это курение его скоро прикончит.

До урока остается час, должна успеть, но не учитываю, что находимся в совсем незнакомом районе, не имея представления, какой долмуш идет в исторический центр, который в турецких городах называется «чинар». Кроме этого, сейчас вечер понедельника, а значит, добро пожаловать в транспортные пробки! Так что в итоге, я отдаю Изе свой рюкзак и, не заходя домой, за пять минут до начала урока вхожу в класс.

На занятии путаюсь в словах, перед глазами стоят мокрые от дождя оливковые рощи Шириндже и просторные беломраморные улицы Эфеса, лихие жители трущоб Измира и молчаливый старый водитель-курилка. Понимаю, что решительно никак нельзя оставаться дома на выходные, надо ехать-ехать-ехать, неважно куда.

Бывают ситуации, когда фраза «плыть по течению» приобретает положительный окрас. В очередном путешествии мы с Изой полностью подчинились обстоятельствам: попутной становилась почти любая машина, а мы лишь наблюдали, к каким интересным приключениям она нас вывезет. Этот способ звучит, пожалуй, безрассудно, но, на самом деле, оказался возможностью попасть туда, куда не проложены туристические тропы.

Идея поехать в озерный край в окрестностях Испарты и Бурдура пришла спонтанно ― достаточно было наткнуться на яркие фотографии в интернете. Прикинули, что ехать нужно по новой для нас трассе, на восток, и легли спать.

…Утром просыпаемся около восьми часов ― довольно поздно для старта по неизведанным местам. Ну и что, плавание по течению уже началось!

Сначала путаемся и едем не туда, на основную трассу нас возвращает лихач на джипе. Далее недолго путешествуем с молодым человеком, который везет maman на переднем сиденье. Расставшись с этой парой и в ожидании следующей машины, я открываю пухленький том путеводителя по Турции и не нахожу ни единого словечка ни об Испарте, ни о Бурдуре и уж тем более ни об одном из озер в их окрестностях. Серьезно? Не может быть! Зачем мы туда едем, тем более, что автостоп так вяло сегодня идет. Кроме того, уже почти полдень, а мы еще толком не отъехали от Денизли, а предстоит преодолеть расстояние только двухсот километров в одну сторону!

Иза быстро гасит мой приступ отчаяния, предложив доехать до какого-нибудь ближайшего озера и устроить пикничок на его берегу. Это идея, действительно, не возвращаться же домой!

Так что продолжаем голосовать и останавливаем двух деревенских жителей, которые по пути, кроме нас, подбирают третьего товарища. Вдруг машину останавливают жандармы ― дорожные полицейские. Наши попутчики, опустив окно, радостно сообщают стражам порядка, что везут иностранцев, yabanci. Жандарм просовывает голову в салон и начинает, смеясь, громко кричать, чтоб мы выходили из машины и ехали на автобусе. Что за шутки?! Мы не до конца понимаем ситуацию, но дальше ничего угрожающего не происходит и едем вперед.

Впрочем нам скоро надоедает громкая болтовня турков в маленьком закрытом пространстве автомобиля, поэтому, несмотря на то, что ребята едут к нужному озеру, решаем выйти, подышать свежим воздухом. А вот как раз на противоположной обочине работает пекарня, аромат выпечки которой доносится даже сюда.

Предаемся второму завтраку, неторопливо запивая симиты крепким чаем из миниатюрного стаканчика bardak, такого же изящного, как цветок тюльпана. Перекусив, по-прежнему неспешно переходим дорогу обратно и продолжаем путешествие.

Наконец-то, нам везет и мы останавливаем отца с сыном, причем младший из пары настолько красив собой, что мы с Изой влюбляемся в него одновременно. Извилистыми серпантинами пробираемся через горы. Мы словно теряем дар речи то ли от красоты природы, то ли от темноты глаз водителя. Только когда настает пора выходить, способность говорить возвращается к нам и вовремя успеваем выяснить, что наши попутчики направляются в Испарту, а по пути могут нас подбросить до озера, заполнившего кратер древного вулкана. Конечно, да! Мы согласны ехать и ехать.

Улыбаясь в ответ на нашу восторженность, мужчины показывают сначала водохранилище, а потом платят шесть лир за проезд на территорию национального парка, где именно находится вулканическое озеро, и останавливаются на смотровой площадке. Они ждут, поэтому устраивать пикничок, как мы планировали изначально, неудобно, так что быстро фотографируемся и едем дальше. Тем более, что весна в эти края еще не добралась: сопки, окаймляющие мутную водную гладь, покрыты снегом, тополя стоят, словно воздев голые руки-ветки вверх, деревянные лавочки и столики затоплены водой. Низкое серое небо усугубляет эту меланхолию межсезонья.