Владимир Динец - Тропою дикого осла (Записки великого русского писателя)

Спускаюсь по другой стороне горы, где нет ни души. На вершине ландшафт напоминает северный Кунашир - невысокие кривые пихты с плоскими макушками, заросли малины и лилий. С 2500 м и ниже лежит Малое Бамбуковое Море - один из двух сохранившихся в Сычуани участков бамбуковых лесов. Фауна бедная, но своеобразная - бамбуковая куропатка, скальная белка, бурый дятел. Тропа совершенно потерялась, и я полдня продираюсь к ближайшему ручью, а затем быстро спускаюсь по руслу (хорошо, что у меня совсем пустой рюкзак - иначе бы не прошел). Ниже 1000 м идут леса типа тропических - обедненные, конечно, зато с южными видами хвойных: аменотаксисами и куннигамиями, очень красивыми. С 500 м пошли поляны, засеянные анашой, где паслись алмазные фазаны; с 400 м - капустные огородики, где я пообедал; а с 300 кукурузные поля, где поужинал. Ночую в шалаше на окраине первой деревни. Дождь здесь так и не кончился. Но так тепло, что можно даже ночью под проливным дождем ходить в трусах, что я и делаю:

во-первых, приятнее, во-вторых, шмотки зря не мокнут, в-третьих, моешься бесплатно, а в-четвертых, местные от тебя тащутся независимо от одежды (особенно "добивают" их волосы на груди и руках).

19.08. Еду попутками на запад. Ландшафт сплошь заселенный, но довольно красивый:

изумрудные рисовые чеки, яркая зелень деревьев, темно-красные обрывы. Крестьяне пасут огромные стада уток. За Яанем сквозь пелену дождя проступают склоны гор, а после реки Дадухэ начинается серпантин. Вскоре толстые серые буйволы на обочинах сменяются рыжими коровами, потом пегими цзо (гибрид коровы с яком), и наконец, черные яки возвещают близость перевала через хребет Дясюэшань. Ночуем в Кандине, тибетском городке с парой красивых монастырей. Это Кам - Восточный Тибет.

Местные жители, кампа, самые богатые и культурные из тибетцев, особенно те, кто живет в китайских провинциях, а не в самом автономном районе. Они носят черные дели и алую чалму в форме обруча. Поймал грузовик, идущий в Ласу, в котором и сплю. Мокрый снег.

20.08. Ночью облака рвались, и в свете молодой луны было видно Гунггашань (7556 м) - белую трехгранную пирамиду, распустившую по окрестным хребтам длинные щупальца ледников. Утром снова дождь, хотя облачность вроде бы поднялась, а ветер усилился. Проезжаем еще перевал, но из-за метели ничего не видно.

Переплываем на пароме вздувшийся оранжевый Ялунчьжян и поднимаемся на плато.

Навстречу идут лесовозы, каждый с 2-5 огромными бревнами. Здесь уже белые ушастые фазаны вместо синих, западные кундыки вместо восточных и тибетский чай с цзамбой вместо еды.

Вообще я разработал для себя оптимальный дневной рацион: 2 пиалки риса, 1 пиала лапши, пачка печенья, 3 лепешки (если попадутся), арбуз (итого 6 Y) и дары полей. Когда долго нет какой-нибудь халявы, покупаю банку свинины за 3 Y, а если плохое настроение - банку кокосового молока за 5 Y, но это уже роскошь.

21.08. Погода все еще паршивая, хотя дождь почти перестал. Проезжаем каньон Янцзы с прекрасным елово-пихтовым лесом. Река шириной с Москву-реку, только быстрая.

Этот район, где великие реки Азии текут совсем рядом, разделенные очень высокими узкими хребтами, называется Юнлонг - "Страна Драконов в Облаках". Всего в 40 км к западу от Янцзы в бездонном, недоступном каньоне "Полет Дракона" течет Меконг, крупнейшая река Индокитая. Стены его ущелья так высоки и круты, что в некоторые участки теснины еще не ступала нога человека. Еще западнее, за хребтом Баошань (до 6740 м), всего в 20 км от Меконга, каньон Салуина - он, как и Янцзы, начинается грязным ручейком на обочине шоссе Ласа-Голмуд, а в Бирме это река величиной с Днепр. Дальше снова узкая горная стена, и за ней уже каньоны притоков Брахмапутры. По этим рекам никто никогда не сплавлялся от начала до конца, хотя в верховьях, на Тибетском плато, это несложно, а внизу они судоходны. Жак Паганель когда-то мечтал проплыть Цангпо (Брахмапутру), а какой-то янки пытался проскочить в бочке знаменитые пороги "Прыжок Тигра" на Янцзы. На Ниагаре такой фокус ему удался, но на сей раз не повезло: ни его, ни бочку никто больше не видел. А ведь какие возможности! Всего 25-40 км, и ты, в зависимости от выбора реки, спускаешься либо в Восточно-Китайское море через весь Китай, либо в Сайгон через Таиланд, Лаос и Камбоджу, либо в Мандалай и Рангун через Бирму, либо в Бангладеш через Ассам. Живым. конечно, не доплывешь, разве что по Иравади - она вроде бы попроще, хотя...

Пересекли границу Шечьжень-Тибетского автономного района и доехали в Маркам (3630 м), уже в бассейне Меконга.

22.08. Утром меня ловит международная полиция. Маркам, вся дорога на запад (в Ласу) и первые 300 км дороги на юг (в Юннань) закрыты для иностранцев. Меня и троих швейцарцев, сплавлявшихся на каяках по верхнему Меконгу, конвоируют к дороге, чтобы посадить на попутные грузовики и отправить обратно в Чэнду. Обычно Дацзыбао помогает в таких случаях. Но местные полицейские, кажется, просто неграмотные.

Швейцарцы сплавились по реке примерно 1200 км за неделю. По их словам, сплав по плато легкий и быстрый, но до поселка Дзадё у истока они добирались месяц.

Ждем машину часа полтора. Потом двое швейцарцев и двухместный каяк уезжают.

Начинается дождь. Обидно до крайности. И тут на меня находит. Подобные приступы, когда чувствуешь, что сейчас сделаешь что-то дикое, и не можешь остановиться, бывают у меня примерно раз в пять лет. В первый раз это закончилось падением с велика и неделей на костыле, во второй раз я прыгнул... неважно, откуда, и заработал кучу денег. И вот опять. С полчаса пытаюсь себя отговорить, потом сдаюсь.

- Слушай, - говорю швейцарцу, - продай мне каяк.

Минут пять он не понимает, о чем речь, потом мы долго торгуемся, пока цена не снижается с 500 $ (цена лодки в Берне) до 50. Дождь очень кстати усиливается, и я тщательно упаковываю вещи, документы и т.д. в полиэтилен, а потом засовываю рюкзак в корму каяка - двухметровой пластиковой лодочки с проволочным каркасом.

Появляется грузовик. Река Марчьжян в пяти метрах - пока полисмен смотрит на дорогу, я сталкиваю лодку на воду, и, когда он оборачивается, я уже прохожу под мостом, а когда он взбегает на мост, я давно вне выстрела, хотя он, конечно. и не стреляет - они со швейцарцем стоят и смотрят мне вслед, открыв рот. Они остались, а я уплыл. Вот так-то.

Впрочем, мне было уже не до них. Марчьжян - небольшая речка, но она сбрасывает метров двести за 38 км от Марчьжяна до устья, и хотя, благодаря паводку, камни ушли под воду, мне с моим скромным опытом водного туризма ее вполне хватило. То и дело я едва успевал пристать к берегу, чтобы "обнести" водопадик или порог.

Через три часа меня вынесло в Меконг, и это было здорово. Его уровень был намного выше нормы, и он мчался на юг ровной бурой лентой в полсотни метров шириной. Конечно, водоворотов и водяных бугров над подводными камнями было полно, но легкий каяк пролетал их, даже не качнувшись.