Вокруг Света - Вокруг Света 2006 №02

Возникает законный вопрос: почему на этом кусочке суши оказалось сосредоточено столь бесценное флористическое богатство? Ответ кроется в геологической истории архипелага. Сокотра откололась от Африканской литосферной плиты около 40 млн. лет назад, приблизительно в то же время, когда Красное море и Аденский залив пролегли между Африкой и Аравийским полуостровом. Острова архипелага, ныне разделенные морскими мелководьями, раньше составляли единое целое, и живая природа этой большой суши была богата изначально, и потому что здесь проходила граница трех биогеографических регионов, и потому что жаркие, засушливые равнины прилегали к укутанным туманами горам. Судьба оказалась благосклонна к Сокотре. Анализ слагающих остров горных пород неопровержимо свидетельствует, что при изменениях уровня Мирового океана значительная его часть оставалась на плаву и ни разу не затоплялась морем. Несомненно, что многие виды растений Сокотры — это чудом уцелевшие в условиях островного существования осколки древних флор, исчезнувших на материке. Ученые называют такие виды реликтовыми эндемиками, или палеоэндемиками, в отличие от неоэндемиков — сравнительно молодых видов, возникших в результате эволюции предковых форм, но не сумевших широко расселиться. Конечно, между двумя категориями эндемиков могут существовать и множество переходных форм. Анализ современного распространения реликтовых эндемиков — одна из увлекательнейших задач биогеографии, позволяющая заглянуть в далекое прошлое Земли. Так, наличие близкородственных видов древовидных драцен на Сокотре и на Канарских островах доказывает, что во времена расцвета этого таксона те и другие острова входили в состав одной суши — Африканского материка.

Будущее Сокотры

До середины XX века на острове побывало много научных экспедиций, но когда в 1967-м Йемен приобрел независимость, а на Сокотре обосновалась военно-морская база СССР, остров закрыли для посещения иностранцами. Международные исследования с участием йеменской стороны возобновились только в 1982 году и продолжаются по сей день, принося интересные открытия. Даже ботаники, много трудившиеся на Сокотре, находят все новые виды растений. Мало исследованы островная фауна и ее связи с фаунами Африки и Аравийского полуострова. На острове обнаружены сотни видов членистоногих, десятки видов рыб и рептилий, и это только начало зоологических исследований. Совсем недавно здесь поймали землеройку, возможно, принадлежащую к неизвестному науке виду. Ждет своих исследователей и фауна окружающего Сокотру моря, и мир карстовых пещер. В этом году здесь обнаружили пещеру длиной 7 км — самую обширную для всего Ближнего Востока.

Сокотра по праву считается наиболее нетронутым из обитаемых островов с аридным климатом. И это еще одна загадка, ответ на которую ищут биологи вместе с этнографами, привлекая к своим исследованиям опыт наблюдений и знания сокотранцев о природе острова. Оказалось, что коренные жители архипелага, который даже в наши дни из-за штормовых ветров почти полгода отрезан от внешнего мира, давно осознали, что их жизнь и благосостояние полностью зависят от сохранности природного окружения. Поэтому на протяжении веков здесь было запрещено рубить живые деревья и кустарники, скот пасли, регулярно сменяя пастбища, чтобы не допустить их истощения. За соблюдением системы этих правил и запретов, многие из которых нашли отражение в верованиях и фольклоре островитян, строго следили старейшины племен.

Что же ждет Обитель благодати в будущем? Будет ли так же актуально для нее это название?

Дальнейшая жизнь острова во многом зависит от помощи международного сообщества, от того, насколько быстро присвоят ему статус особо охраняемой территории и внесут в число объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, что намечено на ближайшие годы.

Ирина Травина

К Чукотке нельзя быть равнодушным. Либо она изначально непонятным образом отталкивает, либо, наоборот, необъяснимо притягивает к себе. Но те, кто поддался ее чарам и нашел возможность попасть в этот край хоть раз, неизбежно оставляют на Чукотке часть души. И всю жизнь помнят о ней. Эта земля для тех, кто готов испытать сильнейшие эмоции и поставить под сомнение верность давно устоявшихся правил жизни, временных и пространственных параметров, определяющих порядок существования.

От Москвы до Анадыря, административного центра Чукотского автономного округа, девять часов лету на современном лайнере. В мире, конечно же, существуют и другие экзотические рейсы, но вряд ли найдется более странный, чем этот чартерный анадырский, или, скажем, регулярный на Певек. «Девять часов, которые потрясут вас» — вот что это такое. Места не по номерам: выбирай свободное, в итоге — толчея. Каждому второму нужно как-то пристроить огромные баулы, в основном китайские сумки, перемотанные скотчем или шнурками. Все разговаривают громко и бодро, смеются и окликают друг друга. По салону свободно прогуливается собака, правда, в наморднике… Почему-то у всех большие запасы еды и напитков, не только спиртных, и добро это оказывается в руках пассажиров с самого начала пути. «Ребята, кормить будут два раза! Куда вам столько еды?..» — хочется сказать. А потом задумываешься. Вот у меня — ничего с собой нет. А отправляюсь я в страну, где жизнь — одна нескончаемая экспедиция, в страну чукчей и эскимосов. Может быть, стоило следовать старому доброму закону, выработанному геологами и золотодобытчиками: ешь побольше, пока есть пища?.. Да, легкомысленно я поступила, а ведь не новичок на Севере. Ну да теперь уже поздно.

Смотрю на людей, которые меня окружают. Глубокие морщины режут лица мужчин, неестественно потемневшие от полярного загара. И мода у них своя: кожаные куртки и клетчатые рубашки, заправленные в джинсы, которые застегиваются очень высоко на талии. Женщины впечатляют своими высокими и сложными лакированными прическами — вот как у моей соседки по ряду. На левой руке ее блестят в солнечных лучах, проникающих сквозь иллюминатор, золотые часики с тонким браслетом на пухлой руке, и как она смогла застегнуть этот браслетик? На этой мысли я задремала, и следующее, что я помню, — лязг шасси о взлетную полосу.

Скорость муниципального развития впечатляет, особенно, если учитывать, что первый деревянный дом тут появился в 1889-м, а в 50—60-х годах ХХ века часть поселенцев еще жила в землянках. Бум пришелся на самые последние годы. Но этому уже никто не удивляется с тех самых пор, как губернатором сделался энергичный любитель футбола и виртуоз большого бизнеса Роман Абрамович. В январе 2001 года в более чем скромном Доме культуры Анадыря он скромно же вступил в должность, и, несмотря на то, что с момента вступления он не слишком часто посещал доверенный ему край лично (по признанию миллионера, ему трудно дышать здешним «сухим воздухом»), «рука начальника Чукотки» видна везде. И результаты, как говорится, налицо — они поддаются статистической фиксации. В первый же год своего «наместничества» владелец богатейшей «Сибнефти», используя личные средства, удвоил бюджет округа. Сады Семирамиды над вечной мерзлотой от этого, конечно, не расцвели, но: во-первых, вчетверо выросли зарплаты — почти до 20 тысяч рублей в месяц. Теперь, исключая Москву и Питер, нигде в России не платят больше. Во-вторых, практически исчезла безработица. В-третьих, забурлила хозяйственная жизнь: югославы построили в Анадыре новый аэровокзал (его в шутку называют тут «Домодедово-2», поскольку подряд получила та же компания, что занималась реконструкцией московского аэропорта), турки — как и везде на свете — жилые дома (говорят, в столице за последнее время появилось множество курчавых смуглых детей), разведываются нефтяные месторождения и золотые жилы, восстанавливаются шахты… Наконец, в-четвертых, опять-таки не рядовой случай для России — рождаемость превысила смертность! Говорят, кстати, что в последнем деле роль сыграла не только материальная щедрость олигарха, благоволящего к молодым семьям, но и остроумная мера, принятая им под давлением обстоятельств…