Михаил Облянцев - Индия глазами советских друзей

Чтобы кормить сотни тысяч паломников, при храме во время праздника работает кухня. И не дай бог проникнуть в храм неверующему. Это считается таким осквернением, что всю приготовленную пищу тут же выбрасывают. Велик был у нас соблазн посмотреть внутри этот знаменитый храм, но рисковать не стали.

Севернее Пури (в 62 километрах) лежит Бхубанешвар, столица штата, с населением около ста тысяч человек. Новая часть города застроена современными зданиями правительственных и государственных учреждений. Здесь находится, например, секретариат — невысокое, в три этажа сооружение с возвышающейся центральной частью, как бы разделяющей все здание на четыре корпуса. Кругом зелень, цветники.

Привлекают внимание законодательная ассамблея, оригинальная архитектура театра, музей, главный отель штата с садом-цветником внутри двора и другие сооружения. Большая территория отведена Уткальскому университету, где много весьма своеобразных строений.

На южной окраине города расположены аэропорт и множество храмов. Они повсюду. Их больше, чем жилых домов. Издавна район Бхубанешвара слывет «городом храмов» или «соборным городом». Только по берегам священного озера Бинду-Сагар, в центре старого Бхубанешвара, некогда насчитывалось семь тысяч храмов. До нашего времени в разной степени сохранности осталось около пятисот.

Некоторые храмы Бхубанешвара представляют большую историческую и культурную ценность. Так, храм Лингараджа считают самым красивым индуистским сооружением. Его башня величаво возвышается над окрестностями и видна далеко вокруг.

На расстоянии около километра от Лингараджа расположилась группа изумительных храмов: Раджарани, Муктешвар, Сиддхешвар, Парашурамешвар и Кедарешвар.

Скульптурные изображения Раджарани имеют эротический характер. В храме Муктешвар — всевозможные скульптурные композиции: знатная дама, восседающая на слоне, кобры, стремительно бросающиеся на врагов, сражающиеся львы, небесные нимфы под раздувшимися капюшонами кобр и томные танцующие девушки. Но самое, пожалуй, примечательное в Муктешваре — входная арка. Созданная под влиянием буддийской архитектуры, она резко выделяется благодаря необычайно тонкой и затейливой резьбе.

Мы нашли, что индийская скульптура отличается большой динамичностью, одухотворенностью. Видимо, эти черты предписывает религия: тело — лишь жалкая оболочка, а суть человека — его душа.

В 40 километрах к западу от Бхубанешвара расположен небольшой уютный парк Нанда Канан. Там, на зеленом островке, стоит небольшой храм, построенный в стиле большинства храмов Ориссы. Туда можно подплыть на легких лодках. В храме тихо, немноголюдно. Для желающих отдохнуть или совершить какие-либо обряды имеется все необходимое.

Дальше наш путь лежал в город Балуган, на озеро Чилка (примерно в 85 километрах к юго-востоку от Бхубанешвара). На самом берегу озера в бунгало мы и остановились на ночлег.

Чилка — пресноводное озеро длиной семьдесят и шириной около пятнадцати километров, с трех сторон окружено холмами, покрытыми богатыми лесами. В большей части оно не глубокое, очень спокойное, с зеркальной поверхностью. Мы взяли напрокат большую лодку и совершили небольшое, но увлекательное путешествие. Поплавать в пресной воде в полуденный зной очень соблазнительно. Устоять не смог никто. Лодка вмещала около двадцати человек. Все дружно разделись и бросились в воду. Сопровождавшие нас индийцы с полными ужаса глазами, пытаясь остановить нас, кричали: «Сэр! Ноу! Аллигатор!» Но никто не обратил на это никакого внимания. Все наслаждались купанием в пресной воде.

Мы пытались узнать, почему у озера, соединенного с морем, вода пресная, но никто так и не смог нам ничего объяснить.

Озеро Чилка очень богато рыбой, поэтому его любят птицы. Те из них, что отдыхали на воде, совсем близко подпускали к себе нашу лодку, хотя в ней было довольно шумно. То ли они понимали, что мы не можем причинить вреда, то ли их вообще никто и никогда не пугал.

Во время второй поездки по штату Орисса мы попали на Чилку в сильный дождь и шторм. Чилку было не узнать. Многометровые волны, идущие с океана, взбудоражили спокойное озеро. Оно было не только не уютным, но и просто страшным. Вода приобрела темно-бурый цвет, затопила пологий берег, повалила деревья вокруг озера. Пальмовые, банановые, джутовые и тростниковые поля, которыми мы так восторгались по пути на Чилку, теперь представляли ужасное зрелище. Стихия безжалостно расправилась с плодами труда крестьян, с ними самими и с их простыми хижинами. Удручающий вид имели люди, стоявшие по пояс в воде и с тоской взиравшие на последствия разыгравшейся стихии.

Остались без крова! Теперь мы хорошо представляли себе, что значат эти слова, так часто попадавшиеся в сообщениях из Индии в муссонный период.

С озера Чилка начинался наш обратный путь по разработанному маршруту. Дорога шла на юг, к Корапуту. Недалеко от него, в живописных зарослях, возвышается храм восьмиглавой кобры. Древний, сложенный из больших каменных плит, тщательно подогнанных друг к другу и покрытых зеленоватой плесенью, он был воздвигнут в ознаменование древнего культа священной кобры. Причудливая резьба по камню хорошо сохранилась. Заросшая тропинка к храму говорила о том, что его редко кто посещает. Дикая, буйная природа скрыла большую часть храма. Внутри темно и душно. Хотя храм давно заброшен, запах священных курений здесь еще чувствуется. Внутри, на небольшом постаменте, каменное изваяние кобры. В таинственном полумраке восемь голов царицы змей как бы поворачиваются вслед за вами. Где бы вы ни стояли — холодный взгляд кобры устремлен прямо на вас. Перед храмом, в открытой галерее, находится место жертвоприношения.

Шум от крыльев взлетевшей птицы нарушил тишину. Стало не по себе. С чувством бессознательного страха быстро покидаем храм. Нам, атеистам, стало страшно. Можно себе представить, как действует эта таинственная обстановка на верующих. К сожалению, мы не смогли узнать историю этого давно заброшенного храма, как, кстати, и многих других небольших храмов, встречавшихся нам в городах и селениях штата.

Слово «джунгли» некоторые справочники объясняют как непроходимые заросли. Древнеиндийское «джангола», от которого произошло современное «джунгли», обозначает «невозделанная земля». Наши друзья — индийцы — дали нам несколько иное объяснение.