Игорь Семенов - Записки самостоятельного путешественника

По дороге в Дамаск попросили Ибрагима отвезти нас в какой-нибудь отель, находящийся в районе площади Эль-Мерджи, в столице Сирии. Там много недорогих гостиниц и расположены они очень удобно для осмотра достопримечательностей. В 21.00 мы вселились в «Khansaa Hotel» (№75) на 3 дня. Сутки стоили 24 доллара. Кроме обещанной платы я дал Ибрагиму бакшиш 10 долларов за помощь. От Ибрагима еле отвязались с его предложениями возить нас на такси по Сирии. В номере были две просторные кровати, шкаф, холодильник, цветной телевизор, душ, туалет, кондиционер, отопительная батарея. В общем, все, что нужно для жизни. По одному из каналов круглосуточно транслировались американские фильмы на английском языке.

24.11.2007 г. Сирия. Дамаск.

Утром решили осмотреть достопримечательности Дамаска. В старину говорили: «Если Аллах хочет наградить человека, он дарит ему путешествие в Дамаск». Сам пророк Мохаммед, полюбовавшись цветущим оазисом, не решился въехать туда, сказав, что «человеку дано войти в рай только один раз». Сады Дамаска послужили ему прообразом рая небесного. «Я обещаю вам сады!» – так начинается одна из сур Корана. Дамаск – один из старейших городов мира. Впервые его название упоминается в географическом списке Тутмоса III в XV веке до нашей эры. Средневековый арабский историк Ибн Асакир (XII век) утверждал, что первой стеной, воздвигнутой после всемирного потопа, была Дамасская стена, и относил возникновение города к IV тысячелетию до нашей эры. Город имеет богатейшую и интересную историю. Он расположен на расстоянии примерно 80 км к востоку от Средиземного моря.

Остановили такси и попытались объяснить водителю, чтобы он отвез нас к Церкви св. Анании, в то место, где по преданию, к апостолу Павлу вернулось зрение. Но водитель не понимал ни по-английски, ни на египетском диалекте арабского языка. Видимо сирийский диалект сильно отличается. Английский язык в Сирии вообще мало, кто понимает. А если говорит, то с таким ужасным произношением, что невозможно уяснить. Например, на рынке Аль-Хамидия я долго не мог понять, что означает в устах торговца слово «серти». Оказалось, что так он произносил английское слово Thirty, то есть 30.

Отчаявшись объяснить и другому таксисту, куда нам надо, я изменил маршрут и попросил отвезти нас к мечети Омейадов. Это крупнейшая мечеть всего Ближнего Востока, расположенная в дамасской Цитадели. Тут мы лопухнулись. Таксист повозил нас за 100 лир по окрестностям и привез к Цитадели, которая, как оказалось, располагалась буквально в 400 метрах от нашего отеля, в культовом месте, где тысячелетия назад стоял арамейский храм бога Хадада, древнеримский храм Юпитера и христианские церкви. Через 70 лет после завоевания арабами Дамаска церковь Иоанна Предтечи была перестроена в мечеть. Она строилась 10 лет. Было потрачено 11 миллионов динаров. Сумма, скопившаяся в сокровищнице халифа за 7 лет. В строительстве участвовало 12 тысяч рабочих и самые лучшие мастера, призванные со всех концов Халифата. Инициатива постройки принадлежит халифу Валиду (начало VIII века). Вход в мусульманскую святыню был еще закрыт. Мы побродили по развалинам древнеримского храма Юпитера и осмотрели с внешней стороны гробницу султана Саладдина. Понаблюдали за каким-то стариком, кормившим зерном из мешка огромную стаю голубей, на площади перед мечетью. Слева от нее зашли в офис, где продаются билеты. Их стоимость по 50 лир. Там же на мою жену подобрали длинную серую накидку с капюшоном для входа в мечеть.

К 10.00 на площади образовалась большая толпа арабов. Было много укутанных во все черное женщин из Ирана. Некоторые сирийцы увлеченно снимали нас на видеокамеры. Немногочисленные европейцы старались кучковаться вместе. Один иностранец пытался пристроиться к нам. Наконец, мы вошли в просторный внутренний двор, пол которого был покрыт белым мрамором. У входа сняли обувь и взяли ее в руки. Пол был только что начисто вымыт. Ногам было мокро и холодно. Иранки стали повсюду фотографироваться целыми группами. Интересно, каким образом они узнавали себя на фотографиях? Ведь из-под их черных одеяний были видны только глаза. Кстати, в самом Иране в такой одежде ходят только старушки.

Во дворе посмотрели деревянный таран на колесах, забытый Тимуром во время осады Дамаска в XV веке. Некоторые несведущие в истории арабы, очевидно, полагая, что это какая-то мусульманская реликвия, притрагивались к штурмовому орудию руками и лбами, а затем возносили молитву Аллаху. Было смешно. Тамерлан ворвался в Дамаск в 1400 году и практически уничтожил древний город. Только после выкупа в 1 миллион золотых монет его войска покинули Дамаск, уведя с собой в Самарканд знаменитых дамасских оружейников и стеклодувов.

Затем мы вошли в молельный зал, расположенный справа от главного входа в мечеть. Там весь пол был застлан коврами. Под потолком блестели огнями изящные люстры. Сотни людей, сидя на коврах, молились своему богу. В самом центре зала расположена часовня св. Иоанна Крестителя или, как его называют на арабском языке, Яхьи. В ней хранится его голова, отрубленная по приказу Ирода Антипы и подаренная Саломее в награду за танец, который она станцевала во дворце, находившемся недалеко от современной Мадабы (Иордания). Точнее одна из семи, считающихся его головами. Особым вниманием часовню удостаивали, почему-то, иранки – шиитки. Слева от часовни покоится голова внука пророка Мухаммеда – Хусейна ибн Али (626—680 гг.) и прядь волос самого пророка. Другая голова покоится в мечети Хусейна в Каире (!). Перед часовней стоит купель, в которой уже около 1300 лет не окрестили ни одного младенца.

В южной части комплекса находится минарет пророка Исы, то есть Иисуса Христа. Когда мы взирали на него, то солнце как раз приближалось к его вершине. По суннитскому преданию считается, что во время второго пришествия Христос в белых одеждах спустится с неба именно на этот минарет, положив руки на крылья ангелов. Поэтому местные священнослужители каждый день меняют коврик на его верхней площадке. Чтобы ноги Христа ступили на чистую поверхность.

Выйдя из религиозного комплекса, мы зашли в гробницу султана Саладдина. Мавзолей находится с северной стороны мечети, в здании, которое было частью медресе, построенного сыном султана в 1193 году. В небольшом помещении выставлены два гроба, покрытых зеленой материей, расписанной арабской вязью. В одном из них – Саладдин, в другом какой-то мусульманский святой. Здесь снимать на фото – или видеокамеру строго запрещено. Но я потихоньку сумел воспользоваться видеокамерой, пока смотритель бегал менять наши деньги. Мы купили у него два набора открыток с достопримечательностями Дамаска.

Саладдин (1138—1193 гг.) был султаном Египта и Сирии. Он основал династию Айюбидов, которая в период своего торжества управляла Египтом, Сирией, Ираком, Хиджазом и Йеменом. Самым известным фактом биографии Саладдина стала его борьба с крестоносцами. 4.07.1187 года он разгромил войско крестоносцев в битве при Хаттине. Мусульманскому правителю в течение одного года удалось захватить большую часть Палестины, Акру и, после недолгой осады, Иерусалим. На Ближнем Востоке этот величайший полководец считается символом освобождения от Запада.