Александр Прозоров - Экстремальное вождение

✓ обмотать беговую дорожку веревкой и, скручивая ее, попытаться «распереть» бурты покрышки на края диска;

✓ либо плеснуть в покрышку чуть-чуть бензина. После того как пары горючего смешаются с воздухом, к ниппелю подносите зажигалку. Ба-бах!!! Колесо сразу и накачано, и на посадочные места «расперто». Главное тут – соблюсти чувство меры. А то не останется ни колеса, ни покрышки, сами ожоги получите, а то еще и машину спалите.

Последний способ допустим только в самом крайнем случае!

Внимание!Автор считает своим долгом предупредить, что в большинстве случаев техническая возможность доехать до ремонта своим ходом вступает в противоречие с Правилами дорожного движения, запрещающими движение или эксплуатацию машины с перечисленными ниже неисправностями. Решившись выбираться из леса (или пустыни) самостоятельно, а не вызывать вертолет технической поддержки, всю ответственность за подобное решение вы принимаете на себя.

Если причиной отказа сцепления послужило вытекание тормозной жидкости, вместо нее можно налить какую-нибудь подручную замену (подсолнечное масло, спирт, моторное масло). Однако нужно иметь в виду, что после подобной вольности систему придется промывать и прокачивать. В крайнем случае возможно плеснуть в бачок и воду – но только в теплое время года!

При поломке сцепления основной бедой для водителя становится то, что при заведенном двигателе невозможно включить ни одной передачи. Однако при наличии хорошего аккумулятора все не так безнадежно.

Для поездки к ближайшей автомастерской необходимо на заглушенном автомобиле включить вторую передачу, после чего завести машину. Автомобиль прыгнет вперед, заведется, и вы сможете худо-бедно двигаться в нужном направлении, регулируя скорость педалью газа.

Естественно, в таких условиях попытка остановиться неизбежно приведет к тому, что двигатель заглохнет и машину опять придется сталкивать с места стартером, а аккумулятор отнюдь не бездонен. Посему при движении следует внимательно вглядываться вдаль и по возможности подгадывать темп своего движения к фазам переключения светофоров или плотности движения на перекрестках.

Слабый аккумулятор машину с места может и не сдвинуть. В такой ситуации придется заводить машину на месте, потом вручную разгонять ее вперед до скорости хотя бы 2–3 километра в час, запрыгивать в салон и пытаться включить первую передачу. Немного разогнавшись на первой передаче, пытайтесь включить вторую и двигайтесь дальше уже на ней. Разумеется, в таких условиях нужно быть еще более внимательным к дорожному движению.

Многие водители рекомендуют по мере возрастания скорости переключать передачи без помощи сцепления: отпустить газ, одновременно «выдергивая» передачу, решительно «воткнуть» ее в нужное положение и снова нажать на газ.

Однако подобные манипуляции доступны только опытному автомобилисту.

На машинах, где вместо гидравлического привода используется тросик, в качестве аварийного варианта, в случае его обрыва, можно привязать к рычагу сцепления веревку и тянуть за нее, включая и выключая сцепление «вручную».

Если при нажатии на педаль газа двигатель начинает трудолюбиво рычать, а машина разгоняется вяло, с ленцой (иногда эта неисправность сопровождается запахам гари), то в абсолютном большинстве случаев это признак естественного износа накладок диска сцепления. В этом случае следует как можно быстрее ехать в автомастерскую – иначе диск вовсе развалится.

Впрочем, на машинах российского производства дело может ограничиться банальной регулировкой сцепления, но сделать это нужно как можно быстрее, пока в результате трения диска о маховик вы не пришли к «естественному износу накладок».

Батарея крайне редко выходит из строя внезапно и категорично. В большинстве случаев она медленно и равномерно выдает все меньше и меньше энергии, пока совершенно не перестает крутить стартер. Даже в случае осыпания пластин и внутреннего замыкания или вытекания электролита аккумулятор хоть слегка, но признаки жизни подает, выдавая ток на уровне батарейки для фонарика. И этим нужно пользоваться.

Правда, следует иметь в виду, что на машинах, оснащенных чересчур «умным» бортовым компьютером, попытки завести машину «левой пяткой» могут закончиться весьма печально для «железных мозгов», а потому пользоваться нижеописанными методами следует только в самых крайних случаях.

На инжекторных машинах вместо попыток «прикурить» гораздо безопаснее подключить свой аккумулятор, если он «посажен», но исправен, параллельно чужому. Минут за десять батарея сможет накопить «электричество» до уровня, достаточного для одной заводки, а уж потом полностью зарядится от вашего генератора. В любом случае попытка на время реанимировать или подменить аккумулятор для инжекторного автомобиля безопаснее нижеописанных манипуляций.

В том случае, если вы начали сомневаться в надежности вашей стартовой батареи, а на покупку новой еще не готовы, то первое, что следует делать, – это парковать машину на уклоне, капотом «вниз». Тогда в случае отказа аккумулятора вы всегда будете иметь возможность завести машину «с толкача». Точнее, в данной ситуации «с наката».

Не забывайте, что машину можно завести и на задней передаче, когда она катится назад, – если уж вы попали в такую ситуацию. Аналогичную методику можно использовать при неисправностях стартера.

Не следует забывать, что малолитражки не столь уж тяжелы. Если вам не удалось найти машину, которая готова взять вас на буксир, чтобы завести «с толкача» либо «дать прикурить», то вы можете попытаться «растолкать» ее самостоятельно. При включенном зажигании разгоняйтесь до скорости 2–3 километра в час, затем прыгайте за руль, выжимайте сцепление, включайте вторую передачу, после чего сцепление отпускайте…

На ровной, хорошей дороге с твердым покрытием это можно сделать даже в одиночку – автору пару раз удавалось.

Про существование пусковых рукоятей все водители уже давно забыли, а на машинах давным-давно не ставят храповиков для ручного запуска. Однако если уж вы попали в ситуацию, когда ваш аккумулятор не способен провернуть двигатель и помощи ждать неоткуда, то былое искусство нетрудно возродить.