Павел Траннуа - Теплицы без ошибок. С чего начать и как эффективно использовать

В литературе попадаются чисто познавательные «колхозные» советы накрывать теплицы в заморозки соломенными матами. В нынешнее время, время новых материалов, так никто не станет делать.

Даже просто дополнительно укрыть внутри теплицы растения перевернутыми ведрами, ящиками и подобными емкостями — это полнейшая гарантия, что с растениями ничего не случится, мороз за считанные часы не способен пробить такую защиту. А уж под первыми лучами солнца изморозь на прозрачном куполе начинает весело таять — это одна из причин выигрышного восточного месторасположения теплицы.

Известно, что во внешних природных условиях воздух ночами становится более влажным, чем днем, и что все растения привычны к ночной росе и утренней сырости. Есть ли безопасная граница «тумана»? Насколько оправдано в среде садоводов относить влажный пар и конденсат внутри купола к опасным факторам?

Принято считать, что от повышенной влажности воздуха, во-первых, не опыляются цветки , во-вторых, растения заболевают фитофторой . Возражать на это не имеет смысла, так как это научно, лабораторно проверенные факты. Другое дело, что их нельзя считать абсолютными, т. е. догматичными. А то очень многие наши граждане на этой почве боятся лишний раз полить или закрыть на ночь теплицу.

Мой опыт, в том числе эксперименты с очень высокими значениями влажности, говорит о том, что влажность воздуха — это не самый «щекотливый» фактор при закрытом выращивании даже томатов, а уж тем паче огурцов и других культур.

Практика подтверждает, что если в целом придерживаться режима «днем открыли, на ночь закрыли», то влажность воздуха будет колебаться сама собой в приемлемых пределах. Даже при допущении исключений из этого правила — если в какие-то пасмурные дни не открывать теплицу — ничего страшного с плодоношением не происходит.

Уточним по конкретным показателям. Учебники рекомендуют поддерживать довольно высокую влажность воздуха под куполом, на уровне 60–65 % . Считается, что если влажность воздуха долго остается высокой, 70–80 % , то цветки помидоров плохо опыляются. Долго — это означает несколько дней подряд. Если же вы днем открываете теплицу хотя бы ненадолго для проветривания (а главным-то образом против перегрева), то с опылением будет все в порядке.

Сам утренний конденсат частично снижает освещенность растений, это может иметь значение для стоящих в полутени сооружений, в то время как на солнечном месте этим фактором можно пренебречь. Достаточно утром с обеих сторон открыть форточки, чтобы внутреннее пространство продуло, и конденсат исчезает.

Вывод

Несмотря на то что ночью влажность воздуха в закрытом пространстве несколько нарастает за счет дыхания листвы, все равно это не настолько уж радикально, так как много влаги из воздуха конденсируется на поликарбонате и стекает обратно в почву. Таким образом, по факту, ночь при полностью закрытых дверях и форточках не приводит к плохой завязываемости плодов. Пусть даже утром там «топор можно вешать» от испарений, проветривание скоро восстанавливает состояние распустившихся цветков и они нормально опыляются. Дополнительно приделывать к потолку всякие тряпки для впитывания конденсата, как советуют «знатоки» на форумах, излишне.

Что касается фитофторы. Стоит помнить, что холод намного сильнее провоцирует эту болезнь, нежели сырость, и что в августе приходится выбирать между этими двумя факторами. Оставлять одну из форточек открытой на ночь, чтобы внутри влажность воздуха не повышалась от дыхания растений, означает и некоторое дополнительное охлаждение теплицы. Есть некая средняя критическая температура (считается, что это около 10 °C), при которой появляется фитофтора.

Когда в августе ночами предсказывают около 10 °C, я бы не стал оставлять форточки: в тепле да не в обиде! Тут можно поступить благоразумно: где-то с 15 августа оборвать листву на кустах, чтобы резко сократить испарение, и тогда можно спокойно все закупоривать наглухо на ночь.

К этому времени завязи вовсю краснеют, они почти остановили рост и листва им больше не нужна. Активно растущие мелкие завязи на самых верхушках лучше вообще оборвать вместе со всеми листьями, чтобы не напрягали кусты. Прибавка от них была бы мизерной и нечего не стоящей, а вот лишняя нагрузка на куст может стать «последней каплей». В таком оголенном состоянии кусты будут не спеша заканчивать покраснение плодов весь сентябрь.

Считается, что главный враг теплолюбивых культур — это холод, т. е. температуры ниже средних оптимальных значений (18–20 °C). Неужели повышение температуры выше средних оптимальных значений (25–28 °C) еще вреднее?

Так и есть, как это ни удивительно, когда речь идет о томатах. Остальным тепличным культурам перегрев особо не вредит, но помидоры стоят отдельно в силу своего происхождения.

Сосредоточимся на конкретных цифрах. Следует стараться держать температуру не выше 30–35 °C . Летом во время мощного развития куста с завязями идеальной можно считать дневную температуру 25–28 °C . Тогда 30 °C — это предельно допустимая температура, при которой помидоры все еще чувствуют себя хорошо. Иногда, конечно, можно поднимать и выше, до 35 °C , без особого вреда для растений. И это неизбежно случается даже при полностью раскрытых торцах в безветренную погоду, лишь бы длилось непродолжительное время.

А можно ли как-то придерживаться строго идеальных рамок температур?

Рядовой садовод не в силах придерживаться строгих рамок температур, так как у него нет оборудования. Это противоречие начинается еще с рассадного периода: в книгах четко по науке прописано для каждой культуры — от капусты до арбуза, — когда и на сколько градусов надо менять температуру днем и ночью в зависимости от возраста рассады. Дотошные ученые давным-давно докопались до самого эффективного режима по каждой культуре, с точностью до градуса.

Сложность заключается лишь в том, каким именно образом рядовой садовод в своей квартире будет виртуозно то поднимать, то понижать заданные параметры температур. У нас дома для этого есть разве что форточка, но это же приблизительное регулирование… Либо придется все время носить рассаду то в лоджию, то на кухню, то по комнатам — это, мягко говоря, неудобно. Приходится положиться в домашних условиях на примерно верные рамки тепла, избегая слишком теплых комнат, слишком жарких мест около батареи или же, наоборот, ограждая сеянцы от переохлаждения около морозного стекла, от стекающего на них холода из ночной форточки.