Павел Траннуа - Теплицы без ошибок. С чего начать и как эффективно использовать

Вывод

Долгая практика показывает, что в подавляющем большинстве случаев рассада, попавшая под мороз, потом почти вся восстанавливается. Выпавшие растения можно спокойно отнести к статистическому браку, который лишь усиливает поголовье. Слабые растения нам по-любому не нужны, поэтому даже хорошо, если на разных стадиях выращивания рассады что-то выпадает (нужно самому выбраковывать даже сильно отстающие в росте кустики, так называемую «мелочь», от нее проку не будет). Надо всегда закладывать заранее примерно на треть больше сеянцев, чем понадобится в итоге по количеству тепломест. И не бояться проводить закаливание.

Очень желательна для рассады помидора и закалка жаром . Она поможет растениям выдерживать летний перегрев под прозрачным куполом, тоже ведь неизбежный. Это относится именно к помидору, так как он хуже всех переносит перегрев.

Закалку жаром удобно проводить, если позволяет погода, в первые недели выращивания. Маленькие по размеру сеянцы надо упаковать вместе с поддоном в прозрачный пакет и поставить на солнце для «пропаривания». Да и эффект от закалки в раннем возрасте выше. Двух прогреваний под прозрачным колпаком на солнце с паузой в несколько дней будет достаточно.

Технически все достаточно просто, понадобится лишь термометр. В солнечный день лоток с сеянцами помещаем в прозрачный полиэтиленовый пакет и в разгар дня, где-то часов в 12, выставляем на подоконнике на прямое солнце. Условно часа на два, но может быть и меньше. Надо следить за температурой, чтобы она не превысила порога 40–45 °C . Пакет действует как парник, под ним температура на солнце сильно повышается.

При долгом нахождении на постоянном прямом солнце даже есть риск «сварить» рассаду полностью, до гибели — это если вы про нее забудете и она простоит так весь день (хотя это относится к майскому солнцу, а в марте-апреле такого жара еще нет и можно особо не бояться за сеянцы).

Пусть сеянцы подвергнутся нагреву примерно до 35–40 °C , такой же температура и будет летом в теплице днем на солнце. Если температура внутри пакета достигла этих значений и дальше не повышается, что типично для низкого и мягкого мартовского солнца, то можно оставить растения «париться» на несколько часов. Если чувствуется угроза дальнейшего повышения градуса, то зазор воздуха в пакете поможет остановить нагрев выше этих температур.

Какие еще виды закалки имеет смысл применить? По ходу выращивания, при умелом поливе по принципу «вдох-выдох», растения подвергают и закалке засухой , и закалке переливом . Все это они тоже должны познать заранее перед попаданием в вашу теплицу. Тогда ни холод, ни перегрев, ни временная засуха, ни переувлажнение от дождей не вызовут у них потом стресс.

Если у них при этом еще и произошло знакомство с вашей почвой и ее микрофлорой вместо стерильной торфосмеси, то такую рассаду можно считать наилучшей, независимо от ее скромного внешнего вида. Пусть она проигрывает тучной продаваемой рассаде, которая не прошла таких закалок, но на дальней дистанции сезона справедливость восторжествует. После переноса в теплицу она отлично приживается там, словно не замечая пересадку: и вот уже она быстро набирает рост и закладывает соцветие за соцветием.

Считаю нужным повторить: по количеству кустов рассаду сеют и выращивают со значительным запасом. Неверно закладывать сразу количество растений впритык. Поначалу можно ориентироваться на вдвое большее количество сеянцев, чем нужно будет в итоге по количеству тепличных мест.

Здесь-то и выручает запас семян собственного сбора. По размеру сеянцев любая рассада дает сильный разброс, особенно это проявляется у баклажана: отдельные растения вырастают огромными по сравнению с мелкими отстающими. Отстающих брать нельзя! Нам важно постепенно отобрать для нашей теплицы только самые крупные экземпляры по каждой культуре. Тогда их можно будет размещать на оптимальных расстояниях, т. е. наиболее просторно. Кусты дают урожай пропорционально своему размеру. Карлики дают и карликовый урожай.

Обычно люди отбраковку больной и малорослой части проводят нерешительно, потому что им не объяснили теорию статистики. Нельзя расходовать впустую на карликов посадочное место!

Грамотно выращенная, сильная рассада лучших сортов — это уже половина успеха.

В зависимости от региона и от погоды примерно в конце апреля — начале мая садоводы начинают заселять выращенной рассадой свои теплицы. Внутри поликарбоната это не то что снаружи: май — полноценный месяц сезона по температуре для роста! При умелой нашей работе с дверьми-форточками за май высаженные кусты проходят неторопливый, но уверенный старт.

Наконец, вы пересадили рассаду в теплицу. Отсюда начинается, пожалуй, самое ответственное. В конце концов, собрать теплицу достаточно просто по прилагаемым инструкциям, а вот само «руление» условиями внутри нее в течение сезона — это и определяет мастерство ее владельца. Там слишком много секретов, слишком много возможных нюансов, чтобы удовольствоваться просто короткой официальной инструкцией. Что же такое «руление» теплицей?

«Руление» — это держать заданные параметры, главным образом температуру воздуха и влажность почвы , в оптимальных для растений рамках. Как капитан корабля держит заданный курс, так и владелец теплицы держит заданные параметры.

У кого-то представление о содержании теплицы остается упрощенное, мол, достаточно знать оптимальную дневную температуру, около 25 °C, и ее все время поддерживать, а ночная — это уж как получится, она от нас не зависит. На деле все сложнее.

Вот я задам вам сразу первый встречный вопрос: у вас термометр висит где, на какой высоте? На уровне головы будет одна температура, а у земли — другая, там холоднее. Так вас где интересует температура в 25 °C, у земли или на средней высоте теплицы?

Развитие растения во многом зависит от температуры поблизости от корневой системы, и чтобы там было 25 °C , надо, чтобы сверху было не менее 30 °C . Но и не более, так как при температуре свыше 30 °C начинается перегрев растения томата с нарушением его тканей в худшую сторону.