Петр Красников - Виноградная лоза. Опыт выращивания

НА ЗАМЕТКУ

Самое основное условие при выборе сорта: чтобы ягоды за лето успели хорошо вызреть. Под Воронежем срок созревания имеет границу от 90 до 120 дней. Конкретно по времени этот «потолок» приходится на конец августа. Если вы знаете, что срок созревания сорта приходится даже на первую декаду сентября, лучше от него отказаться, как бы он ни восхищал вас своими параметрами по размеру гроздей, ягод, вкусу и т. д.

Рассчитать этот рубеж очень просто. Например, если у приглянувшегося вам сорта от раскрытия глазков до созревания ягод проходит 120 дней, то получится следующее. В окрестностях Воронежа при ранней весне глазки начинают раскрываться в конце апреля, при запоздалой весне, какой была в прошлом году, — в начале мая. Допустим, наш сорт имеет срок созревания 120 дней, вот и получается — август.

На сентябрьское тепло надеяться не следует: солнышко светит, да уже не греет и не может существенно повлиять на повышение сахаристости ягод. К тому же только после съема гроздей начинают вызревать лозы и накапливать питательные вещества к зимовке. В результате кушаем кислятину, да и кусты подвергаем риску подмерзания или полной гибели от морозов, так как лозы не успели в достаточной мере одревеснеть и накопить пластических веществ.

Кильчевание черенков производится с целью ускорения образования каллуса и корней. Я сделал кильчеватор как показано на рисунке.

Регулировать температуру у корней можно производить путем включения кильчеватора в сеть через ЛАТР или включением-выключением кильчеватора после достижения температуры у оснований черенков 25 °C. После отключения кильчеватора температура сохраняется примерно 12 часов.

Ящики для рассады наполняются пропаренными опилками. В опилки вставляются черенки нижним концом. Кильчеватор помещается в прохладную комнату с температурой 8–12 °C, а нижняя часть подогревается. Опилки, используемые в кильчеваторе, необходимо прокипятить на медленном огне в течение 30–40 минут.

В ящике для рассады размещается 100–110 черенков. В кильчеваторе кильчуются сразу 400–450 черенков. Для того чтобы черенки не обезвоживались, я накрываю их пленкой. Через 15–20 дней проверяю образование корней. Приступаем к посадке черенков из кильчеватора в контейнеры, (контейнер — это полиэтиленовый пакет или пластиковая бутылка с отрезанным горлом).

Делаю это следующим образом: беру пакет, насыпаю в него 2–3 см крупнозернистого речного песка или отсев керамзита для дренажа. Насыпаю 3–4 см подготовленного субстрата, аккуратно ставлю черенок с корнями на землю и до половины засыпаю субстратом. Остальная часть контейнера засыпается пропаренными опилками (для облегчения веса контейнера).

Субстрат готовлю следующим образом: беру 2 ведра земли (взятой осенью из-под тополя или осины), 2 ведра речного песка, ведро перегноя, ведро древесной золы и все это тщательно перемешиваю.

Посаженный в контейнер черенок ставится в теплое место. Один раз в неделю (по необходимости) поливаю теплой водой. При появлении листочков подкармливаю азотно-фосфорным удобрением (1 г на литр воды).

При появлении 5–7 листочков необходимо провести обработку против клеща, мильдью, оидиума и серой гнили.

НА ЗАМЕТКУ

Пасынки появляются по мере роста основного побега. Более развитые пасынки — на нижних и средних узлах, а менее развитые — на верхних. Пасынки восстанавливают утраченную часть побега, и их практически используют для ускоренного восстановления поврежденных кустов винограда. Пасынки чаще бесплодные и реже с соцветием. Меньшая пазушная почка в течение всего вегетационного периода остается в покоящемся состоянии и пробуждается только следующей весной. Эта почка называется зимующей (глазком).

В центре располагается наиболее крупная, главная почка, а по бокам от нее менее развитые замещающие (запасные) почки. При гибели главной почки трогается в рост первая более развитая запасная, из которой чаще вырастает плодоносный побег, но с меньшим размером грозди. Вокруг запасных почек первого порядка (более развитые) формируются менее развитые замещающие почки второго и других порядков.

С осени готовлю землю под школку. Землю обеззараживаю розовым раствором марганцовки или 3 %-м раствором железного купороса.

Вношу органические и неорганические удобрения, добавляю речной песок и мотоблоком обрабатываю участок под школку.

Ранней весной произвожу раннюю обработку почвы (мотоблоком, конец марта). В начале апреля выравниваю участок и накрываю его агрилом для прогрева почвы перед посадкой. Температуру под агрилом контролирую термометром. При достижении температуры 18–20 °C приступаю к посадке черенков в школку. Для этой цели изготовил маркер.

Беру маркер, ставлю его на агрил, наступаю на маркер ногой и прижимаю его к земле — получаю 10 мест для посадки черенков. В образовавшиеся лунки сажаю черенки винограда.

Перед тем как посадить черенки в школку, опускаю их в горячую воду (температура 45–50°) на 30 минут. Через 30 минут вынимаю черенки из воды и нижнюю часть обсыпаю смесью древесной золы и гумата калия.

Черенки растут с сорняками, которые, поднимая агрил, образуют как бы парничок, этим создавая оптимальный режим для роста черенков. При отсутствии дождей поливаю черенки по агрилу. Агрил свободно пропускает воду, обеспечивая равномерное поступление воды к черенкам. В середине июня снимаю укрытие и пропалываю школку, избавляясь от сорняков. В дальнейшем саженцы систематически пропалываю и поливаю.

В июле месяце подкармливаю под корень раствором фосфора и калия (одна спичечная коробка на ведро воды). В августе опрыскиваю однопроцентным раствором калия и фосфора по листьям. На пятом-шестом листе необходимо обработать против мильдью, оидиума и серой гнили. В конце сентября-начале октября саженцы готовы к посадке на постоянное место.