Федот Федотов - Научись татуировке. Полноценное пособие для обучения

Колпачки

Для колпачков можно использовать пластмассовые пробки аптечных пузырьков.

Можно также приобрести так называемые клёпки из нержавеющей стали, используемые в изготовлении одежды. Ещё вариант – приобрести стопорные гайки тоже из нержавеющей стали и высверлить внутреннюю резьбу, после этого их удобнее чистить, чтобы для дезинфекции помещать в сухожаровой шкаф.

Как вариант, если для татуировки требуется малое количество краски определённого цвета, приобретите наборы подарочных свечек с подставками. Именно подставки и используются в качестве колпачков (воронок). Если они при использовании без проблем контактируют с пищевыми продуктами, то вполне подойдут и для помещения в них татуировочной краски.

Рис. 112. Колпачки из клёпок и стопорных гаек

Рис. 113. Колпачки из комплекта сувенирных свечей

Все вышеперечисленные «колпачки» я поначалу сам использовал, когда в тату-салонах цены были неадекватно завышены.

Подставки под краску

Изготовить в домашних условиях подставку несложно из нержавеющего металла, пластика или толстого куска резины. Как на них укреплять колпачки, понятно из рис. 114 и 115.

Рис. 114. Подставка из металла или пластика

Рис. 115. Подставка из пластика или резины

Флаконы, баллоны (маленькие) для краски

Подходящую пластмассовую тару можно приобрести в тату-салоне, в магазине «Медтехника» и иногда в аптеке.

Очень удобно использовать для работы баллоны маленького объёма, особенно когда приходится выезжать на дом к клиенту.

Если пустые баллоны приобрести не удаётся, есть вполне приемлемый выход из положения. В аптеке продаются глазные капли сульфацил-натрия или левомицетин в пластмассовом баллоне, стоимость его – копейки. Сам баллон очень удобен, под завинчивающейся крышкой имеется съёмный наконечник-дозатор.

Рис. 116. Подходящий баллончик для тату-пигмента

Капли переливаются в другую тару, а сам баллончик помещается в ультразвуковую ванну, дезинфицируется и тщательно промывается повторно дистиллированной водой. В очищенный баллон вы разливаете краску, если приобрели её в более крупной таре. Для разлива удобно использовать медицинский одноразовый шприц.

Крепление штанги к машинке

В загнутый в форме петли конец штанги вставляется специальная резиновая насадка, изолирующая саму штангу от корпуса машинки. Называют её ниппелем. Продаваемая в салонах, эта штуковина специально изготавливается для конкретной модели машины и присовокупляется к продаваемой штанге.

Вот эту маленькую, но важную деталь я и упустил однажды в слив раковины, промывая татуировочные принадлежности после окончания работы. Но уже через пару часов, пораскинув мозгами, я смог легко изготовить самодельный ниппель, сделав его из резиновой прокладки для сантехнических вентильных кранов нижеописанным образом.

В центре прокладки просверливается отверстие подходящего диаметра. Такое, чтобы прокладка с усилием надевалась на предназначенный для неё штырь контактной пластины (рси. 117).

В отверстие вставляется гвоздь или винт, на котором прокладка должна свободно вращаться (рис. 118).

Рис. 117. Просверливаем резиновую прокладку

Рис. 118. Надеваем прокладку на подходящий гвоздь

На гравер или мини-дрель устанавливаем несколько точильных дисков, подобрав их количество так, чтобы толщина полученного из них точильного камня была чуть больше толщины штанги (рис. 119).

Затем, включив гравер, делаем на торце резиновой прокладки паз. Он по диаметру должен быть равным диаметру кольца на штанге, однако никто не запрещает вам увеличить диаметр самого кольца. Это можно сделать пассатижами, большая точность тут не нужна.

Рис. 119. Установленные на мини-дрель точильные диски

Рис. 120. Вытачивание паза в прокладке

Рис. 121. Присоединение штанги к самодельному ниппелю

Блок питания

За прошедшие семь лет работы я использую только третий блок питания, первый был вообще без регулировки напряжения, выдавал 12 V, 1500 mA и, отработав почти три года, благополучно сгорел от перегрева. При этом достаточно сильно перегревалась и сама машина. Приходилось каждые 30 – 40 минут прерывать процесс и минут 20 ждать, пока она остынет. Но проконсультироваться по этому поводу было не у кого, в салоне мастера попросту темнили, предлагая мне купить оригинальный адаптер и при этом не раскрывая секретов его эксплуатации.

К тому же в одном из многочисленных изданий про тату я прочёл, что во время работы татуировщики используют сразу две снаряжённые машинки, меняя их, когда те перегреваются. А в другом подобном издании вообще было заявлено, что исходящий вольтаж для эффективной работы машины должен составлять не менее 12 V.

Проблема была просто в том, что я ни капли не разбирался в электричестве и электрооборудовании. Поэтому и принимал на веру любую байку, которую мне, как спагетти, «вешали на уши» «знатоки» – авторы сомнительных произведений на интересующую меня тему.

Однако, купив новый адаптер (с регулируемым исходящим напряжением и силой тока в 2 А), я, к своей досаде, убедился, что машинка гораздо меньше греется при работе над контуром, если напряжение равно 9 V, а не 12 V. При работе над закрасом напряжение в 12 V было оптимальным. И работать спокойно, без перерывов стало возможно не менее полутора часов.

Но в таком диапазоне напряжения работает именно моя машина, ваша может работать при другом напряжении и силе тока. И выяснять это так же примитивно, как делал я, просто глупо.