А. Савельев - Евроремонт в хрущевке. Кухонная мебель...(Сделай сам №4∙1998)

Тогда,

W уг= V x/ У с<= W;

W уг= 256/4.05 = см 4/см = 63,2 см3 > 57 см 3

По расчету на прочность проходит уголок L125х80х8, подобранный по сортаменту, с показателями V x= 256 см 4, У с= 4,05 см.

Неравнобокий уголок я выбрал из чисто эгоистических соображений, под него надо делать мельче паз.

2. Расчет наружного уголка

На этот уголок действует нагрузка только от веса кладки.

q 1= р 1∙ b 1∙ h 1∙ γ 1= 2000∙0.32∙0.9∙√3∙1.1 = 1097 кг/м;

М max= q 1∙ l 2/12 = 1097∙1.82/12 — 296 кгм,

W= M/ R пр= 29600/2100 = 14 см 3

По прочности проходит уголок L75x50х5, V x= 34,8 см 4, У с= 2,39 см.

W уг= V x/ У c= 34,8/2,39 = 14.56 см 3> 14 см 3

3. Расчет внутреннего уголка на срез

Уголок воспринимает не только силу, изгибающую его вниз, но также и поперечную силу, пытающуюся срезать уголок на опоре.

На внутренний уголок действуют две силы — от веса плит и от веса кладки, рассчитываемые по формулам:

Q 1= q∙ l/2, Q 2= q 1∙ l/2, Q= Q 1+ Q 2.

Q= ( q∙ l/2) + ( q 1∙ l/2) = 1/2∙( q+ q 1) = 0.9∙(1097 + 2218) = 1657 кг

Нагрузка, возникающая от поперечной силы, должна быть меньше или равна предельно допустимой. Для металла R срез= 3650 кг/см 2

r= Q/ F уг=< R срез

где F угиз сортамента ( F L125x80x8= 16 см 2).

r=1657 кг/16 см 3= 103,6 кг/см 2=< 3650 кг/см 2

Уголок проходит с огромным запасом прочности.

4. Расчет наружного уголка на срез,

F L75x50x5= 6,11 см 2;

Q= q 1∙ l/2 = 1097∙0.9 = (кг/м)∙м = 987 кг;

r= Q/ F уг= 987/6,11 = 161,6 кг/см 2< 3650 кг/см 2.

Уголок проходит.

5. Расчет на прогиб внутреннего уголка

Прогиб балок на двух шарнирных опорах рассчитывается по формуле:

f= —(5/384)∙ q∙ l 4/( E∙ V x)

где знак «—» означает направление прогиба «вниз».

Е — модуль упругости, для стали Е = 19∙10 5кг/см 2.

Прогиб внутреннего уголка:

f= —(5/384)∙ q∙ l 4/( E∙ V x) — (5/384)∙ q 1∙ l 4/( E∙ V x) = —(5/384)∙(l4/ E∙ V x)∙( q+ q 1) = —(5∙1.8 4/(384∙19∙10 5∙256))∙(1097 + 2218) = м 4∙(кг/м)/(кг/см 2)∙см 4= (м 3∙кг)/(кг∙см 2) = 100∙100∙100 см 3= 106 см 2/ l= —(5∙1.8 4∙3315∙10 6)/(384∙19∙10 5∙256) = —0.9 см.

Прогиб незначителен, внутренний уголок 125х80х8 проходит по всем параметрам.

6. Расчет на прогиб наружного уголка

f 1= —(5/384)∙ q 1∙ l 4/( E∙ V x) = —(5/384)∙(1097∙1,8 4∙10 6/19∙10 5∙34,8) = —2,26 см.

Уголок 75х50х5 держать будет, но сильно прогнется, 2,3 см — заметны для глаза. Любой видимый прогиб человеческая психика не переносит. Людям кажется, что прогнувшаяся конструкция должна рухнуть, хотя на самом деле она простоит еще лет 100.

А так как мы относимся к приматам — «человек разумный», — то уголок заменим более мощным: L100х63х6, с V x= 98,3 см 4, тогда:

f 1= —(5/384)∙ q 1∙ l 4/( E∙ V x) = —(5/384)∙(1097∙1,8 4∙10 6/19∙10 5∙98,3) = —0,8 см.

Расчет окончен: для окна с шириной пролета 1,8 м устанавливаем перемычку из уголков L100х63х6 и L125х80х8.

А.В. Зуев

Когда-то, принимаясь за свое первое серьезное изделие— кухонный уголок, я не имел хорошего инструмента (тем более механизированного) и хороших материалов. Даже обыкновенные бруски были большой проблемой, а о продольном распиливании толстой (40–50 мм) доски не могло быть и речи. Короче говоря, предстояло самым простым ручным инструментом и только из дюймовых досок изготовить довольно сложную, прочную, практичную и красивую конструкцию.

Маленькая площадь кухни диктовала и небольшие размеры уголка и некоторые особенности конструкции— отсутствие резко выступающих элементов и открывающихся створчатых дверок. Так из дюймовых досок и «дюймовочкиных» размеров был спроектирован и изготовлен уголок «Дюймовочка». Так как в моей конструкции были заложены и некоторые элементы для поточного производства, то, возможно, кое-какие идеи возьмут на вооружение и более опытные мастера, изготавливающие мебель сериями или по заказу.

Изначально уголок задумывался как компактная столовая с некоторыми дополнительными функциями— хранение продуктов, посуды и других мелочей. Поэтому в его состав вошли обеденный стол, 4 табурета, 2 настенных шкафа и симметричные им по углу помещения полка и полка-хлебница. Кстати, такой состав мебели обеспечивает не только угловую (более компактную), но и линейную (вдоль одной стены) компоновку. При необходимости уголок хорошо дополняется декоративными «мелочами»— светильниками, макраме, столовыми наборами и т. п. В принципе и каждый из элементов уголка может использоваться самостоятельно.

Итак, основным из них, конечно же, является стол. Общий вид представлен на рис. 1, где хорошо видны две его главные части — каркас с верхней рамкой-обвязкой и столешница.

Рис. 1

Каркас собирают из планок одного сечения (20x50 мм), имеющих довольно сложные соединения и незначительную декоративную отделку. Размеры всех деталей каркаса даны на рис. 2.

Рис. 2

На рис. 3 показаны наиболее сложные соединения.

Рис. 3

Особое внимание следует обратить на соединение рамки-обвязки и ножек. Так как используемые детали тонки (20 мм), а стык несет наибольшие нагрузки во всех направлениях, то и соединение является 3-мерным, жестким и как бы удерживающим само себя. В круге-сноске (рис. 3) четко видно, что рамку-обвязку собирают шипом в гнездо, а ножку с глубокой проушиной насаживают на рамку, где также есть небольшое (10 мм) углубление. Собрав такой стык на клею и мелких (20 мм) гвоздиках, можно не бояться за прочность соединения. Скорее сломаются ножки или рамка, чем распадется этот «замок».

Декоративную отделку деталей выполняют самыми простыми инструментами— мелкозубой ножовкой (можно ножовкой по металлу) и трехгранным напильником. Сначала по разметке в кромках деталей выпиливают небольшие треугольники (см. чертежи на рис. 2) и делают неглубокие пропилы поперек планок (рис. 4).

Рис. 4

Затем места пропилов зачищают трехгранным напильником, причем по поперечным пропилам напильник должен двигаться одной из острых граней, расширяя и одновременно зачищая пропил. Глубина полученных канавок должна быть не более 1,5–2 мм, чтобы не уменьшалась прочность планок.

Если понятна сборка рамки-обвязки с ножками, то крепление ножек снизу с помощью продольных и поперечных планок не составит труда. Однако рекомендую не спешить со сборкой стола по частям. Лучше сначала изготовить все детали, особенно тщательно выполняя и подгоняя места стыков, а затем на ровной поверхности (листе фанеры или просто на ровном полу) «насухо» собрать весь стол. При тщательной подготовке деталей эта сборка является только контрольной, после чего можно выполнять окончательную сборку. Если же обнаружены какие-либо дефекты, то придется их устранять, доводя «сухую» сборку до необходимых требований — отсутствие перекосов, напряжений, слабых стыков и т. п. Окончательную сборку проводят на клею и мелких гвоздях (20–30 мм), шляпки которых аккуратно утапливают с помощью молотка и чуть более толстого гвоздя или бородка.