Вильям Савельзон - Баня-мать вторая. А что мы знаем о напильниках?..(Сделай сам №1∙1996)

А для полков, скамеек лучше брать осину, лиственницу. Все, с чем будет соприкасаться кожа человека, должно быть «живым», поэтому доски не надо пропитывать чем-либо, красить, лакировать, олифить. Поверхности досок должны быть хорошо оструганы, не иметь сучков, острых углов, смолистых натеков.

Если вы строите баню, как говорится, всерьез и надолго, то надо позаботиться и об антисептической обработке дерева, чтобы оно в условиях высокой влажности не гнило. Лучше всего пропитать фтористым натрием — на 100 г воды 3 г трехпроцентного фтористого натрия. А для огнестойкости то дерево, которое будет в наиболее «горячих местах», например, на чердаке, пропитать раствором извести с поваренной солью.

В сауне с нагревателем проще. Сейчас в основном используется электричество. Электропечь или электрокалорифер, нагнетающий горячий воздух от спирали, раскаляет каменку. Обычно там есть терморегулирующее устройство, и поэтому температуру в сауне можно задавать какую хочешь.

Реже в сауне применяются дровяные печи.

А вот в русской парной бане — разнообразие печей. Они отличаются во многом. Во-первых, по виду используемого топлива. Дрова, особенно дуб, береза, дают при сгорании температуру до 900 градусов. Уголь в зависимости от сорта и качества — до 1200. А газ и мазут — до 1500.

По материалу же, из которого они изготовлены, различаются печи металлические и кирпичные, хотя чисто металлические встречаются редко, обычно их обкладывают кирпичом.

В зависимости же от того, где находятся камни, различают печи с закрытой или открытой каменками. Если камни находятся в дымоходе, закрыты кирпичной кладкой, то тепло от каменки передается в помещение через корпус печи, дымоход или паровую дверцу, которую открывают, когда надо поднять температуру, если она падает и хорошего жара уже нет, или когда нужно плеснуть на каменку. Печь такой конструкции и описана в романе А.Толстого.

А если камни находятся над топкой и не закрыты кладкой, то такая открытая каменка передает свое тепло непосредственно в воздух парной или моечной. И плеснуть в такую каменку проще, надо только стать чуть сбоку и увернуться от вылетающего облачка горячего пара.

И у закрытой каменки, и у открытой свои преимущества. Если камни раскаляются непосредственно дымовыми газами, то они, конечно, быстрее набирают жар. Да и конструкция печи попроще. А недостаток состоит в том, что такая каменка быстро покрывается сажей. Плеснешь на нее — пар из-за частичек дыма не столь чист, да и вода может попасть в топку. Этот способ лучше, когда у вас есть хорошие дрова.

А когда камни получают тепло не непосредственно от дымовых газов, а через металл печи, то в ней можно сжигать любое топливо, хотя, конечно, предпочтительнее во всех случаях то топливо, которое дает высокую температуру и мало отходов. В этой конструкции камни будут чисты, пар от них мягкий, не раздражает. Но такая печь сложнее, и прогревает она помещение медленнее.

Так что опять совет исходить из ваших возможностей и вкуса.

Несколько слов о камнях. Чтобы узнать, сколько килограммов их потребуется для вашей каменки, сначала обсчитайте объем вашей парной или совмещенной парной-моечной. Подсчитали? Теперь умножьте на сорок.

К примеру, в парной-моечной той типовой «неполной» бани, о которой уже шла речь, объем 2х2х2, то есть 8 куб. м. Значит, камней вам понадобится около 320 кг. Можно исходить и из другого расчета: объем каменки должен быть в 50 раз меньше объема парной.

Камни годятся далеко не любые. Больше всего подходят камни вулканических пород, годятся речные гранитные голыши. Лучше, если они имеют форму, близкую к шару, тогда они будут и нагреваться равномернее, и между ними без препятствий будут проходить дымовые газы, если вы будете использовать их в закрытой каменке. Стараются подбирать камни с темной поверхностью диаметром от 50 до 100 мм. Не пригодны камни выщербленные, с внутренними трещинами, они быстро треснут от перепада температур и их придется выкидывать, потому что такие камни утрачивают способность быть своего рода аккумуляторами тепла. Поэтому сначала обстучите отобранные камни молотком, по звуку вы отличите хорошие от плохих.

Укладывать их в каменку надо не навалом, а вниз класть те, что покрупнее, наверх — те, что помельче. Если вы положите камни доверху, то они должны лечь откосом, у задней стенки выше, к передней — ниже. Тогда будет удобнее плескать на каменку.

Иногда вместо камней применяют металлические болванки, чугунные или стальные. Они быстрее нагреваются, однако и остывают тоже быстрее.

Поэтому доводилось видеть комбинированную укладку каменки: сначала болванки, так как у них выше коэффициент теплопроводности, чем у камней, раз в десять. А поверху уже кладут камни, которые перенимают тепло от болванок.

А вот Борис Павлович и тут придумал свое: он пробовал применить в каменке негодные битые фарфоровые изоляторы. Тогда справедливее переименовать каменку в изоляторницу, что ли. В чем их преимущество? Они прогреваются примерно с такой же скоростью, что и голыши, но меньше загрязняются, да и очистить их от сажи проще. К тому же каменка у него особой конструкции, горячий дым в нее не попадает. Но об этом рассказ будет дальше.

Камни, долго бывшие в эксплуатации, постепенно загрязняются и трескаются. Такие дальше оставлять в каменке не следует. Их надо заменить новыми.

Теперь о самих печах. Печь кирпичная, особенно толстостенная, где стенки кладутся в полкирпича и толще, выходит массивной. Рассчитайте: если она будет массой более 750 кг, то ей понадобится свой собственный фундамент. Придется выбрать грунт на полметра, уложить бутовый камень и залить бетоном. На эту подушку надо уложить один кирпичный ряд, а сверху гидроизоляцию (два-три слоя рубероида или толя).

Если же печь выйдет у вас легче 750 кг, то ставьте ее без всякого фундамента на бетонный пол.

Уже была упомянута простейшая баня, которую один мой знакомый сделал из вахтовой будки. У него и печь простейшая. Он сложил обычную печь с колосником и решеткой, нашел стальную бочку без дна и поставил ее на печь. Своего рода готовый цилиндр. Обложил его на две трети кирпичом на ребро, чтобы не прогорало. Примерно на такой же уровень уложил голыши в этот цилиндр-бочку, ставшую кожухом каменки.

Трубу нижним концом он несколько заглубил в каменку. И закрыл бочку железной крышкой с дыркой для трубы. Крышку эту приходится приподнимать или же снимать, чтобы плеснуть на каменку, это, конечно, определенное неудобство.

Но конструктивно это наипростейшая печь. Да и самая дешевая, стройматериалов на нее пошло — всего ничего.

А вот печь, которую сделал и кое в чем придумал Борис Павлович, в общем-то ненамного сложнее, но намного эффективнее и удобнее. Стоит она на фундаменте 600 мм.