Наталия Беляева - Мелодии каменных узоров. Из кожи своими руками...(Сделай сам №1∙1995)

В сооружении с пустотелыми стенами балки своими концами должны опираться по крайней мере на две полустенки. Для этого на высоте потолка оканчиваем две внутренние полустенки и перекрываем их доской толщиной в 4 см или горбылем (рис. 38, а и 38, б ).

Рис. 38

Эта доска прилегает к верху стены совершенно плотно. Так как ширина обеих стенок вместе с прослойками составляет 32 см, а доски обычно шириной 22–25 см, их хватит перекрыть обе стены с прослойками. Но доска должна непременно одинаково лежать на обеих стенках, чтобы давление от балок, которые обопрутся на эти доски, распределялось бы между ними возможно равномернее. Доски желательно взять подлиннее, тогда одна доска послужит опорой нескольким балкам, станет и продольной связью для слабых стен.

Если балки будут подшиваться под штукатурку, потолок непосредственно перейдет в стены. Если балки останутся открытыми, промежутки между ними потребуется зашить досками.

Стропила крыши врубаются в затяжку или шпалу, а та — в обвязку, уложенную на концы балок (рис. 38, а ). Если нет шпал или затяжек, концы стропильных ног укрепляют иначе (рис. 386). Балку берут несколько длиннее, чтобы она выступала из-за наружной стены на 15–20 см, в нее врубают обвязку (мауэрлат) и в мауэрлат — конец стропильной ноги. Балку и стропильную ногу обрезают так, чтобы, сбив их 25-миллиметровыми досками, получить карниз. И в то же время пространство над крышей у карниза будет закрыто от ветра и снега. Можно обойтись и без мауэрлата, концы стропил врубив в концы балок, но тогда стропила пришлось бы делать реже, чем нужно, потому что балки укладываются через метр — полтора и притом, что увидим ниже, неравномерно, между тем как стропила расставляют на одинаковом расстоянии.

Как бы ни был устроен верх стен, стоит предусмотреть возможность время от времени подсыпать свежий пористый материал, после того как прежний осядет в пустотах. Пополнению помешают доски, служащие опорой для балок. Поэтому в них высверливают отверстия по 4–5 см приблизительно в метре друг от друга и засыпают утеплитель, разравнивая его палкой. Осадка пористых материалов возможна и под подоконниками, почему и здесь оставляют отверстия с деревянными пробками.

Герардовские стены.В свое время их конструкция была весьма известной и популярной в немалой степени из-за простоты исполнения. Обычно эти стены имели общую толщину 40 см, наружная полустенка выкладывалась всего в 1/4 кирпича. Ясно, что эти стены были холоднее двухпустотных и при повреждении или от небрежности в кладке сразу становились очень холодными. Инженер Герард разработал схему строительства дома, в стенах которого устраивалась одна пустотная прослойка. Стены состояли из двух полустенок и прослойки (рис. 39, а и 39, б ).

Рис. 39

Полустенки выкладывали в 1/2 кирпича — 1 кирпич. На пустоты здесь отводилось 10–30 см. Пустотелыми делали не только стены, но и наружные фундамент, цоколь. Однако наружные полустенки фундамента и цоколя всегда ставили не тоньше чем в 1 кирпич. Стена выше цоколя выглядела как полустенка в 1/2 кирпича с прослойкой. Внутренние полустенки фундамента и цоколя при известных условиях, то есть когда не мешали устройству пола, также выкладывали толщиной в 1/2 кирпича. Если на засыпку шел дурной проводник тепла, то для жилой постройки достаточно бывало слоя пустоты в 10 см.

Такой же воздушный слой оставляли в фундаменте и в цоколе. Причем пустоты не закладывали пористым материалом, он здесь намокал и быстро терял теплозащитные свойства. Да и после осадки заполнять новые пустоты оказывалось затруднительно. В этой конструкции стен из-за толщины прослойки не годится в утеплители каменистый материал вроде песка, щебня, гальки, лучше пойдет измельченный уголь, зола, измельченный шлак, торф, древесные опилки, мох, корье, резаная солома как материалы менее теплопроводные. Впрочем, некоторые из них легко отсыревают, гниют, древесные опилки, солома, мох подвергаются грызущей критике мышей. Со всем этим нельзя не считаться.

В герардовских стенах полустенки соединяются железными скобами 1—5-миллиметрового диаметра. Их ставят через 4–5 рядов кладки и в 1–1,5 м друг от друга. Фундамент начинают поплотнее: через 3–4 рада кладки, в раду на расстоянии 70—100 см. В обоих случаях скобы предпочтительнее располагать в шахматном порядке. Форма скобы, знакомая нам (рис. 35, а ), не универсальная, годится лишь тогда, когда засыпка производится одновременно с кладкой. При других обстоятельствах концы скоб можно ненароком выдернуть из шва, особенно если они не заглублены в отверстия, специально выдолбленные коловоротом. Если засыпка осуществляется после окончания кладки и стена сложена на цементном или сложном растворе, в тщательной заделке концов скоб нет нужды — достаточно края погрузить в раствор шва, проследя, чтобы они не выступили наружу и не проржавели. Плоское железо на подобные сцепления не рекомендуется, так как оно значительно дороже.

Не допускается перевязка полустенок кирпичом, хотя она устойчива и не боится ржавчины: сплошной сквозной слой кирпича неминуемо промерзнет в этих местах стены. Кирпичные связи допускают лишь при трех полустенках (рис. 36, б ), когда соединительные тычки идут в перебивку или же при толстых наружных полустенках (рис. 33, а ).

При описании отдельных частей герардовских стен разговор по существу идет об особенностях пустотелых стен вообще.

Итак, фундамент возводится либо массивный (рис. 40, а и 40, б ), как под сплошные стены, либо пустотелый и отличается устойчивостью. Его ширина из бутового камня (рис. 40, а ) составит по верху по меньшей мере 80 см. Сплошной кирпичный цоколь обычно делают толщиной 70 см. Прибавка в ширине верха фундамента необходима для удобства кладки на неровной поверхности бутового камня.

Рис. 40

При устройстве кирпичного фундамента, массивного или пустотелого, его ширина может равняться цокольной или быть даже уже (рис. 39, а и 39, б ).

Цоколь, как пустотелый, так и сплошной, располагают с расчетом, что стена над ним пройдет как раз над средней линией подошвы фундамента, чтобы давление на грунт передавалось равномерно. Для этого, если надо, уширяют кладку нижней части фундамента. Необходимой принадлежностью цоколя остается изолирующий от грунтовой сырости слой водонепроницаемого материала, располагают изоляцию в кладке цоколя на высоте двух рядов от поверхности грунта. Для защиты этого слоя от повреждений цокольная кладка под и над ним делается сплошной (рис. 40, а и 40, б ). Так как цоколь иногда шире стены, образовавшимися с каждой стороны уступами следует воспользоваться: наружным — как карнизом, внутренним — в качестве опоры досок пола. Причем в месте соприкосновения дерева с кирпичом кладут изоляционный материал, например ту же полоску рубероида, просмоленный картон, чтобы, паче чаяния, от сырости в кирпиче доски не загнили бы. Наружному выступу карниза цоколя следует придать некоторый напуск (рис. 39, б ) над нижней частью и сделать отчетливый скат, чтобы отводить воду со стены от наружной поверхности цоколя. Внутренний выступ цоколя, опору для досок пола иногда предусматривают специально (рис. 39, б ), так устраняется щель между подпольем и комнатой. Но этот прием имеет большое значение, лишь когда настилают черный пол (рис. 39, б и 40, б ) — здесь подполье совершенно не сообщается с комнатой. При полах на лагах (рис. 39, а и 40, а ) все равно приходится снабжать пол решетками для лучшей циркуляции воздуха под досками чистого пола и нарочно выступ устраивать не стоит. Когда фундамент тоньше 70 см, цоколь расширяют до этой величины, выпуская кирпичи или на наружную поверхность цоколя, или на внутреннюю в виде карниза (рис. 39, а ).