Ирина Окунева - Золотые правила садовой обрезки. Руководство по увеличению урожая плодовых деревьев и кустарников

3-й год

4-й год

• Сразу после посадки саженцы обрезают, оставляя на пеньках по две-три почки.

• В первый год выбирают от трех до пяти сильных, одинаково развитых нулевых побегов. Их равномерно распределяют на шпалере и подвязывают к ней. Все лишние приросты вырезают на уровне почвы.

• На второй год таким же образом выбирают еще несколько нулевых побегов и направляют их в промежутки между прошлогодними. Лишние снова вырезают. Укорачивают только чересчур длинные побеги.

Красную смородину можно выращивать в пристенной культуре в форме веерной пальметты. Формируют ее так же, как описано выше для косточковых деревьев. Возможна формировка и в виде кордонов. Но эти способы более трудоемки и требуют к себе постоянного внимания со стороны обрезчика.

• По мере того как ветки будут достигать следующей опоры, их подвязывают, стараясь равномерно заполнять пространство. Боковые побеги либо вырезают, либо пристраивают на шпалере, если для них найдется удобное место.

• Стареющие ветки переводят обрезкой на боковое ответвление или заменяют нулевыми.

Формирование и обрезка штамбовой формы

Штамбовая смородина выглядит миниатюрным деревцем. На низком (10–15 см) штамбе она уже будет смотреться как куст, но более изящный, чем обычный, с широким основанием. Для формировки штамба нужны саженцы с мощным ростом.

• Выбирают саженец, имеющий один сильный вертикально растущий побег длиной не менее 30 см. Все остальные побеги вырезают у основания.

• Почки в зоне будущего штамба выламывают; сверху оставляют пять-шесть почек.

• На второй год удаляют все прикорневые побеги и боковые, появляющиеся в зоне штамба.

Формирование красной смородины на штамбе

1-й год

2-3-й год

сформированное растение

• Из четырех-пяти равномерно расположенных верхних побегов формируют крону. Слишком длинные укорачивают, обрезая на наружную почку. Лишние слабенькие побеги вырезают.

• Растение подвязывают к колышку для устойчивости.

Смородина золотистая (Ribes aureum) и сама по себе растение полезное. Это высокий, более 2 м, кустарник с золотисто-оранжевыми цветками и съедобными плодами. У себя на родине, в Северной Америке, она считается ягодным кустарником, а у нас, скорее, декоративным.

В дальнейшем выламывают все почки, прорастающие на штамбе, вырезают нулевые, удаляют или укорачивают боковые побеги, растущие внутрь кроны. При снижении урожайности скелетные ветки подрезают, переводя их на сильное боковое разветвление.

Еще одна смородина, которая заслуживает быть упомянутой в обеих категориях – ягодных и декоративных кустарников, – смородина американская R. americanum). Это такой же высокий кустарник с плодами приятного вкуса. Но более яркое его достоинство – осенняя окраска листвы.

Альтернативный способ формировки красной смородины (а также белой, розовой и крыжовника) деревцем – прививка на штамб смородины золотистой. В этом случае высота штамба может достигать одного метра. Выращивают штамбовый подвой смородины золотистой по обычной технологии: сеянец или укорененный черенок формируют в один стебель, удаляя прикорневую поросль. Боковые побеги на штамбе прищипывают, ограничивая их рост, но не вырезают. Это так называемые побеги утолщения, необходимые для того, чтобы стволик рос более прочным. Когда штамбовый подвой достигнет желаемой высоты, побеги утолщения вырезают «на кольцо». Прививают черенком с тремя – пятью почками, например, способами улучшенной или боковой копулировки. Далее формируют крону по уже известным принципам. Штамб подвязывают к колышку для устойчивости.

Крыжовник, для которого даже существует поэтическое название – «северный виноград», имеет на Руси тысячелетнюю историю возделывания. В неофициальном «списке обязательных культур» он стоит на втором месте после смородины.

Хорошо обрезанный крыжовник должен давать высокий урожай, который удобно собирать руками. Он плохо реагирует на сильное затенение и загущение. Соответственно, при формировке и обрезке следует стремиться к свободному размещению ветвей в кроне.

Плодоносящие ветки крыжовника довольно долговечны – до 7 лет и более. Это позволяет выращивать его, как и красную смородину, в штамбовой и шпалерной форме. А классическая форма, как и у смородин, – куст с широким основанием, который омолаживается за счет замены старых ветвей нулевыми побегами. И формируют крыжовник практически так же, как и красную смородину.

Высокорослые мелкоплодные крыжовники, например ‘Черный Негус’, устойчивые к грибковым заболеваниям и морозам, можно выращивать как непроходимую живую изгородь. Такую изгородь надо стричь, по возможности прореживать и не давать ей завоевать весь участок.

• При посадке саженцы крыжовника коротко обрезают на две-три почки.

• На второй год оставляют три – пять равномерно распололожженны х нулевых побегов, невызревшие концы обрезают до здорового места. Всю лишнюю поросль удаляют.

• В последующие годы поступают так же, пока в кусте не окажется 8-10 ветвей.

• Если на второй год прирост будет слабоват, лучше снова его укоротить и дождаться хорошего прироста.

У взрослого крыжовника прореживают крону вырезкой лишних нулевых побегов, а также старых и загущающих веток. Многим сортам крыжовника свойственно полегание многолетних ветвей. Для них актуально изменение направления роста переводом на вертикально растущее боковое ответвление.

Вывод о состоянии ветки делают, оценивая количество и качество ягод на ней. Если эти показатели резко снизились, ветка становится кандидатом на удаление. Возраст решающего значения не имеет.

Для выращивания на шпалере подбирают сильнорослые сорта крыжовника, не образующие много поросли. Формируют так же, как красную смородину. Ветви крыжовника можно укорачивать, чтобы получать достаточное число боковых побегов и регулировать соотношение роста основных ветвей.