Анастасия Колпакова - Вишня, слива, абрикос

Третий раз сад поливают за 15–20 дней до сбора урожая. В период созревания плодов и непосредственно перед уборкой урожая поливать деревья нельзя: это может вызвать опадание и растрескивание плодов.

Четвертый, так называемый влагозарядковый полив проводят поздней осенью, в период листопада.

В садоводстве применяют три способа полива: поверхностный, дождевание и подпочвенное и капельное орошение.

Организация поверхностного полива требует наименьших финансовых затрат. Система «каналов», по которым вода поступает к деревьям, выкапывается прямо в земле. Теоретически сад, конечно, можно поливать вручную, перетаскивая воду ведрами, однако на практике такой полив отнимает слишком много времени и сил, ведь на каждое дерево необходимо по несколько десятков литров воды. Поэтому целесообразнее купить насос и качать воду из скважины. Следует также запастись шлангами. Дешевый, но хрупкий пластик деформируется от слишком холодной или слишком теплой воды, перегибается, трескается. При заломе шланга вода в нем застопоривается, из-за чего может перегореть насос. Поэтому желательно отдать предпочтение многослойным резиновым формостабильным шлангам.

Существует целый ряд поверхностных способов полива. Из них в садоводстве чаще применяются поливы по бороздам и по чашам.

Полив по бороздам практикуется в садах, расположенных на ровных участках. В междурядье выкапывают несколько борозд шириной 20–30 см и с небольшим уклоном и подают в них воду из шланга. После полива борозды нужно заровнять, чтобы на земле не образовывалась корка. Чтобы не перекладывать шланг из одной борозды в другую, рекомендуется сделать разводку труб или шлангов для каждого междурядья. Это позволит одновременно поливать несколько рядов.

Полив по бороздам — весьма трудоемкий, но очень эффективный способ орошения, так как он меньше разрушает структуру почвы.

Полив по чашам, или лункам , — наиболее доступный и простой способ орошения. Его можно применять как на ровных участках, так и в садах, расположенных на склонах. Около каждого дерева роют чашу (лунку) глубиной 10–12 см и диаметром в 1,5 раза шире проекции кроны растения. По краям чаши укладывают земляной валик высотой 20–25 см. Около штамба насыпают небольшой земляной холмик, чтобы основание дерева не смачивалось водой. Чаши соединяют бороздами глубиной 15 см. Воду из шланга подают в эту общую борозду, а по ней вода растекается и попадает в чаши.

Для накопления влаги на участке устраивают снегозадержание. Например, в молодых садах для это имеет небольшой уклон, для задержания талых и дождевых вод создают земляные валики, располагая из поперек склона.

При дождевании вода разбрызгивается над растениями и поверхностью почвы. При таком способе увлажняется не только земля, но и воздух, а вода обогащается кислородом, углекислым газом и соединениями азота. Дождевание позволяет избежать размывания плодородного слоя почвы.

Дождевание — это механизированный способ орошения, который осуществляется с помощью специального оборудования — веерных, импульсных и пистолетных дождевателей. Они различаются по высоте и направлению распыла воды. Как правило, дождеватели снабжены регуляторами подачи воды и величины капель. Дождеватели размещают под кронами деревьев. Перед поливом землю желательно разрыхлить и при необходимости внести в почву минеральные удобрения.

При таком способе орошения в земле на глубине 30–35 см прокладывают пластиковые трубы или шланги. В зонах орошения на трубах имеются специальные отверстия (капельницы). Вода автоматически подается в систему труб и под давлением попадает в почву через эти отверстия.

Под каждым деревом должны находиться 2–3 капельницы.

Такой способ позволят сократить расход воды и постоянно поддерживать необходимую влажность почвы.

Кроме того, вместе с водой через такую систему орошения в почвы можно вносить и минеральные удобрения.

Однако установка подпочвенной капельной системы орошения требует серьезных финансовых затрат. Как сами трубы, так и их укладка стоят достаточно дорого. Кроме того, трубы и капельницы нередко засоряются.

Обрезка стимулирует рост новых побегов, продлевает период плодоношения, улучшает вкусовые качества и размеры плодов.

Различают следующие виды обрезки плодовых деревьев:

✓ послепосадочная обрезка, цель которой — восстановить баланс между поврежденными при посадке корнями и практически не травмированной надземной частью саженца. Это необходимо для того, чтобы снизить потребность ветвей и ствола в питательных веществах и дать корневой системе время на восстановление. Кроме того, с этой обрезки начинают формирование кроны дерева;

✓ оздоровительная обрезка, при которой удаляют больные, поврежденные, вымерзшие, погибшие ветки. Чтобы не дать болезни распространиться, заодно срезают и часть здоровой древесины. Срезанные во время оздоровительной обрезки ветви обязательно сжигают. Полученную золу можно использовать для компоста;

✓ укорачивающая обрезка проводится, чтобы укоротить чрезмерно быстро растущие ветки и выровнять ветви одного порядка. Такая обрезка стимулирует ветвление, так как пробуждает почки, расположенные ниже места среза. В укорачивающей обрезке нуждаются в основном молодые деревья, у которых формируют крону. Когда дерево сформировано, укорачивающая обрезка нужна только чтобы сдерживать ветви от чрезмерного разрастания;

✓ прореживающая обрезка предполагает удаление веток конкурентов-дублеров, веток, растущих вниз кроны, внутрь кроны, а также затеняющие другие, более плодоносные ветви. Для дерева со сформированной кроной именно такая обрезка является основной.

Осенью проводят предварительную обрезку: удаляют сломанные, травмированные и больные ветви.

Окончательную обрезку осуществляют ранней весной при температуре воздуха около 0 °C. Ее начинают, когда пройдет угроза сильных, до –10 °C, морозов, и завершают до начала сокодвижения, т. е. до набухания почек.

При проведении обрезки соблюдают определенную последовательность. Плодовые почки пробуждаются намного раньше листовых, поэтому в первую очередь обрезают старые плодоносящие деревья. Затем через 7—15 дней обрезают молодые неплодоносящие деревья.

Грушу обрезают сразу после яблони; сливу, вишню и абрикос — несколько позже, но обязательно до начала цветения.

Нужно учитывать, что весенняя обрезка несколько снижает урожайность, однако качество плодов при этом возрастает. Увеличиваются масса и размеры плодов, улучшается их окраска. Деревья становятся более устойчивыми к заболеваниям и воздействию насекомых-вредителей.