Анастасия Колпакова - Вишня, слива, абрикос

Еще одна цель обрезки — формирование размеров дерева. Слишком объемная крона не является залогом богатого урожая. Дело в том, что в глубине раскидистого дерева ветви оголяются, а плодоносные части перемещаются вверх и на периферию кроны. Внутри такой кроны — пустота. Получается, что дерево занимает много места, а плодов приносит непропорционально мало. Оптимальной считается высота до 3 м и ширина кроны около 3 м для груши, около 2,5 м — для сливы и абрикоса, около 2 м — для вишни.

Чтобы уменьшить высоту дерева, его центральный проводник вырезают на уровне 1,5–2 м от земли с переводом на боковую ветвь.

Чтобы уменьшить ширину кроны, укорачивают однолетние ветви и осуществляют прореживание.

Обрезку деревьев, сильно пострадавших от мороза, откладывают до мая. К этому времени можно уже точно определить степень повреждения каждой ветви. Подмерзшие концы веток обрезают.

В случае, если дерево восстанавливается с трудом и почки пробуждаются медленно, обрезку откладывают до следующего года.

При укорачивании подрезают только определенную часть ветки. Верхушечную почку удаляют, что приводит к более интенсивному росту боковых почек. Дерево не растет в высоту, зато увеличивается в объеме. Ветки, как правило, срезают чуть выше почки, располагающейся на внешней стороне ветви.

Укорачивание делится на 3 вида: слабое:

✓ обрезают менее 1/3 длины прироста, что приводит к усилению ветвления за счет образования обрастающих ветвей.

✓ умеренное: удаляют 1/3 длины прироста, что приводит к появлению полускелетных ветвей;

✓ сильное: от 1/2 до 3/4 длины прироста, приводит к образованию длинных побегов;

✓ у молодых деревьев сильное укорачивание ослабляет рост ветвей, а у зрелых улучшает развитие веток.

Деревьям в возрасте от 2 до 4 лет делают слабую обрезку, деревьям 5–7 лет — умеренную, деревьям 10–12 лет — сильную.

Прореживание, или вырезка, предполагает удаление ветвей у самого основания от более крупной ветки или от центрального проводника. Вырезка осуществляется у основания ветки по кольцевому наплыву.

На кольцо, т. е. целиком, вырезают ненужные ветки: погибшие, сломанные, больные, переплетающиеся или расположенные слишком близко друг к другу. Все эти ветви загущают крону и подлежат уничтожению.

После прореживания улучшается освещенность внутренней части кроны, а оставшиеся ветви утолщаются, становятся крепче.

Ветви диаметром менее 3 см подрезают секатором. Более толстые ветви укорачивают пилой.

При осуществлении разреза секатор крепко держат в руке. Лезвия секатора направляют поперек тканей. Не следует раскачивать или поворачивать режущие части инструмента. Толстая часть нижнего лезвия должна быть обращена к верхушке ветки, т. е. к той части, которую вы собираетесь удалить. Срез делают чуть выше кончика почки.

Следите, чтобы кора была перерезана полностью. Удаленные фрагменты веток не должны утягивать за собой полоски «лыка» оставшейся части ветви.

Напомним, что при удалении ветки целиком срез делается по кольцевому наплыву у ее основания.

Толстую ветвь спиливают в несколько этапов. Намечают место спила. Для удобства можно сделать на коре насечку. Затем снизу, на 10–30 см выше намеченного места, ветку начинают пилить, пока пилу не заклинит. Потом отступают на 3–5 см и сверху делают еще один запил. В этом месте ветка отламывается. Оставшийся пенек выпиливают в намеченном месте. Как и при обрезке секатором, при спиливании нельзя допускать задиров коры.

Раны диаметром менее 1–1,5 см можно не дезинфицировать и не замазывать: они заживут сами. Раны большего диаметра обязательно обрабатывают, особенно если они находятся на центральном проводнике или скелетных ветвях. Со спилов стряхивают опилки, задравшуюся кору срезают. Садовым ножом зачищают место спила. Закруглять места спилов, подрезая кору, нельзя, так как можно еще больше травмировать дерево. Если срез получился ровным, зачистка не требуется. Зачищенную рану замазывают садовым варом. Если замазка разрушилась, а рана еще не успела зажить, вар наносят вторично.

Запас питательных веществ, содержащихся в почве и жизненно необходимых деревьям, регулярно восполняют внесением органических и минеральных удобрений.

Из органических удобрений наибольшую ценность представляют навоз и различные виды компоста.

Для удобрения плодовых деревьев используют только перепревший навоз. Непосредственно перед осенней перекопкой его разбрасывают по всей площади сада, следя, чтобы навоз находился не ближе, чем на 0,5 м от стволов деревьев. Затем удобрение сразу же заделывают в землю. Под молодые деревья навоз вносят иначе: вокруг ствола, по периферии кроны, роют кольцевую канавку, кладут в нее навоз и засыпают землей. На 1 м 2площади требуются 4–6 кг навоза. Через два года на третий, а на песчаных почвах через год навоз вносят вторично.

Аналогичным образом заделывают навозный перегной, однако вносят его не осенью, а весной и снижают норму на 10–20 %. Большие дозы минеральных удобрений удобно отмерять обычным граненым стаканом. Один сернокислого аммония, 190 г хлористого калия, 200 г суперфосфата, 260 г сернокислого калия.

Компосты из отбросов домашнего хозяйства вносят таким же способом и в той же дозировке, что и навоз. Готовится этот компост так: в удалении от жилых построек, в затененном месте роют ямы шириной 1–1,5 м и длиной 3–4 м. На дно ямы насыпают слой глины и тщательно его утрамбовывают. Это необходимо, чтобы питательная жидкость не просачивалась из компоста в землю. Поверх глины насыпают слой торфа, соломы, опилок. Готовую компостную яму начинают заполнять органическими отбросами: помоями, испорченными кормами, навозом, фекалиями, кухонными очистками, стружкой и опилками, сорняками и растительными остатками, золой, сажей, гнилью и т. п. Когда слой органики достигнет толщины 12–15 см, его покрывают 4—6-сантиметровым слоем земли или торфа. Сверху набрасывают еще один слой отбросов толщиной 12–15 см и вновь покрывают его землей или торфом. И так далее, пока яма не заполнится. Чтобы компост лучше созревал, его слои пересыпают известью или золой, поливают навозной жижей, а один раз за лето перелопачивают. На созревание компоста уходят от 4 месяцев до одного года. Готовое удобрение приобретает вид однородной землистой рассыпчатой массы темного цвета. Если компост не успел созреть до зимы, его укрывают картофельной ботвой или соломой, чтобы он не промерз.

Торфяной компост готовят из низинного или лугового торфа. Для удобрения берут мелкую непригодную для топлива торфяную крошку, которую укладывают неутрамбованными слоями по 30–30 см в яму шириной 1 м и длиной 3–4 м. Слои торфа пересыпают 1—2-сантиметровыми слоями негашеной извести или золы. Сверху компостную кучу поливают навозной жижей. Торфяной компост созревает через 3–4 месяца. Вносят его осенью, в 1,5–2 раза больше, чем навоза.