Николай Сергеев - Домашний виноградник

Почки начинают развиваться с участка лозы с живым камбием. Особенно это важно для тех, кто рассылает черенки винограда, ведь люди платят деньги за полноценный товар, а не за сухостой. И потом, какое их ждет разочарование, когда вроде все сделали правильно, а в результате ничего не выросло…

После обрезки лозы и рукава связывают в пучок. Его укладывают на настил из досок, положенных на бруски, высотой 5–7 см над поверхностью земли. Это нужно для того, чтобы изолировать рукава и лозы от поверхности почвы, поскольку, положенные непосредственно на землю, они могут загнить из-за плесени, образующейся осенью после заморозков в теплую влажную погоду при температуре выше +7 °C. Листья, траву, словом, все, что может гнить, под кустами и с места укрывания винограда нужно убрать. Пучок лоз и рукавов легко сворачивается кру́гом – и та, и другие очень гибки. Растущие на буграх кусты укладывают навстречу друг другу и связывают пучки вместе. Сверху их можно укрыть сосновыми или еловыми лапами. В таком состоянии они остаются до укрывания на зиму, когда среднесуточная температура воздуха переходит рубеж –5 °C и земля подмерзает (лопату воткнуть нельзя), перед тем как на нее ложится постоянный снежный покров.

Существует ошибочное мнение, что виноград погибает из-за морозов. На самом деле это глубокое заблуждение. Почки винограда европейских сортов на одревесневшей лозе выдерживают морозы до –20 °C, а амурских до –40 °C. И еще нужно учитывать, что 1 см снега, так сказать, удерживает 1 °C. При высоте снежного покрова 50 см температура у поверхности земли остается постоянной, близкой к 0 °C, поэтому винограду под снегом не страшны никакие морозы. Его можно оставлять на зиму вовсе без укрывания или под легким укрытием из рубероида, брезента, полиэтиленовой пленки, другого непромокаемого материала, чтобы зимние оттепели не намочили почки. А чтобы повышенная влажность не стала причиной образования плесени, с боков укрытия нужно оставлять отдушины для вентиляции.

Сложнее обстоит дело с укрыванием в бесснежные холодные зимы при температуре воздуха ниже –25 °C. В этом случае требуется дополнительное укрытие из сухих листьев, ботвы, мешков, набитых опилками. Все это укладывают на сосновые лапы и закрывают перечисленными выше непромокаемыми материалами.

Безусловно, все, что находится выше снежного покрова, суровой зимой может вымерзнуть.

Намного больше, чем лозы и рукава, бесснежной холодной зимой нуждается в укрывании корневая система винограда. Она погибает при температуре почвы –9 °C и ниже. Корням необходимо более теплое укрывание, чем наземным частям винограда. Обычно приствольный круг в радиусе 2–3 м укрывают сосновым, еловым лапником и другими материалами. Этого вполне хватает для того, чтобы предохранить корневую систему от вымерзания.

Чтобы увеличить снежный покров и тем самым сделать температуру около корней постоянной, нужно дополнительно набросать на укрытие снег, но при этом учитывать, что его следует брать за пределами корневой системы куста, иначе вы оголите землю в месте расположения корней и создадите условия для более глубокого промерзания почвы в этом месте. Так вы принесете своему винограду больше вреда, чем пользы, заморозив часть его корневой системы, что, естественно, скажется на развитии кустов.

Как только на укрытии стает снег, виноград нужно раскрыть. В некоторых местах будет легкий пушок плесени, образовавшейся из-за влаги, так или иначе скопившейся под укрывными материалами и нагретой весенним солнцем. Этот пушок исчезнет сам при дуновении ветра. Если плесень образовалась на лозе, ее можно уничтожить, протерев или опрыскав последнюю железным купоросом.

После проветривания связанные пучки лоз и рукавов нужно прикрыть сверху сосновыми или еловыми лапами, чтобы уменьшить воздействие инсоляции и перепадов дневной и ночной температуры воздуха, которые способствуют иссушению почек до того момента, когда пошел сок. Движение сока у амурских сортов начинается после того, как почва прогреется до +5 °C, а у европейских до +9 °C. Эта разница заметна холодной весной – одни сорта уже начали развитие, и у них появились первые листочки, а другие еще спят.

В таком положении виноград остается до того времени, когда минует угроза последних весенних заморозков.

После того как пошел сок и стали набухать почки, если есть вероятность заморозков, кусты нужно укрывать. Для этого ставят дуги, на которые натягивают полиэтиленовую пленку или укрывной материал. Снимают все это, как только минует угроза заморозков – виноград снова лежит на открытом воздухе.

После последних весенних заморозков пучок лоз и рукавов развязывают и развешивают на шпалеры. Иногда к моменту развешивания побеги вырастают до 20 см, поэтому разбирать пучок нужно очень осторожно, стараясь как можно меньше ломать их. Впрочем, лучше потерять несколько побегов, чем значительную часть урожая из-за заморозков. Если полная соком лоза попадет под минусовые температуры, ее просто может разорвать, так как жидкость (в данном случае сок) при замерзании расширяется. Почки, застигнутые врасплох заморозком, погибают.

В замерзшей почке имеется до восьми запасных, а значит, одна или две из них через 7–15 дней проснутся и начнут развиваться. Последствия заморозков скажутся на урожае. Он будет меньше, потому что не у всех проснувшихся почек вырастут цветочные грозди, они будут меньшего размера и созреют позднее. Напомню, что весенние заморозки на территории России заканчиваются к 15 июня.

Существует много способов развешивания рукавов и лоз на шпалеры. Можно использовать любой из них. Нужно только учитывать, что на горизонтально лежащей лозе все почки развиваются одновременно и в идеале все грозди созреют одновременно. На вертикально расположенной лозе сначала просыпаются нижние почки, а верхние могут проснуться через 2 недели и даже через месяц. Естественно, грозди в этом случае созреют в разное время. Развешивать рукава и лозы нужно равномерно по всей поверхности шпалер, чтобы обеспечить одинаковое солнечное освещение.

Стойки шпалер лучше всего делать из железных труб толщиной минимум 20 мм, потому что при сильном ветре и большой парусности развешенного на шпалерах винограда трубы меньшего диаметра могут согнуться. Расстояние между стойками должно быть 3 м. Высоту шпалер определяют в соответствии с ростом садовода при поднятых руках, чтобы удобно было работать с виноградом без всяких подставок. Трубы или проволоку располагают горизонтально через 50 см, начиная с высоты 1 м. Место шпалер с козырьком, как правило, над садовыми дорожками, автомобильной парковкой или просто частью двора.