Николай Звонарев - Облепиха, жимолость, ирга. Выращиваем, ухаживаем, заготавливаем, лечимся

Неплохо жимолость съедобная размножается одревесневшими побегами . Их лучше сажать с осени в хорошо подготовленные грядки. Две-три почки в землю и две почки — над землей.

Однако самый лучший способ — зеленое черенкование . Эту операцию проводят в первой половине июня. Срезать зеленые черенки для укоренения лучше всего утром, складывая их в ведро или банку с чистой водой, и немедленно приступать к посадке. Песок в парнике или ящике должен быть хорошо увлажнен. Черенок, предназначенный для посадки, должен иметь не менее четырех почек. Листья у двух нижних почек удаляют безопасной бритвой или острым прививочным ножом (можно секатором), а листья у двух верхних обрезают наполовину. Теми же инструментами под нижней почкой черенка делают гладкий косой срез. Подготовленный черенок наклонно, под углом 30–40°, сажают в песок через 2–3 см в рядках и 3–4 см между ними, так, чтобы две нижние почки оказались в песке и две верхние — над песком. Затем обильно поливают и парник плотно прикрывают рамой, а ящик — стеклом или пленкой. В последующие дни, если песок влажный, полив проводить не надо, достаточно слегка сбрызнуть черенки водой. В холодные ночи парник и ящики следует хорошо прикрыть матами или другим утеплителем. Важно, чтобы в них было тепло (не ниже +20°, а лучше +25–27 °C) и влажно, а не холодно и сыро. При сухом воздухе черенки высыхают, а при сыром холодном покрываются плесенью и выпревают. Чтобы избежать гибели черенков в очень жаркие безветренные дни, парники или ящики нужно кратковременно проветривать.

В начале августа, за месяц-полтора до наступления первых осенних заморозков, укорененные черенки надо высадить в хорошо подготовленную грядку на расстоянии 8 x 8 см один от другого. После посадки всю грядку с растениями надо обильно полить и замульчировать торфом, мелким перегноем или просеянной компостной землей. В солнечную жаркую погоду грядку надо притенить и первые 2–3 дня поливать, избегая образования почвенной корки. С наступлением первых заморозков грядку с черенками прикрывают еловыми ветками или сухим листом, а весной следующего года их убирают, и если почва на грядке уплотнилась, слегка, неглубоко, чтобы не повредить корни, рыхлят. Полезно на 1 кв.м внести спичечный коробок нитроаммофоски, а через неделю-две полить разведенной навозной жижей или птичьим пометом из расчета 1 часть жижи на 8-10 частей воды. На следующий год — уход такой же, к осени растения годны для высадки на постоянное место.

Высаживать растения можно весной, осенью и даже летом, когда оканчивается рост побегов. Саженцы желательно сразу высаживать на постоянное место. А взрослые, уже плодоносящие растения, стараться не пересаживать, так как урожай на них будет в последующие годы значительно меньше, чем на других этого же возраста растениях, сразу посаженных на постоянное место. Срок эксплуатации жимолости — до 25 лет и более. Жимолость надо высаживать на расстоянии 1,5–2 м в ряду, а между рядками оставлять не менее 2–3 м. При посадке на расстоянии 1 x 1,5 м кусты смыкаются и создают сплошную зеленую полосу, что понижает их урожайность, затрудняет сбор ягод, обработку почвы и уход за растениями. Ряды лучше располагать с юга на север.

Глубина посадочной ямы для 2-3-летних растений 30–50 см, ширина — 50–60 см. В посадочную яму вносят 8-12 кг перегноя, 150–200 г суперфосфата и 20–40 г калийной соли. Удобрение тщательно перемешивают с землёй.

При посадке корневую шейку лучше заглублять на 2–3 см (до 5 см), но не следует сажать выше корневой шейки. Яму заполнять и как следует расправленные корни засыпать легкой, хорошо удобренной перегноем почвой. После посадки обильно полить (2–3 ведра на растение), а затем почву мульчируют торфом, перегноем или землёй слоем 1–2 см. В сухую погоду полив повторять в течение недели.

При рыхлении растений жимолости следует помнить, что корневая система у нее поверхностная и важно не повредить ее.

В первый и даже во второй год после посадки никаких удобрений не вносят. В дальнейшем, по мере роста кустов, при ранневесенней подкормке можно воспользоваться аммиачной селитрой (40–50 г на куст). Фосфорные и калийные удобрения лучше всего вносить частично весной и частично осенью. Весной в расчете на куст — 30 г суперфосфата, под осень — 30 г суперфосфата и 20 г калийной соли. Подкормки совмещают с небольшим поливом.

Вместо поверхностного внесения удобрения можно вносить непосредственно в зону корней. Для этого начиная с третьего года после посадки пробивают ломом отверстия по периферии кроны, вливают в эти отверстия растворы минеральных или органических удобрений и засыпают их землей.

Из органических удобрений применяют раствор коровяка в воде (1:6) или птичьего помета (1:10). Норма внесения: 5 л под молодые растения и 10 л — под плодоносящие. Глубина отверстий вокруг молодого куста — не более 35 см, количество отверстий — не менее 4; вокруг плодоносящего куста — не более 60 см, количество отверстий — не менее 6. После каждой подкормки подправляют или подсыпают слой мульчи.

Относительно обрезки жимолости рекомендации довольно противоречивы. Многие садоводы не рекомендуют послепосадочную обрезку, есть сообщения о том, что жимолость вообще не нуждается в обрезке до 7-10 лет. Некоторые же проводят обрезку после посадки, а затем стригут кусты по типу зеленых изгородей.

Для лучшего понимания приемов обрезки жимолости интересно проследить развитие ее плодовых почек. На боковых побегах центральной ветви и на скелетных осях почки в самой нижней части — ростовые, часто одиночные, а в средней и верхней частях — и ростовые, и смешанные, то есть дающие при пробуждении и цветки, и побеги.

В первые год-два верхушечная почка растет, давая начало небольшому приросту, но затем, даже при очень хорошем уходе, чаще всего отмирает. Зато из почек, расположенных в верхней и нижней частях ветви, начинают отрастать длинные боковые побеги. Так происходит образование скелетной ветви и в целом куста.

После двух-трех лет плодоношения на верхушках ветвей образуется довольно сильное загущение, внизу ветви оголяются, и от них отрастают побеги восстановления. В течение лета они достигают верхушки куста и прекращают свой рост. И вновь в верхней и средней частях этих побегов закладываются смешанные и ростовые почки, а у основания — только ростовые. Побеги восстановления, развивая боковые ответвления, как бы «оттирают» старые ветви, заставляя их наклоняться в стороны.

Первую укорачивающую обрезку жимолости надо обязательно проводить после посадки. Лишь слабые саженцы с короткими веточками следует обрезать спустя год.