Иван Дубровин - Огород Севера

Саженцы выращивают и из одревесневших черенков с одной или двумя почками. Такие черенки нарезаются из нижней или средней части однолетних побегов за 2–3 недели до посадки. Их укореняют в посевных ящиках.

Смородина – культура влаголюбивая. На супесчаных и песчаных почвах ее нужно хорошо поливать, используя примерно 3–4 ведра на куст.

Сильные молодые побеги двух-трехгодичных кустов черной смородины кронируют, т. е. удаляют 5–6 верхних почек. Слабые побеги, пораженные вредителями и болезнями, удаляют. У взрослых кустов удаляют поломанные и низколежащие на земле ветви. Обрезка кустов смородины проводится систематически, начиная с момента высадки растений. Она нужна для восстановления равновесия между надземной и корневой системой, формирования куста с разновозрастными ветками, образования большого количества побегов и усиления их роста. Посаженный куст обрезают на высоте 10–15 см, оставляя на побегах 3–4 хорошо развитые почки.

У хорошо сформированного куста на 4–5 год после посадки должно быть 15–20 скелетных веток разного возраста. У старых веток срезают концы. Обрезку смородины обычно проводят рано весной или осенней порой после листопада. Срезанные ветви надо вынести с участка, потому что в них могут находиться вредители.

Запущенный кустарник смородины можно омолодить. Вместе с правильной обработкой почвы, применением удобрений, поливом можно возобновить рост и плодоношение смородины.

Удобрения для смородины. Для получения хорошего урожая надо вносить под смородину удобрения. По существующим рекомендациям, на 1 кв. м вносится 2–4 кг компоста или навоза, 20–30 г мочевины, 30–50 г суперфосфата, 15–20 г хлорида калия. В фазе цветения и образования завязей проводятся некорневые подкормки – вносятся микроэлементы: цинк, повышающий устойчивость к болезням, марганец, способствующий повышению урожайности, содержания сахара и витаминов, и бор – для лучшего цветения и оплодотворения.

Норма внесения навоза увеличивается через год. Хорошей подкормкой для черной смородины являются навозная жижа и птичий помет.

Болезни черной смородины. Смородина заболевает антракнозом и махровостью. При антракнозе грибок поражает листья, черешки, побеги, ягоды смородины. Болезнь распространяется ветром, с каплями дождя. На пораженных листья смородины образуются меленькие, желто-зеленоватые вначале, затем коричневые пятна. На ягодах образуются мелкие бурые бугорки, на черешках и побегах – мелкие желтые или светло-коричневые язвочки. При сильном заражении листья кажутся обожженными, края их закручиваются вверх, и они опадают.

Предотвратить болезнь поможет обеззараживание посадочного материала раствором медного купороса – 100 г на 10 л воды. После дезинфекции саженцы промывают чистой водой; полезны перекопка почвы, сбор и сжигание опавших листьев; опрыскивание почвы нитрафеном до распускания почек – 300 г, а после цветения – 1 %-ной бордоской жидкостью.

При махровости (иначе реверсии) изменяется форма, окраска цветков, листьев, укорачиваются междоузлия. На кусте, пораженном этой болезнью, появляются не желтоватые цветки, а фиолетовые махровые с узенькими лепесточками, что является ненормальным. Листья развиваются неправильно, грубеют, утолщаются, становятся темно-зелеными и блестящими. Ягоды не образуются.

Для борьбы с махровостью проводят следующие мероприятия: выкорчевывание больных листьев и уничтожение почкового клеща.

Большой вред наносят посадкам смородины смородинная листоверстка, почковый клещ, галлицы, тли, пилильщики.

Смородинная стеклянница – бабочка с прозрачными стекловидными узкими крыльями, синевато-черным брюшком, на котором расположены несколько колец. Гусеницы белые с темно-бурой головой и грудным щитком такой же окраски. Борьба с ними состоит в систематической вырезке и сжигании пораженных побегов. Через 10–12 дней после цветения смородину обрабатывают карбофосом.

Смородинный почковый клещ – переносчик махровости. Клещ зимует внутри почек. Почки, поврежденные клещом, вздуваются, становятся похожими на кочаны капусты. Их может быть в почке до 8 тысяч. Такие почки не распускаются, засыхают. Из тех же, что распустились, клещи выходят и заражают новые почки. Особенно сильно поражаются клещем кусты смородины во время массового цветения.

Для уничтожения клеща и предотвращения заражения им обрывают почки и вырезают пораженные ветки, а также опрыскивают настоем чеснока – 100 г толченого чеснока на 10 л воды.

Погреба по-прежнему остаются необходимыми для хранения продуктов, несмотря на применение холодильников и морозильников. Погреба в современных условиях сооружаются под летней кухней, сараем, гаражом. Конструкцию погреба выбирают в зависимости от местных условий, наличия стройматериалов. Их строят из бревен, кирпича, камня, бетона, просто в земле. В плотном грунте их не облицовывают. Необходимо обеспечить погреб вентиляцией. Температура в погребах поддерживается на уровне плюс 2–5 градусов Цельсия, влажность в пределах 85–95 %.

Уровень грунтовых вод должен быть не меньше 2,5 м ниже уровня нижней поверхности погреба. Если уровень грунтовых вод выше указанного, их делают полуподземными. Обязательно надо знать глубину промерзания погреба. Если построить погреб под землей невозможно, на супесчаных, суглинистых почвах строятся надземные хранилища.

Предлагаем несколько конструкций, пригодных в суровых условиях.

Это простое и остроумное по конструкции хранилище вполне доступно построить любому огороднику. Лабаз имеет длину от 3 до 4 м, высотой 3,3–3,8 м. В нем делается проход шириной 0,6–0,7 м. От погреба он отличается тем, что у него нет потолочного перекрытия. Он похож на шалаш. В основе конструкции – каркас.

Остов выполняется из ошкуренных бревен диаметром 0,13–0,18 и 0,18–0,22 м. Столбы, сделанные из этих бревен, вкапывают одним концом в грунт на глубину около 1 м, сверху их соединяют обвязкой. Верхушки столбов зарубают в шип, на них кладут обвязочные или накладочные бревна. Нижние концы бревен, из которых сделан каркас, и бревна обвязки, соприкасающиеся с грунтом, промазываются битумом или обжигаются для удлинения срока их службы. Естественно, это делается заранее.

Кровлю делают из досок со сплошной обрешеткой из обтесанного горбыля. Сверху ее застилают полотнищами рубероида. Можно сделать 2 слоя. Все сооружение обваловывают слоем земли, толщина которого примерно 30–40 см. Сверху можно положить дерн или засеять травой.

Крыша со свесами почти до земли обеспечивает естественное утепление. Зимой утеплителем служит снег. Чтобы защитить хранилище от сквозняков, один из торцов зашивают двумя рядами досок, между которыми прокладывают рубероид. В другом торце делают утепленную дверцу небольшой высоты с тамбуром.