Венедикт Дадыкин - Цитрусовый сад в комнате

Любая система воспитания сеянца станет эффективной лишь при его усиленном питании минеральными солями. Если выросшее дерево сильно растет, но не плодоносит, дозы азотных удобрений уменьшают, а фосфорных — повышают.

Все сеянцы будут лучше развиваться, если с ноября по февраль их содержать в холодном помещении с температурой от нуля до шести градусов тепла или же в обычной комнате устроить для растений в эти месяцы дополнительное искусственное освещение люминесцентными лампами, подвешенными в 3–5 сантиметрах над кроной растений с доведением светового дня до 12 часов, и поддерживать в помещении температуру, не превышающую 14–18 °C. Такие приемы, безусловно, ускорят развитие растений, но задача формирования деревца, приученного ко всем неблагоприятным для него условиям (в том числе недостатку света и излишнему теплу зимой), в этом случае выполнена, видимо, не будет.

Есть и другие способы, которые применяют цитрусоводы-любители для приближения поры плодоношения своих растений. Один из них — черенкование веточек, срезанных с верхней части кроны взрослого сеянца (чем он старше — тем лучше). Случается, что выращенное из такого черенка растение начинает плодоносить уже на четвертый год.

Другой способ, уже упомянутый, — перетяжка. Какую-нибудь боковую ветку сильно затягивают жестяным или проволочным колечком. То же можно проделать на стволике, если он не единственный. Перетяжка препятствует нормальному сокодвижению, накапливая в кроне вещества, необходимые для формирования цветочных почек. Когда на ветках появятся бутоны, кольцо снимают.

Вот что пишет, например, Н. Г. Фомовский из поселка Сахзавода Каневского района Краснодарского края: «В 1988 году делал перетяжку ствола на 14-летнем лимоне-сеянце и уже через год он порадовал обильным урожаем — 40 отличных плодов, общим весом до четырех килограммов!»

Опыт многих любителей убеждает: если выращенное из семени деревце урожайно, как в данном случае, и принесет высококачественные плоды, то, повторяю, в силу приспособленности к комнатным условиям оно представляет собой особую ценность. Такие цитрусы целесообразно размножать и как можно шире распространять. Причем, независимо от того, «поторопили» вступление в плодоношение или оно произошло естественным путем.

В связи с этим расскажу о двух уникальных, на мой взгляд, деревьях-сеянцах, которые попались мне на глаза в 1990 году. Первое я встретил в сибирском городе Барнауле — в здании аэропорта. Было чему удивиться: подобные роскошные, густооблиственные растения характерны разве что для Батуми, ведь на ветках красовалось около полусотни аппетитных апельсинов. Просторное светлое здание с большими широкими окнами предопределило внушительные размеры дерева: высотой до четырех метров, с шириной кроны свыше трех метров, с диаметром ствола у основания около 12 сантиметров. Ясно, что обеспечить такое мощное развитие могло только усиленное питание: дерево росло в громадном ящике, вмещавшем, судя по всему, не менее шести ведер плодородного чернозема. Как пояснили работники аэропорта, апельсин стал плодоносить на двадцатый год жизни.

Как им хватило терпения дождаться плодов? Говорят, что особо их и не ждали, вполне довольствуясь декоративными качествами дерева с красивой темно-зеленой листвой. Вкусные, ароматные плоды стали неожиданной наградой хозяевам за многолетнюю заботу об апельсине-сеянце — возможно, единственном пока на всю Сибирь.

В Москве, в темном зале аптеки № 406, что на Абрамцевской улице, не меньше удивил меня 15-летний «дикий» лимон, но не обилием плодов (я насчитал лишь два) и не шикарным видом дерева. Напротив, крона была редкой, хотя крупные, размером с мужскую ладонь, листья цепко держались за вытянувшиеся, никогда не ведавшие обрезки ветки. Корни давно вылезли из узкой, явно маленькой для взрослого дерева кадки емкостью не более полутора ведер. Рекламный щит со стороны улицы загораживал, чуть ли не все окошко, и лимон довольствовался какими-то крохами отраженного потолком и стенами света. И вот в таких поистине спартанских условиях он не только выжил, но еще и стал плодоносить.

Когда-то знаток цитрусовых профессор А. Д. Александров мечтал вывести московский сорт лимона, который, мирился бы с недостатком света и сухим воздухом, то есть был бы максимально приспособлен для столицы, где солнце в осенне-зимние месяцы — редкий гость и, как, правило, пасмурно. Долгие годы Алексей Дмитриевич, воспитывал соответствующим образом сеянцы, но все жизни ученого, увы, не хватило для достижения этой благородной цели. И вот, глядя на это «мужественное» растение, я начинаю надеяться, что, может быть, именно оно и даст начало столь желанному московскому сорту лимона…

Это самый быстрый и простой способ размножения, но подходит он не для всех видов цитрусовых. Им пользуются обычно для разведения лимона и цитрона. Суть черенкования в том, что черенки, нарезанные из веточек со здорового плодоносящего деревца, помещают в условия, благоприятные для корнеобразования. За месяц-полтора получают готовые саженцы. Плачевно оканчивается обычно попытка некоторых любителей укоренить черенок лимона в банке с водой, как фикус, герань или другие легкоукореняющиеся комнатные растения. Лимоны и цитроны укореняются только во влажном песке (иногда в смеси земли с песком) при высокой влажности воздуха, в воде же сразу засыхают. Чтобы лимоновая веточка дала корешки, требуется целая сумма факторов: тепло, влага, свет и воздух.

На практике дело обстоит так. Вначале готовлю парник. Размеры его зависят от количества имеющихся у вас черенков, предназначенных для укоренения. Если их один-два, то парник можно устроить в обыкновенных цветочных горшках, прикрытых сверху стеклянной банкой, а если десяток, — то в небольшом ящике, закрывающемся сверху стеклом, желательно со съемной боковой стенкой, или же в закрытом аквариуме.

Испытанный субстрат для укоренения черенков — среднезернистый речной песок. Его тщательно промывают, удаляя посторонние примеси (воду меняют несколько раз, чистота промывки определяется прозрачностью воды), а затем насыпают в парник слоем в 5–6 сантиметров, выравнивая и уплотняя. Некоторые любители используют смесь песка с легким (просеянным) листовым перегноем, а иные в нижнюю часть емкости, где проводится укоренение, насыпают дренаж из керамзита или мелких камешков с кусочками древесного угля, в середину — слой земли, а сверху — песок слоем 4–5 сантиметров. Расчет прост: после образования первых корешков растеньице сразу же получит минеральное питание.

Укоренению черенков благоприятствует температура 20–27 °C (но не выше 30 °C), поэтому под дном ящика или горшка желательно пристроить электрическую лампочку в 25 ватт, а еще удобней разместить там электробинт — для подогрева субстрата, что особенно важно в холодные весенние месяцы. Летом же черенки могут укорениться и без подогрева.