Венедикт Дадыкин - Цитрусовый сад в комнате

Корнеобразование усилится, если перед посадкой выдержать черенки в слабом растворе одного из стимуляторов — например, в гетероауксине: на литр воды — одну таблетку препарата (для получения однородного раствора гетероауксин поначалу разводят в небольшом количестве кипятка, а затем тщательно перемешивают). Обработка ростовым веществом должна проходить при рассеянном свете в закрытой сверху посуде, на дно которой налит раствор.

В тех случаях, когда процесс обработки черенков нужно ускорить, пользуются не водным, а спиртовым раствором стимулятора: на 1 миллилитр 50 %-ного спирта берут 8–10 миллиграммов гетероауксина, а для повышения эффекта — еще и 50 миллиграммов витамина С и 20 — витамина B1. Черенки держат в таком растворе не дольше 15 секунд.

Теперь о том, как готовить черенки. Их нарезают из однолетних веток. Черенок должен иметь 3–5 листьев и быть 8–12 сантиметров в длину. Нижний косой срез делают обычно непосредственно под первой почкой или через нее, а верхний — в пяти миллиметрах над последней. В некоторых руководствах каждый листок советуют наполовину укоротить — для размещения большего количества черенков в парнике, а также для уменьшения испарения влаги. Однако практика многих любителей показывает, что этого делать не следует: питательные вещества, содержащиеся в листьях, способствуют корнеобразованию. Поэтому есть смысл удалить только нижнюю листовую пластинку, которая в песке может загнить.

Затем нижние срезы черенков припудривают толченым древесным углем (для предупреждения загнивания) и погружают на 1,5–2 сантиметра во влажный песок; уминая его вокруг стебелька. Желательно, чтобы черенки друг друга не теснили и не соприкасались листьями, После посадки их надо тут же опрыснуть водой из пульверизатора, закрыть сверху стеклом или банкой и предохранять от прямых солнечных лучей. В дальнейшем нужно следить за тем, чтобы влага на листьях не просыхала, и повторять опрыскивания ежедневно, утром, и, вечером (вода, при, этом попадает в песок, так чти дополнительно поливать его необязательно).

Через 2–3 недели на нижнем срезе черенков образуется каллус — опухолевидный наплыв из камбиального слоя, а уже потом из него (иногда чуть выше на стебле) появляются белые толстенькие корешки. Они очень хрупкие, поэтому раньше чем через месяц-полтора саженец пересаживать в горшок с землей не следует. Степень укорененности определяют так: берут черенок за верхушку и легонько тянут вверх — при хорошем корнеобразовании корешки прочно удерживают растение в песке. Перед пересадкой растение постепенно (в течение нескольких дней) приучают к наружному воздуха, убирают верхнее стекло или банку вначале всего на несколько часов, а потом и совсем. Но повторяем: при пересадке ломкие корешки цитрусовых очень легко повредить, особенно когда вытаскивают и из ящика, где они растут тесно. Съемная сторона ящика в какой-то степени помогает избежать подобных неприятностей, хотя и не устраняет такую вероятность совсем. Укоренившиеся черенки безопаснее всего поддевать и вытаскивать с небольшим комом песка обычной вилкой. Можно пользоваться и другим способом выращивания саженцев, при котором даже малейшее повреждение корней исключено, — в полиэтиленовых мешочках, размещенных в ящике под стеклом.

Черенкование лимонов наиболее удачно проходит в апреле — июне. В другие летние месяцы и в начале осени оно тоже возможно, но процесс укоренения затягивается. Осенью и зимой такие растения могут погибнуть, так как нередко сбрасывают старые листья, не успев обзавестись молодыми. И все же сохранить саженцы позднелетнего и осеннего черенкования можно, поместив их до весны под стеклянную банку или полиэтиленовый пакет и используя дополнительное освещение люминесцентными лампами.

Итак, черенкование — простейший способ размножения цитрусовых, но и он порой вызывает затруднения. Вот еще несколько полезных советов, основанных не только на личном опыте, но и на практике других любителей, а также на рекомендациях ученых.

Для черенков имеет особое значение быстрое заживление тканей на нижнем срезе и последующее образование каллуса, что, в свою очередь, создает условия для появления и развития корней. Собственно, сам процесс начинается с образования новых тканей в виде защитной пленки. После разрастания клеток она разрывается, и образуется беловатый нарост, который и принято называть каллусом — добрым предвестником корешков. Но бывает, что буквально в первый же день среза черенка клеточный сок, едва выступающий из ранки, может стать благоприятной средой для размножения микроорганизмов, губящих еще не укоренившееся растеньице — оно просто-напросто загнивает с нижнего кончика. Запомните, срезы надо делать только острым и чистым ножом, держа черенок на весу, чтобы не сжимать живые клетки и не повредить кору. Гнилостная микрофлора легко размножается и на рваных срезах, и в субстрате парника. Поэтому песок перед закладкой желательно не только промыть, но и прокалить в духовке.

Черенки, как уже говорилось, следует нарезать из однолетних веток (толщиной 4–6 миллиметров), легко поддающихся изгибу. Что же касается молодых интенсивно растущих вегетативных побегов, то, срезанные после окончания первой волны роста и вызревшие, они нередко образуют более мощную корневую систему, чем годовалые, хотя укоренение происходит не во всех без исключения случаях. Помочь здесь может нехитрый прием: надо срезать с деревца зеленый черенок с кусочком прошлогодней ткани-с «пяткой».

Облегчает образование корней предварительное затемнение ветви на материнском растении (на участке предполагаемого среза), для чего ее обертывают лентой черного цвета.

Имейте в виду: срезанные с деревца ветки быстро засыхают, поэтому их надо сразу черенковать или умело хранить: несколько часов — в банке с водой, а несколько дней — завернутыми в мокрую тряпку в полиэтиленовом пакете на нижней полке холодильника. Главное — сохранить на черенке листья — кладовую питания с крахмалом и жирами, без которых черенок, если и не засохнет, то потратит больше времени на укоренение.

Теперь о парнике. Там должны быть по возможности высокая постоянная влажность и тепло. В качестве субстрата эффективнее использовать смесь обычного прокаленного песка с перлитом, часто применяющемся теперь в строительстве. Такой легкий субстрат обладает хорошей аэрацией, стерильностью, хранит тепло, постоянную влажность и в то же время не задерживает лишнюю воду, тем самым, уберегая черенки от загнивания.

Кстати, подчеркну: укореняющиеся черенки цитрусовых особенно чувствительны к колебаниям температуры. Положительное влияние на них оказывает лишь такая температура субстрата, которая на 4–5 °C теплее туманообразного «парникового» воздуха. Если же почва холоднее, то слабенькие молодые ростки образуются раньше корней, растение истощается и засыхает.