Венедикт Дадыкин - Цитрусовый сад в комнате

После появления корней хорошему развитию саженца помогает подкормка его слабым раствором аммиачной селитры (0,25 процента) и навозной жижи (1:15).

Пользуясь описанными приемами, можно попробовать укоренить не только лимоны, но и другие виды цитрусовых. Кстати, по способности укореняться они образуют такую очередность (от максимальной): цитрон, лимон, апельсин, грейпфрут, мандарин…

В заключение приведем выводы последних экспериментов грузинских ученых, изучавших особенности размножения лимона Мейер черенками во ВНИИ чая и субтропических культур:

• чем моложе маточное растение, тем лучше укореняются взятые с него черенки, и наоборот;

• чем более одревесненные черенки, тем ниже укореняемость, и наоборот (укореняемость черенков, взятых с однолетних ветвей, в среднем составляет 65, а с двухлетних — 44 процента);

• черенки, взятые из разных частей кроны (нижней, средней, верхней) дерева, а также срезанные с разных частей ветви, по укореняемости почти не отличаются;

• установлена степень укореняемости черенков с разным количеством листьев: максимальная — с тремя листьями, средняя — с двумя, минимальная — с одним (соответственно 83, 77 и 73 процента). Значительно хуже укоренялись черенки с усеченными наполовину одним и двумя листьями;

• при нарезке черенков из ветки место среза не имеет существенного значения, как считалось ранее, то есть можно резать традиционно под почкой (близ узла) или между почками. В первом случае корни развиваются как бы из почки и близ нее, а во втором — по всей длине междоузлия.

Опыты производили с повтором (в апреле и августе) в искусственной туманообразующей камере. Черенки помещали в субстрат слегка наклоненными, их длина составляла 7–8 сантиметров, толщина — 5–6 миллиметров, площадь питания — 5×5 сантиметров.

Интересны также выводы ученых опытной станции Калифорнийского университета (США), опубликованные в печати еще в 30-е годы (журнал «Опыт зарубежных субтропиков», 1937, № 4):

1. Сохранение целых листьев на черенках оказывает благоприятное действие на укоренение, тогда как уменьшение поверхности листа путем подрезки части его пластинки задерживает образование корней и сокращает их количество. Необходимо сохранять на черенках по 3–4 целых здоровых листа.

2. Чем острее угол среза, тем меньше число образующихся корней. Наиболее интенсивное корнеобразование отмечено при срезе черенков под прямым углом к вертикальной оси. Нанесение на поверхность среза четырех зарубок способствует образованию корней.

3. Наиболее эффективен при черенковании лимонов подогрев почвы до температуры плюс 27°.

4. Черенкованные растения в течение первых двух лет не образуют мощной корневой системы, в то же время окулированные сеянцы развивают глубоко идущие корни.

5. Основное преимущество размножения цитрусовых черенками — возможность получить саженцы в любое время года, тогда как окулировка позволяет это делать только в период вегетации растений. Наконец, в случае отмирания части кроны черенкованного дерева уцелевшая надземная часть или корневая система может образовать новые побеги, точно воспроизводящие сорт материнского растения. В противоположность этому побеги окулированных деревьев ниже привитой почки требуют поворотного облагораживания.

Главный же недостаток метода черенкования по сравнению с методом окулировки — большая затрата растительного материала.

В отличие от лимона и цитрона укоренить черенки апельсина, мандарина и грейпфрута труднее. Поэтому применяют так называемое «воздушное» укоренение, позволяющее к тому же сразу получить новое большое деревце, способное зацвести уже на следующий год. При этом способе размножения можно провести укоренение побега непосредственно на материнском растении. Именно так с давних пор поступали цитрусоводы Аджарии. Весной в кроне большого дерева они выбирали трех — четырехлетнюю ветку, на которой снимали кольцо коры шириной 1–2 сантиметра. На это место надевали воронку из жести, заполненную мокрым песком, мхом и легкой почвой. Благодаря местному климату в воронке сохранялась влага, способствовавшая образованию на ветках каллуса, а затем и корней. Осенью ее отрезали, и высаживали в грунт, а в следующем году молодое деревце уже цвело и приносило первые плоды.

В комнатных условиях принцип «воздушного» укорененения остается тем же, но сама техника несколько меняется. Прежде всего, выбирают ветку с хорошо развитыми во все стороны боковыми побегами с тем расчетом, чтобы после образования корней сразу же иметь правильно сформированное деревце. На ней на 15–20 сантиметров ниже последнего бокового разветвления острым ножом снимают кольцо коры шириной в сантиметр (возможен другой вариант — сильная перетяжка проволокой). Затем предварительно разрезанный с одного бока (по вертикали) горшочек из мягкой пластмассы накладывают на ветку так, чтобы окольцованное место находилось в самой середине емкости, стенки которой аккуратно сшивают проволочкой. Скрепленный горшочек будет прочно «сидеть» на ветке, если нижнее его дренажное отверстие точно соответствует ее диаметру. На самое дно горшочка укладывают слоями мох, опилки или мелкие стружки. Все это засыпают песком, а затем дерново-листовым перегноем с добавкой одной трети песка (смесь должна быть влажной!).

Об укоренении отводка узнают по возобновлению его роста, но спешить срезать ветку не стоит. Надо подождать, пока прекратится рост молодых побегов, и полностью вызреют листочки.

С момента набухания почек на ветке в емкость еженедельно вливают по четверти стакана 0,05 %-ного раствора аммиачной селитры (полграмма на литр воды).

Процедура укоренения отводков значительно упрощается, если вместо горшка использовать обыкновенную полиэтиленовую пленку, в которую заворачивают ветку, а затем перевязывают веревкой с двух противоположных сторон (земляная смесь — та же, ее целесообразно пропитать 0,01 %-ным раствором гетероауксина). Удерживая длительное время влагу, и хорошо сохраняя тепло, пленка заметно способствует корнеобразованию.

Примерно через шесть месяцев отводок отделяют от маточного куста. Ветку под корневой шейкой нового растения приходится срезать в два приема. Первый раз — под горшком, когда отделяют от маточника, а второй — когда корешки освобождают ото мха, опилок, песка и почвы и оголяется лишняя часть стебля — от низа до корешков.

Затем новое деревце сажают в горшок с питательной почвой. В первое время прикрывают его от солнца листом белой бумаги, ежедневно опрыскивая листочки водой. Если растение начнет вянуть, то на крону надевают большой полиэтиленовый пакет, а потом, спустя 3–4 недели, периодически его снимают, приучая деревце к наружному воздуху.