Сергей Кашин - Умный виноградник. Выгодно и легко

Чтобы увеличить листовую поверхность и добиться хорошего урожая на пасынках на сортах очень раннего и раннего сроков созревания следует сделать прищипывание. Эту процедуру показано делать со следующими сортами: Пино фран, Мускат янтарный, Жемчуг Саба, Королева виноградников, Шасла белая и др. Прищипывание надо делать при появлении 6–8 узлов от основания. Полученные пасынки затем можно использовать для формирования плодовых звеньев на следующий год. На сортах более поздних сроков созревания прищипывание необходимо делать для формирования куста. Подробнее об этой процедуре будет рассказано далее.

Кусты, у которых погибла вся надземная часть, относятся к 4-й категории. Подобные явления могут происходить в районах с существенным понижением температуры воздуха зимой. Необходимо провести детальный анализ винограда, а затем уже принимать решение о спиливании надземной части. Последующее восстановление нужно проводить на привитых насаждениях выше места спайки на 10–15 см. Дальнейшее окучивание землей не потребуется, поскольку восстановление будет проходить за счет воспитания жировых побегов из спящих почек.

Необходимо также делать своевременную подвязку побегов на виноградниках до набухания почек. Подробнее об этом будет рассказано далее.

После зимы растения, поврежденные морозом, будут испытывать серьезный стресс, поэтому вступят в вегетацию ослабленными. Чтобы поддержать растения, особенно если осадков в зимний период и ранней весной было мало, надо хорошо полить участок. Также необходимо для защиты кустов против милдью и оидиума их своевременно обрабатывать. Первое опрыскивание нужно сделать сразу после распускания почек. В регионах, где виноград подвергается повреждениям от морозов, можно делать обрезку в более поздние сроки, когда почки будут набухать.

Осеннюю обрезку иногда рекомендуется проводить в две стадии. Это позволяет увеличить длину созревшей лозы. Первую обрезку нужно делать после сбора урожая. При этом надо удалить отплодоносившие звенья, слабые побеги, волчки, устаревшие рукава и пр. Это мероприятие существенно ускоряет созревание побегов, предназначенных для формировки куста на следующий год и для его нормального плодоношения, поскольку после сбора урожая корневая система будет работать на меньшее количество побегов.

Вторую, окончательную обрезку следует проводить осенью перед самым укрытием куста на зиму. При этом нужно удалить верхнюю часть плодовой лозы и выше сучков замещения. Укрывные виноградники необходимо обрезать по принципу «плодового звена»: на сучке замещения надо оставить верхний побег для плодоношения, а нижний побег снова обрезать на сучок замещения. Уже отплодоносившую лозу необходимо вырезать полностью.

Если наблюдается слабое развитие побегов, надо произвести обрезку на сучке замещения по максимальному приросту. На плодоношение следует оставить хорошо развитый нижний однолетний побег на бывшей лозе плодоношения, а сучок замещения вновь коротко обрезать.

В заветренных и теплых районах не стоит торопиться с обрезкой.

Поскольку неоднократно было отмечено, что чем дольше осенью куст остается с зелеными необрезанными побегами, тем лучше он плодоносит в следующем году.

Среди опытных виноградарей существует такое понятие, как «нагрузка куста глазками». Это означает следующее: осенью нужно оставить нагрузку в глазках примерно в 1,5–2 раза больше нужного, ведь впереди еще зима и весна, а значит, часть глазков может по гибнуть.

В первый сезон плодоношения лучше оставить 10–20 глазков, во второй – 20–40, в третий – 40–60, в четвертый – 60–80 и т. д.

На взрослом кусте можно оставить нагрузку с осени в 80–150 глазков. Следует отметить, что эти нормы подходят для кустов с гроздьями среднего размера. А на кустах с маленькими гроздьями, как у сорта Альфа, эти цифры следует увеличить в 1,5 раза.

Для сортов с крупными гроздьями цифры, наоборот, надо уменьшить. Также необходимо уменьшить нагрузку при повреждении корневой системы морозами.

Обломка зеленых побегов решает целый ряд задач. Во-первых, она способствует созданию формы на молодых кустах. Во-вторых, она позволяет достичь формирования здоровых штамбов, рукавов и кордонов в течение срока, отпущенного кусту до вступления в плодоношение. В-третьих, уже в плодоносящем возрасте с помощью обломки можно установить оптимальное количество побегов на кусте.

В результате удается достичь лучшего соотношения между плодоносными и бесплодными побегами, а также создаются нормальный световой и воздушный режимы в кроне куста.

Всего нужно сделать несколько обломок. Первая проводится, когда побеги на многолетних частях достигнут в длину 2–3 см. Раны, которые образуются при обломке, небольшие и достаточно быстро зарубцовываются. Не следует обламывать те побеги, которые потребуются в дальнейшем для создания и поддержания формы куста. Вторая обломка проводится в тот момент, когда побеги достигнут в длину 10–15 см. При таком размере уже можно различить плодоносные и бесплодные побеги. У плодоносных побегов всегда первым появляется соцветие, а у бесплодных – усик.

Соотношение между плодоносными и бесплодными побегами должно быть разным в зависимости от сорта. Поэтому и количество удаляемых бесплодных побегов будет разным.

Например, у крупногроздных сортов следует оставить больше бесплодных побегов, которые помогут сформировать гроздь. Для этой группы сортов соотношение между плодоносными и бесплодными побегами должно быть 1: 3.

К таким сортам относятся среднеазиатские, которые довольно часто используются для беседок, – Тайфи розовый, Нимранг и др.

Для сортов, имеющих меньшую гроздь, соотношение между плодоносными и бесплодными побегами должно составлять 1: 1.

К таким сортам относятся Чауш, Италия, Карабурну и др.

Для сортов с мелкой или средней гроздью (Рислинг, Алиготе, Совиньон зеленый, Каберне Совиньон и др.) соотношение между плодоносными и бесплодными побегами должно быть 4: 1.

На сильнорослых сортах можно делать обломку и третий раз.

Техника обломки заключается в удалении побегов нажатием большого пальца на основание удаляемого побега.

Помимо обломки побегов не следует забывать и об удалении подвойной поросли. На нее следует обращать особое внимание в течение первых 4–5 лет жизни куста. В течение периода вегетации такую поросль нужно удалять 2–3 раза.

Для удаления подвойной поросли нужно сначала раскопать подземный штамб на глубину 20–25 см и здесь уже провести выломку. Если поросль у основания будет одеревеневшей, то ее удастся удалить с помощью секатора, не оставляя пеньков. После выполненной работы надо снова засыпать лунку землей.