Сергей Кашин - Умный виноградник. Выгодно и легко

Прищипывание зеленых побегов применяется на сортах винограда, склонных к осыпанию цветков и завязей. К таким сортам относятся Гарс Левелю, Фур мин т, Матраса, Жемчуг Саба, Матяш Янош, Рислинг и др.

Прием прищипывания заключается в удалении точки роста побегов. Сделать это нужно за 5–6 дней до начала цветения. После выполнения прищипывания побеги примерно на 2 недели прекращают рост, поэтому все питательные вещества с большей активностью поступают к соцветиям.

Также прием прищипывания применяется на сильнорослых побегах на лозах плодоношения. При этом не надо затрагивать побеги на сучках замещения. Когда сучков замещения на кусте нет, побеги у основания лоз плодоношения прищипывать не нужно.

Этот прием применяется и для ускорения процесса создания форм кустов за счет пасынков. С этой целью нужно во время сильного роста побегов выполнить прищипывание побегов на высоте, которая будет определяться длиной рукава или штамба.

Спустя некоторое время из верхних двух узлов начнут развиваться пасынки. Чтобы они выросли в меру длинными и успели вызреть, нужно сделать прищипывание как можно быстрее.

Искусственное опыление винограда необходимо у сортов с функционально женским типом цветка, где в пыльниках формируется стерильная пыльца, не способная осуществить оплодотворения. Таких сортов достаточно много – это Чауш, Нимранг, Мадлен Анжевин, Пухляковский, Ташлы, Катта Курган и др. Для искусственного опыления этих сортов можно использовать другие сорта, имеющие фертильную пыльцу.

Искусственное опыление нужно сделать за несколько дней до цветения опыляемых сортов. Сначала надо собрать соцветия с уже зацветающих опылителей. Пыльники должны полностью созреть в сухом месте при полурассеянном свете. После этого соцветия надо слегка перетереть руками, а полученную массу просеять через капроновое сито.

Проводить опыление винограда можно с помощью обезжиренного коротко подстриженного кроличьего или заячьего меха, набитого на дощечки с ручками. Лучше работать сразу с двумя такими пуховками. Их надо слегка приложить к готовой пыльце и сразу поднести к соцветиям опыляемого сорта и легко их коснуться, чтобы пыльца попала в соцветие.

Проводить искусственное опыление следует в 2–3 срока. Первое проводится на 2–3-й день после начала цветения. Второе – спустя 3–4 дня, а третье – еще спустя 3–4 дня. Самое лучшее время для искусственного опыления – это утренние часы, с 7 до 10 часов.

Иногда сорта-опылители и опыляемые сорта начинают цвести одновременно, тогда можно использовать свежесорванные соцветия, не дожидаясь, пока они созреют. Нужно снимать соцветия опылителя и проводить опыление, прикасаясь к опыляемым соцветиям. Можно также просто развесить соцветия в кроне куста.

В принципе проделывать эту процедуру можно и другими методами, кому как удобнее.

Иногда для исскуственного опыления используется пыльца дикорастущего винограда и филлоксероустойчивых подвоев, главное, чтобы она была фертильной. На сортах, имеющих фертильную пыльцу, но склонных к сильному осыпанию цветков и завязей, необходимо сделать дополнительное опыление. К таким сортам относятся Жемчуг Саба, Траминер розовый, Саперави, Мускат гамбургский, Фурминт и др. Для дополнительного опыления также надо использовать пыльцу опыляемого сорта.

Исскуственное опыление дает очень высокие результаты – урожайность куста повышается на 30–50 % и более.

Этот агротехнический прием заключается в удалении верхушек виноградных побегов, которые достигли в длину 15–30 см. Обычно чеканка выполняется в конце июля – начале августа. В условиях средней полосы России чеканку нужно проводить в середине июля – конце августа, когда рост побегов начнет затухать. На юге эту процедуру следует проводить на 2 недели позже.

Выполняется чеканка с помощью секатора, серпа или острозаточенного ножа.

Этот агроприем преследует ряд задач:

♦повышение урожая и улучшение качества ягод;

♦вызревание побегов, на которых будут лучше закладываться плодоносные почки;

♦удаление части зеленого прироста улучшает воздухообмен и солнечный режим кустов, что существенно снижает риск развития болезней.

Обычно виноградари, чтобы сдержать рост побегов, примерно в середине лета перестают подкармливать виноград азотными удобрениями, а также ограничивают поливы и больше используют фосфор и калий. Если при этом не удается направить все силы куста на вызревание ягод и побегов, то в августе следует приступить к чеканке. При этом удаляются верхние части побегов с листьями, не достигшими нормальных размеров. Чеканку также необходимо делать, если рост побегов будет замедляться, что станет заметно по выпрямлению верхушек побегов. Однако следует помнить, что слишком ранняя чеканка может привести к обратному эффекту: возникнет усиленный рост боковых побегов – и куст ослабнет.

После чеканки все питательные вещества активно начинают поступать в грозди, многолетнюю древесину и корни, что будет способствовать лучшему вызреванию ягод и лозы.

Чеканка необходима при сильном поражении молодых листочков болезнями, в первую очередь милдью.

Нельзя делать чеканку в июле, в разгар роста винограда. Если в тот момент срезать все побеги по верхнюю проволоку, то куст очень быстро зарастет мощнейшими юными пасынками. В результате грозди получатся кислыми, а лоза зимой вымерзнет. Кроме этого, урожай на следующий год окажется очень скудным. Не стоит также делать чеканку, когда лозы уже вызрели на 2 метра, а урожай был собран. От этих процедур кустам уже пользы не будет, а старания окажутся напрасными.

Удалять у винограда нужно только недоразвитую верхушку побега с недоразвитыми листьями. Над гроздью можно оставить меньше 10–12 листьев, чтобы ягоды смогли набрать сахар. Слабые побеги по этой причине вообще чеканить не надо.

Если кусты не болеют и лозы полноценно вызревают, чеканка совсем не требуется. Ее следует делать в пасмурное лето или при большой нагрузке гроздями и побегами, а также когда было внесено больше азота и активно развиваются болезни, в первую очередь милдью. В этих случаях требуется своевременная чеканка для нормального вызревания куста, особенно если он высажен на вертикальной шпалере.

Ранние сорта к середине августа уже дают урожай и с вызреванием лоз у них все благополучно, поэтому в северных регионах их можно не чеканить. На юге следует чеканить и ранние сорта, чтобы удалить верхушки, не попавшие под опрыскивание и подверженные милдью.