Иван Балашов - Куры мясных пород

Окно делают размером 60 × 120 см. Если климат холодный, то необходимо предусмотреть конст-рукцию окна с двойными рамами.

Под окном (на высоте 30 см от пола) нужно оборудовать лаз шириной 25 и высотой 30 см.

У входа в курятник желательно устроить утеп-ленный тамбур.

Курятник можно огородить металлической сеткой с крупной ячеей. При этом нижнюю часть (около 30 см) ограждения следует обшить тесом.

Даже в мини-курятнике рекомендуется предус-мотреть электрическое освещение.

Переносной мини-курятник – это большая клетка или небольшой загон без днища для одной птичьей семьи.

В нем куры питаются не только тем, чем их кормит хозяин, но и травой, насекомыми. Такой домик можно поставить в любом месте сада, огорода, газона, лужайки и периодически переносить с места на место.

Поскольку курятник без дна, участок земли, на котором он располагается, удобряется куриным пометом.

Плюсы переносного мини-курятника:

• мобильность;

• непосредственный контакт кур со свежей зеленью;

• солнечные ванны, которые принимают куры;

• высокая степень защищенности птиц.

Не следует делать общий большой курятник для нескольких стад кур с одним общим выгулом. При таком содержании птицы подвержены эпидемиям инфекционных заболеваний. Для экономии места и средств можно построить один общий зимний курятник на два стада, не больше. При этом помещение должно разделяться плотной стеной, а выгулы – сеткой или забором. Получится, что каждая группа кур будет гулять отдельно.

Основное оборудование курятников – это поил-ки, кормушки, насесты, гнезда, зольные ванны, клетки для разгуливания наседок и т. д. Все оборудование должно быть прочным, простым и удобным для использования, очистки и дезинфекции.

Инвентарь потребуется для ухода за курами, раздачи кормов.

В качестве поилок для кур можно применять тазы или неглубокие ведра емкостью 8–12 л. Их потребуется установить на дощатые подставки высотой 60 и толщиной 2 см. Ножки для такой подставки можно изготовить из брусков размером 5 × 5 см. Подставки образуют вокруг поилки платформу, на которую куры будут забираться.

Такая поилка состоит из двух частей: металлического резервуара для воды и тазика-поддонника. У края резервуара делают отверстие размером 1 см, через которое вода поступает в тазик по мере того, как цыплята ее выпивают. У резервуара не должно быть дна. Верхнюю его часть конструируют в виде конуса, чтобы молодняк не залетал на него и не загрязнял воду.

Лучшими конструкциями являются желобковые металлические поилки со штуцерами с каждой стороны.

Поилки лучше всего делать из листового оцинкованного железа с хорошо пропаянными швами. Поставить поилку можно на кирпичи, положенные плашмя.

Такая поилка состоит из трех частей: металлического резервуара для воды, деревянной решетчатой подставки и металлического противня. Крышку резервуара лучше сделать подъемной, на петлях, а под подставкой установить металлический противень для сбора воды, которую птицы обязательно будут проливать. Резервуар и противень следует изготовить из оцинкованного железа, а края поилки и крышки вставить под проволоку.

Поилку можно сделать из досок в виде треугольника, а также из цементной или гончарной трубы, которую следует распилить вдоль на две равные части. Из проточной поилки вода будет поступать в утепленную сточную яму, устроенную возле курятника.

Для холодного времени года рекомендуется сделать поилку с электроподогревом. Для этого потребуется электроподогреватель воды на 20, 60 и 100 Вт (на 10, 50 и 100 л соответственно), который представляет собой колбу-пробирку длиной 12–15 см с вмонтированной нихромовой спи-ралью. К концам спирали припаян изолированный шнур с вилкой для включения в электрическую сеть. Нагреватель опускают в поилку и подогревают воду до нужной температуры.

Если нет возможности сделать поилку с автоподогревом, следует позаботиться о том, чтобы вода в емкости не замерзала. Самые простой способ – обертывание ведра-поилки изоляционным материалом и подливание теплой воды. Кроме того, можно погрузить в воду деревянный кружок несколько меньшего диаметра, чем ведро. Кружок, плавая, не дает воде замерзнуть. В нем следует сделать 3–4 круглых отверстия – через них птица будет пить воду.

Кормушки – важное оборудование курятника. От их конструкции и правильной установки зависят свободный доступ птиц к корму, предотвращение потерь корма, нормальный рост и развитие молодняка, продуктивность взрослых особей.

Самыми популярными у птицеводов являются желобковые кормушки. Их существенная деталь – буртики, расположенные с внутренней стороны, у верхнего края желоба. Наличие этой детали существенно уменьшает потерю кормов.

В курятнике следует установить оптимальное количество кормушек и поилок, соответствующее поголовью птицы. Дефицит этого оборудования приводит к тому, что все куры не могут подойти к кормушкам.

Сверху кормушки рекомендуется установить вертушку из бруска сечением 3 × 3 см с закругленными краями. Куры, залетая на вертушку, скатываются с нее и, разумеется, не попадают в кормушку, не выгребают из нее корм и не загрязняют его пометом.

Вместо вертушки можно сделать проволочную решетку, согнутую под углом 90°. Ее следует прикрепить сверху кормушки с помощью шарнира (к одной стороне желоба). Такую решетку можно легко поднимать, чтобы почистить кормушку или заполнить ее кормом.

Лотковые кормушки потребуются для выращивания молодняка. Размеры таких кормушек могут быть любыми, главное, чтобы высота буртика была небольшой (около 3–4 см), – тогда цыплята будут иметь свободный доступ к корму.

Подойдут в качестве лотковых кормушек и противни – из нержавеющей стали или эмалированные. Они долговечны, их легко мыть и дезинфицировать.

Автокормушки потребуются для кормления кур сухими кормами. Такие кормушки позволяют сократить кратность кормления. Они незаменимы в тех случаях, когда нет возможности кормить кур ежедневно. Например, многие владельцы садово-огородных участков после окончания дачного сезона живут в городе, а птицу содержат на участке. Хозяева приезжают один-два раза в неделю, чтобы засыпать корм в автокормушки, осмотреть кур, собрать яйца и выполнить необходимые работы.