Наталья Коршевер - Гараж и мастерская

Оптимальным вариантом является проведение строительства весной или летом, когда приходит тепло и не нужно использовать сложные установки для подогрева.

Фундамент и цоколь, сложенные из кирпича или бутового камня, не нуждаются в увлажнении. Их достаточно выдержать 5–7 дней, защитив от прямых солнечных лучей и ветра или мороза (при температуре воздуха ниже –3 °С) рогожей или мешковиной. После этого строительные работы можно продолжать.

После устройства фундамента и засыпки пазух по периметру всех наружных стен следует выполнить отмостку. Отмосткой называется покрытая бетоном или другим изолирующим материалом полоса земли, примыкающая к фундаменту. Такая конструкция препятствует проникновению атмосферной и другой влаги под фундамент и тем самым предотвращает его проседание. Она позволяет даже при сильных дождях оставаться сухой нижней части стен здания.

Отмостку лучше делать из бетона. Асфальт лучше не использовать, так как он дает вредные для человека испарения. Для того чтобы грамотно выполнить отмостку, следует произвести выемку грунта по периметру здания на глубину 15–20 см. Канаву, особенно часть, примыкающую к гаражу, нужно полить гербицидом (например, симазином) для уничтожения корней сорняков. Затем можно приступить к выполнению бетонной или песчаной отмостки.

В вырытую и подготовленную для отмостки траншею укладывают слой песка толщиной 10 см и утрамбовывают его ручной бабой. Ручную бабу можно модифицировать, закрепляя на торце отрезок доски. Затем в траншею насыпают слой мелкого щебня толщиной 10 см и уплотняют его.

Поперек отмостки с шагом 1–1,2 м ставятся на ребро деревянные рейки, обмазанные битумом. Верхняя поверхность реек располагается на уровне поверхности бетона с учетом небольшого уклона отмостки от дома.

На подготовленное ложе укладывается бетон, а рейки служат так называемыми маяками, по которым идет правка при выравнивании поверхности бетона.

Деление отмостки на участки с помощью реек предохраняет бетонное покрытие от разрывов в морозные дни. Сплошная отмостка из бетона разрушается, как правило, в первую же зиму.

Уложенную бетонную отмостку нужно тщательно зажелезнить, то есть припудрить влажную поверхность несколько раз цементом и загладить железным мастерком. Затем поверх-ность накрывается мокрой тканью и выдерживается неделю. Бетон поливают время от времени водой из лейки, чтобы ткань все время была влажной.

Отмостку желательно окантовать водоотводной канавкой, которую также бетонируют. Можно просто воспользоваться распиленной трубой, которая укладывается в эту канавку (рис. 18).

Рис. 18. Устройство отмостки: 1 – цементный раствор; 2 – слой щебня или битого кирпича; 3 – глина; 4 – грунт; 5 – водосточная канавка; 6 – фундамент

При устройстве отмостки следует предусмотреть небольшой уклон от здания, чтобы обеспечить сток талых и дождевых вод на участок. Уклон от здания выполняется в пределах 1–3% (0,01–0,03). Отмостку выполняют шириной 60–100 см.

Отмостку из песка в последнее время начали применять все чаще и чаще. Если песчаную отмостку полностью пропитать теплым раствором жидкого стекла, а затем раствором закрепителя (отвердителя), то песок в результате связывается и превращается в камень-песчаник.

Отмостка из закрепленного песка не размывается водой и препятствует ее проникновению в фундамент.

Растворимое стекло – силикат натрия (калия) – имеет обычно плотность 1,35 г/см 3. В малярных работах применяют калиевое жидкое стекло, а в бетонных – натриевое. Есть в продаже и так называемая силикатная глыба – твердая основа жидкого силикатного стекла.

Чтобы превратить эту глыбу в жидкое стекло, ее размельчают, загружают в бак и варят в небольшом количестве воды 6–8 ч. При небольшом избыточном давлении в котле варка сокращается до 2–4 ч.

Изготовление отмостки, как и в первом случае, начинается со снятия верхнего слоя почвы на глубину 15–20 см. В яму заливается гербицид, затем она засыпается слоем песка толщиной 10 см, который тщательно трамбуется. Утрамбованный песок поливается из лейки теплым жидким стеклом, а затем сразу же раствором отвердителя. В качестве отвердителя применяется 5–10%-ный раствор кремнефтористого кальция или 3–7%-ный раствор кремнефтористого натрия. Песчаный слой должен быть пропитан и раствором жидкого стекла, и раствором отвердителя.

Второй, верхний слой делается по возможности из просеянного мелкого песка. Его обрабатывают сначала жидким стеклом, затем отвердителем.

Готовую отмостку нужно прикрыть на 2–3 сут пленкой, рубероидом, пергамином, толем и т. д.

Хороший хозяин обязательно предусмотрит под гаражом погреб: это вполне оправдано, так как экономит полезную площадь участка. От высоты погреба (обычно в пределах 2–2,5 м) будет зависеть глубина закладки фундамента. Подошва фундамента обычно располагается на 30 см ниже уровня пола погреба.

Стенки ленточного фундамента будут служить стенами погреба; его потолком является цокольное перекрытие.

Для возведения стен погреба используют такие материа-лы, как бетон, железобетон, бутобетон. Если грунт сухой и УГВ находится ниже подошвы фундамента или грунтовая вода совсем отсутствует, то для материала стен лучше использовать красный полнотелый кирпич.

Если в деле задействован монолитный бетон, то здесь понадобится передвижная щитовая опалубка. Ее собирают из досок, толщина которых равна 40 см, а высота – примерно 50 см. Для получения ровной поверхности стен внутреннюю сторону досок нужно закрыть синтетической пленкой. По всему периметру возводимой стены следует закрепить стойки, между которыми устанавливается опалубка. Стойки крепят с шагом 1,5 м с обеих сторон стены на всю ее высоту. По верху нужно произвести фиксацию досками или проволочными стяжками.

Бетонную смесь укладывают слоями толщиной 25–30 см. Опалубку ставят секциями высотой 35–40 см. Затвердевает такой слой в течение двух-трех дней; в этот промежуток времени опалубку снимать нельзя. Перед тем как уложить следующий слой, нужно нарастить опалубку в виде секции высотой 35–40 см и скрепить ее с предыдущей рейками или гвоздями.

Для уплотнения бетона применяют специальную трамбовку, при помощи которой обстукивают опалубку. На протяжении 7–10 дней стены нужно увлажнять, не допуская их высыхания. До начала следующего цикла – штукатурных работ – должно пройти не меньше месяца.

Если стены погреба сложены из кирпича, то их также желательно оштукатурить, применяя для этой цели цементный раствор. О приемах ведения кирпичной кладки будет рассказано в главе «Кладка стен».