Татьяна Калюжная - Морозостойкий сад

У саженцев должно быть не менее 5 основных корней длиной не менее 30 см (на карликовых подвоях – 3 корня).

Правило 4. Важно правильно рассчитать время посадки.

В Центральном регионе груши высаживают весной(до начала вегетации), как только оттает почва, пока почки не сильно набухли. Саженцы, рано и правильно посаженные весной, быстро приживаются, хорошо растут и успевают хорошо подготовиться к зиме.

Правило 5. Правильно выбрать место посадки.

Груша больше, чем другие плодовые культуры, требует теплых, защищенных от господствующих ветров мест. Непригодны для груши низины, котловины, где застаивается холодных воздух. В таких местах груша страдает во время цветения от заморозков и от парши в холодное лето. Для защиты от холодных зимних ветров на расстоянии 10–15 м высаживают защитные полосы из кустарников.

Особое внимание следует уделить предотвращению вымокания.Надо избегать мест, в которых происходит застаивание воды, приводящее к гибели деревьев. Для устранения избыточной влажности применяют дренаж (осушение) почвы, выращивают груши на насыпях.

Правило 6. Расстояние между деревьями должно соответствовать их потребностям.

Не стоит выращивать груши слишком близко друг от друга: плоды будут менее сладкими и деревья будут вытягиваться в высоту, им будет не хватать тепла для подготовки к зиме.

Груши на сильнорослых подвоях размещают с расстоянием между рядами 6 м и в ряду 4–5 м, а на карликовых подвоях – на расстоянии 4–3 м.

Правило 7. Необходима полноценная подготовка места для посадки.

Рост и урожайность груши во многом зависят от качества почвы. Она должна быть структурной и плодородной.

Груша мирится с любыми почвами, в которых возможен нормальный рост корней, кроме песчаных. Однако вкус и аромат плодов зависят от плодородия почвы больше, чем у других плодовых культур.

Для посадки груши, привитой на сильнорослый подвой, рекомендуется готовить ямы диаметром 100–120 см и глубиной 50–60 см, а для привитых на слаборослые – диаметром 70 см и глубиной 50 см.

Верхний слой почвы, взятый из ямы при выкопке, помещают на дно, а сверху – нижний малоплодородный слой, перемешанный с органическими и минеральными удобрениями и 1,5 кг извести. В качестве органического удобрения применяют 25–30 кг перегноя или перепревшего навоза, минеральное удобрение – 0,8–1 кг суперфосфата, 100–150 г сульфата калия или 1 кг древесной золы. Не рекомендуется вносить в почву посадочных ям азотные удобрения, категорически нельзя вносить в посадочные ямы неперепревший или полуперепревший навоз.

Техника посадки груши такая же, как и яблони.

После посадки почву мульчируют слоем торфа или компоста не менее 5—10 см.

Правило 8. Грушам необходим тщательный уход летом, особенно в первый год жизни.

Молодые растения груши имеют слаборазветвленную корневую систему, поэтому внесение удобрений в первые годы жизни для них особенно важно.

Для груши рекомендуется осеннее (во второй половине октября) внесение удобрений в кольцевые канавки глубиной 40–50 см вокруг проекции кроны. Внесение фосфорных и калийных удобрений совместно с органическими, повторяемое через каждые 5–6 лет, наиболее эффективно на подзолистых почвах. Что касается азотных удобрений, то их вносят весной при первом рыхлении.

Для груши особое значение имеют внекорневые подкормки – опрыскивание деревьев растворами питательных веществ с целью стимуляции роста и формирования урожая, а также повышения морозостойкости деревьев (1–2 %-ный раствор сульфата или нитрата калия и 2–3 %-ный раствор суперфосфата). Высокоэффективно опрыскивание деревьев 0,5–1,0 %-ным раствором мочевины через 8—10 дней после цветения с повторением через 10–14 дней.

Правило 9. Ослабленные болезнями и вредителями растения не смогут полноценно подготовиться к зиме.

Самая вредоносная болезнь груши – парша,поражающая листья, плоды и побеги; молодые плоды осыпаются, а более крупные растрескиваются и становятся уродливыми. Для борьбы с паршой проводят опрыскивание растений 1-%-ной бордоской смесью (по 100 г медного купороса и извести на 10 л воды): первый раз – при распускании почек, второй – в конце цветения. В дождливое лето бордоской жидкостью опрыскивают еще два раза с интервалом в две недели. Вместо бордоской жидкости можно использовать хлорокись меди (40 г на 10 л воды).

Осенью необходимо собирать и закомпостировать опавшие листья или заделать их в почву при осенней перекопке. Вместо этого можно опрыснуть опавшие листья раствором минеральных удобрений: мочевины (7 %), аммиачной селитры (10 %), сульфата аммония (15 %) или хлористого калия (7 %). При сильном заражении паршой осенью пораженные опавшие листья сжигают, а деревья после сбора плодов и пожелтения половины листьев опрыскивают 4–5 %-ным раствором мочевины.

Плодовая гниль– тоже грибное заболевание, которое проявляется светло-серыми подушечками, располагающимися концентрическими кругами и быстрым загниванием плодов. Для борьбы с ней весной профилактически обрабатывают деревья 1 %-ной бордоской перед цветением и по распускающимся листьям, летом удаляют падалицу, а осенью собирают и сжигают высохшие плоды.

Распространенный вредитель груши – зеленая тля. Для борьбы с ней можно рекомендовать применение биопрепаратов – хищных насекомых, питающихся тлями. Против зимующих яиц ранней весной до распускания почек делают обрезку волчков и ветвей, заселенных яйцами, очищают штамбы и ветви. Хорошие результаты дает кратковременное погружение веток в раствор мыла. Можно опрыснуть растения одним из растительных ядов (картофель, лук, острый перец, ромашка аптечная, сосна обыкновенная, табак, махорка, томат, цитрусовые, чеснок и др.).

Сильно повреждают листья груши гусеницы зимней пяденицы.Для уничтожения самок, заползающих на ствол для откладки яиц, осенью накладывают на штамб клейкие кольца. Очень эффективны и безвредны для человека биологические препараты: битоксибациллин, лепидоцид или дендробациллин.

Правило 10. Осенью необходима серьезная подготовка дерева к зиме, а весной– лечение ран и морозобоин.

Молодые деревья груши первые 2–3 года роста в саду более чувствительны к морозам из-за повреждения корней при выкопке из питомника. Так как корни груши сильно подмерзают при температуре почвы – 8—10 °C и вымерзают при – 12–13 °C, большое значение приобретает утепление приствольных кругов снегом.

Опасны в зимне-весенний период безоблачные дни, когда с солнечной стороны происходит нагревание штамба и скелетных ветвей и быстрое их охлаждение в ночные часы. Морозостойкость при этом заметно снижается, особенно у коры и камбия. Поэтому обязательно ежегодно осенью белить стволы и развилки скелетных ветвей груши раствором извести или специальной белой краской, которые защищают деревья от солнечных ожогов.