Татьяна Калюжная - Морозостойкий сад

Вишню можно размножать различными способами. При размножении семенами и порослью получают корнесобственные растения. При размножении окулировкой и прививкой – привитые. Корнесобственные деревья получить легче, но они часто уступают привитым по времени вступления в плодоношение, урожайности и другим качествам. С помощью прививок можно добиться произрастания и плодоношения вишни в местах, где корнесобственные растения отмирают. Наиболее жизнеспособные морозостойкие растения бывают на районированных подвоях.

Подвои

Для создания наиболее жизнеспособных и высокоурожайных деревьев подбирают районированные подвои.Подвоем могут служить сеянцы обыкновенной вишни устойчивых сортов – Владимирская, Растунья, Полевка, Шубинка, Любская и др. Очень хорошие результаты дает использование районированных клоновых подвоев: ЛЦ-52, ВП-1, ВЦ-13.

ЛЦ-52.Среднерослый клоновый подвой для вишни и черешни. Зимостойкий, устойчив к коккомикозу, не образует поросли.

ВП-1.Среднерослый, устойчив к коккомикозу, но совместим не со всеми сортами вишни. Хорошо переносит тяжелые почвы, но чувствителен к вирусам некротической и кольцевой пятнистости.

ВЦ-13.Клоновый подвой для вишни и черешни. Среднерослый. Морозоустойчив, засухоустойчив и жаростойкий, устойчив к коккомикозу.

Стандарты на саженцы

Для посадки лучше использовать 2-летние саженцы, однако вполне пригодны и однолетки. Основное – хорошо развитая корневая система.

Саженцы вишни должны быть разветвленными, высота штамба (до нижней ветви) не менее 40–50 см.

У однолетних саженцев вишни диаметр ствола должен быть не менее 1,2 см, а длина боковых веток не менее 20 см.

У двухлетних саженцев диаметр ствола должен быть не менее 1,8 см, а длина основных боковых веток не менее 30 см.

Правило 4. Успех выращивания вишни зависит от места посадки.

Допущенная однажды при выборе места посадки ошибка может неблагоприятно сказываться в течение всего срока роста растений.

Основной фактор, лимитирующий распространение вишни – тепло. Надземная часть вишни подмерзает при температуре —35 °C, а понижение температуры до —40 °C может привести к гибели дерева или его верхней части. Особенно губителен конец зимы, когда холодные ветреные периоды чередуются с оттепелями. Цветковые почки вишни могут выдерживать мороз – 35 °C, но при первом потеплении «пробуждаются» и теряют свою морозостойкость. Поэтому в конце зимы – начале весны они подмерзают. Весной цветковые почки гибнут при заморозках до —2,2 °C, а молодые завязи – при —1,1 °C.

Учитывая это, вишню, по возможности, размещают в верхней части склона, где обеспечен сток холодного воздуха. Неблагоприятны нижние участки склонов, впадины, где могут скапливаться и задерживаться холодные массы воздуха. Недопустима для вишни глубокая и долгая тень (например, посадка вблизи строений, под кронами деревьев и кустов, вблизи от садозащитных насаждений), продуктивность растений при этом будет очень низкой, или они вообще не будут плодоносить. От господствующих холодных зимних ветров необходимо предусмотреть защиту в виде садозащитных посадок или жилых и хозяйственных построек на расстоянии 5—10 м от деревьев.

В зависимости от силы роста растения желательно высаживать на расстоянии 2–3 м, чтобы они не затеняли друг друга.

Необходимо также умеренное увлажнение почвы, затопление корневой системы в период вегетации не допускается даже на несколько дней. На участках с грунтовыми водами выше 1,5–2 м вишню выращивают на насыпях.

Правило 5. Необходима полноценная подготовка места.

Опасны для вишни тяжелые, холодные, глинистые почвы, гораздо лучше она растет на легких песчаных, супесчаных и суглинистых, хорошо дренированных почвах. Участки с сильно подзолистыми, глинистыми, торфянистыми и заболоченными влажными луговыми или песчаными почвами без длительного окультуривания для вишни совершенно не пригодны.

Посадочные ямы шириной 80—100 см и глубиной 50–60 см роют осенью. В центр ямы втыкают колышек и на дно в виде горки помещают верхний плодородный слой почвы. Нижний слой смешивают с перегноем и минеральными удобрениями: 1–2 ведра хорошо перепревшего навоза, или компоста, или нейтрализованного торфа, 400–500 г суперфосфата, 60 г сернокислого калия или 400–600 г древесной золы и оставляют около ямы. Не рекомендуется в посадочную яму вносить известь и азотные минеральные удобрения.

Посадку деревьев вишни лучше проводить ранней весной (в апреле – первых числах мая), обязательно до распускания почек на саженце. Промедление с посадкой ухудшает приживаемость саженцев и отрицательно сказывается на развитии растений в ближайшие годы.

Техника посадки такая же, как и для других плодовых деревьев.

Правило 6. Заболевания снижают зимостойкость вишни.

Наиболее вредоносное заболевание вишни – коккомикоз.Это грибковое заболевание особенно сильно поражает растения в теплое влажное лето. Коккомикоз вызывает преждевременное опадание листьев, ослабляет растения и значительно снижает их зимостойкость. Для уничтожения возбудителя болезни ранней весной – до начала вегетации – необходимо обработать растения и почву под деревьями 3 % – ной бордоской смесью или 10 %-ным раствором аммиачной селитры или 7 %-ным – мочевины. Это опрыскивание позволяет также избавиться от других грибковых заболеваний – клястероспориоза и монилиоза.

Сразу после листопада необходимо собрать листья в компостную кучу, так как возбудители грибковых заболеваний зимуют на опавших листьях.

Правило 7. Летом и осенью необходима хорошая подготовка дерева к зиме, а весной– лечение ран и морозобоин.

Почву под кроной содержат под черным паром, систематически разрыхляя ее на глубину не более 10 см.

Для полноценной подготовки к зиме и вызревания древесины азотные удобрения вносят только в первой половине лета.С начала плодоношения ежегодно вносят удобрения: на 1 кв. м площади приствольного круга (по проекции кроны) вносят 1 ведро перегноя, 15–20 г мочевины, 20–30 г гранулированного суперфосфата и 200 г древесной золы.

У молодых растений удаляют только сухие, больные и поломанные ветви.

После вступления растений в плодоношение следят, чтобы не происходило загущение кроны.

После обрезки раны диаметром более 2 см зачищают острым садовым ножом и замазывают садовым варом.

Осенью и весной необходимо обязательно белить стволы растений раствором гашеной извести для борьбы с перегревом ствола и излишне-ранним началом сокодвижения (это уменьшит вероятность гибели цветочных почек от заморозков).