В. Лещинская - Альпинарии и камни в саду

Когда с сорняками будет покончено, приступают к устройству дренажной подушки. На рыхлых, воздухопроницаемых почвах можно обойтись и без дренажной подушки, во всех остальных случаях отсутствие дренажа нежелательно. Дренажный материал (гравий, щебень, битый кирпич) выкладывают на дне ямы слоем толщиной 20–30 см. Поверх дренажа либо укладывают каменные плиты, либо насыпают слой посадочной смеси, на которую в дальнейшем кладут камни.

В рокарии пейзажного стиля камни не должны находиться на равном расстоянии друг от друга. Некоторые камни стоит группировать более плотно, другие класть разреженно. Такой прием придаст рокарию естественность и природную живописность. Первыми раскладывают крупные или эффектно смотрящиеся валуны, выполняющие функцию композиционной доминанты. Среди них «разбрасывают» более мелкие камешки. Некоторые специалисты советуют под крупные валуны и плиты класть куски толстого перфорированного полиэтилена, который предотвратит прорастание сорняков. Когда основные камни будут разложены, рекомендую отойти от рокария на несколько метров и оценить общий вид. Возможно, придется внести небольшие коррективы.

Промежутки между камнями заполняют заранее приготовленной посадочной смесью. Обычная садовая земля для большинства альпийских растений не годится, поэтому придется покупать готовую смесь в магазине или готовить ее самим.

Для большинства каменистых цветников подходит следующая смесь: 1 часть дерновой земли, 1 часть торфа или хорошо перепревшего листового перегноя и 1 часть битого камня.

Смесь для горной осыпи готовят из 1 части дерновой земли, 1 части торфа или хорошо перепревшего листового перегноя и 3 частей щебня или гальки.

Почвенная смесь для каменных дорожек состоит из равных частей дерновой земли, просеянного торфа и 1 части крупнозернистого песка.

В почвенные смеси, предназначенные для посадки растений с особыми требованиями к эдафическому фактору (химическим свойствам и механическому составу почвы), компоненты и их пропорции варьируются. Так, для растений, не переносящих известь, рекомендуется вдвое увеличить долю торфа, а битый камень заменить крупнозернистым песком.

Не оставляйте без внимания и такой фактор как кислотность почвы. Кислотность – это количество ионов водорода, содержащихся в почве. По уровню кислотности почвы делятся на сильнокислые (рН 3–4), кислые (рН 4–5), слабокислые (рН 5–6), нейтральные (рН 6–7), щелочные (рН 7–8) и сильнощелочные (рН 8–9). Кислотность посадочной смеси – величина непостоянная и вполне поддающаяся контролю. Внесение в почву навоза или торфа повышает кислотность; добавление натриевой селитры, древесной золы или извести снижает ее. Определить кислотность можно при помощи лакмусовой бумажки или визуально, приглядевшись к тому, какие растения произрастают на вашем участке (имеются в виду не те, что вы посадили сами, а те, что росли еще до вас, как бы сами по себе). Если это лютики, подорожники, иван-да-марья, осока и хвощ, значит, перед вами кислая почва. Если на участке преобладают полевой вьюнок, крапива, мать-и-мачеха и клевер, то вы имеете дело с нейтральной или слабокислой почвой. Ну, а на щелочной почве растут бодяк и чертополох.

Большинство альпийских растений предпочитает слабокислый, нейтральный или слабощелочной суглинок. Исключение составляют верески и хвойные деревья (для них необходима торфяная почва). Растения горных лугов нуждаются в плодородной почве с высоким содержанием гумуса. Наоборот, скальные и высокогорные виды на слишком питательной почве «меняются в лице»: изменяют окраску ударяются в рост и перестают цвести. Растения в рокарий высаживают как минимум через 2 недели после укладки камней. За это время почва между камнями немного осядет и ее придется добавить. Перед посадкой растений посадочную смесь увлажняют. С помощью совка или вилки между камнями делают небольшие лунки, в которые и высаживают растения. Во избежание образования воздушных пустот землю вокруг корней приминают руками, после чего почву мульчируют грубой галькой (щебнем) слоем толщиной 2–2,5 см. Мульча защитит корневые шейки растений от загнивания и задержит распространение сорняков.

Возведение каменистой горки или любого другого высотного цветника начинается с создания насыпи. Хорошо, если рельеф участка освобождает от земляных работ; если нет, то придется собственноручно создавать нужный рельеф. Насыпь может быть сделана из дренажного материала или из дерновой земли. Земляную насыпь возводят только в том случае, если на садовом участке преобладает рыхлая почва. В этом случае холмик насыпают весной из расчета 0,5 т дерновой земли на 1 м 2. Готовую земляную насыпь оставляют на пару недель для того, чтобы осела земля.

Когда насыпь сооружают из дренажного материала, что является более оправданным и надежным, сначала удаляют верхний плодородный слой почвы, а основание рокария тщательно утрамбовывают, после чего насыпают холмик из гравийно-щебеночной смеси с добавлением кусков бетона и прочих строительных отходов, не подверженных гниению (рис.8). Вершину каменистой горки можно дополнительно укрепить столбиком из кирпичей, бетонной сваей или асбестовой трубой, заполненной гравием. Готовую насыпь равномерно покрывают слоем песка или песчано-гравий-ной смеси толщиной около 20 см и оставляют как минимум на 2 месяца, чтобы она осела. Для этого ее регулярно поливают. Чтобы успеть к осенней посадке растений, строительство дренажной основы следует начинать примерно за год. Весной по поверхности готовой насыпи распределяют садовую землю слоем толщиной около 30 см, после чего приступают к укладке камней.

Для создания горки вам понадобятся:

– крупные валуны причудливой формы и красивой фактуры,

– большие каменные плиты без каких-либо декоративных достоинств (под опорные камни и фундаменты),

– разнокалиберные булыжники.

Камни раскладывают свободно, как бы подражая матушке-природе. Укладку ведут от основания к вершине холма. Первыми кладут самые крупные валуны и только затем разбрасывают мелкие камешки. Крупные плоские камни располагают уступами, под небольшим уклоном назад. При этом их обязательно кладут либо непосредственно на дренажное основание, либо на фундаменты. В дальнейшем опорные камни сослужат добрую службу в уходе за каменистым садиком – облегчат доступ к растениям. Опорные камни должны лежать устойчиво и не раскачиваться под ногами. Мелкие камни укладывают без опоры. Все камни заглубляют на половину их высоты, а почву вокруг них тщательно утрамбовывают. Камни с широким основанием вкапывают плоскостью вниз. Камни со скошенной гранью используют для укрепления террас и устанавливают таким образом, чтобы более плоская грань была обращена к тыльной стороне горки. Расколотые надвое камни вкапывают на небольшом расстоянии друг от друга, чтобы образовалась щелевидная лунка, куда в дальнейшем можно будет посадить растение с глубоко залегающими корнями. Острием кверху не ставят ни большие, ни мелкие камни! (рис.9)