В. Лещинская - Альпинарии и камни в саду

Озеленение каменистой горки обычно производят ранней осенью. Перед посадкой растений почву поливают и делают в ней лунки при помощи совка или вилки. Землю вокруг корней приминают и засыпают двухсантиметровым слоем грубой гальки или щебня. Мульча предохранит корневые шейки растений от гниения и защитит горку от нашествия сорняков.

Технология создания оврага (рис.10) аналогична каменистой горке: сначала со склонов оврага удаляют верхний плодородный слой почвы, после чего приступают к укладке камней и далее к посадке растений. Работу ведут снизу вверх. Первыми устанавливают массивные камни в основании склона. Их кладут горизонтально, заглубляя на половину высоты. Все остальные камни укладывают под небольшим углом к склону, вкапывая их на половину или на две трети высоты (в зависимости от размеров). Обратите внимание, что камни в овраге – не просто декоративный элемент. Они играют значительную роль в укреплении склонов, а потому для создания оврага рекомендуется использовать тяжелые глыбообразные валуны округлой формы или широкие и толстые каменные плиты, которые укладывают как можно плотнее, чтобы они не качались. Зазоры между камнями засыпают посадочной смесью, создавая таким образом небольшие террасы, куда высаживают растения.

Для горной осыпи подойдет незатененная площадка с небольшим расширением книзу. Хорошо, если на ней уже есть несколько крупных валунов. Если нет, не отчаивайтесь: их всегда можно установить. Осыпь, как и прочие каменистые цветники, устраивают поверх дренажного слоя. Первым делом удаляют верхний слой почвы на глубину 20–30 см. Образовавшееся углубление последовательно заполняют:

1. 20-сантиметровым слоем щебня или битого кирпича,

2. 5-сантиметровым слоем крупнозернистого песка (гравия),

3. 20-сантиметровым слоем посадочной смеси из 1 части дерновой земли, 1 части торфа и 3 частей щебня или гальки.

На готовой площадке сначала размещают самые крупные камни, заглубляя их на половину высоты, затем возле валунов высаживают древесные породы и устраивают небольшие группки низкорослых и почвопокровных растений. Почву вокруг корней мульчируют битым камнем слоем 2 см. Последний штрих в создании осыпи: свободное пространство заполняют разнокалиберным щебнем (лучше известняковым или гранитным).

Несмотря на то, что гравий – сам по себе очень рыхлый материал, садик на гравии нуждается в дополнительной дренажной подушке из мелкого щебня или крупнозернистого песка. Поверх дренажного слоя толщиной 5 см укладывают специальную мульчирующую пленку или геотекстиль, препятствующий прорастанию сорняков. По краям цветника устанавливают высокие разделительные каменные или кирпичные бордюры высотой 20 см, предотвращающие «расползание» гравия по участку. На пленку (геотекстиль) насыпают чистый гравий слоем толщиной 5 см. Иногда гравий используют в смеси с другими материалами (например, песком). Растения высаживают в предварительно сделанные в пленке (геотекстиле) отверстия.

Кладка подпорной стенки может быть сухой или с использованием раствора (лучше известкового, но подойдет и цементный). Сухие подпорные стенки сооружают из тщательно подобранных камней таким образом, чтобы между ними оставались небольшие пустоты – «карманы», которые в дальнейшем заполняют посадочной землей для растений, способных существовать в подобных условиях.

Лучшие камни для подпорной стенки – с двумя плоскими противоположными гранями или прямоугольные. Такие камни будут плотно прилегать друг к другу, что немаловажно для надежности сооружения. Кроме того, понадобятся плоские клиновидные камни небольшого размера для выравнивания высоты каждого ряда и большие камни с широкой плоской поверхностью толщиной 5-13 см (так называемые «карнизные камни»). Из карнизных камней выкладывают завершающий ряд подпорной стенки. В строительстве подпорной стенки лучше использовать камни той же горной породы, что и для остальной части сада. Для заполнения пространства за подпорной стенкой понадобится смесь из гравия и щебня, в которую добавляют куски бетона и даже помятые алюминиевые банки (рис.11). Садовая земля также годится для этой цели, однако, земляная засыпка менее надежна, чем гравийная. Камни заранее сортируют по размерам и по форме. Отдельно кладут клиновидные и карнизные камни. В стороне насыпают гравий или гравийно-щебеночную смесь.

Простейшая подпорная стенка без раствора возводится в нескольких сантиметрах от естественного склона или искусственной земляной насыпи. Это примерно 3–6 рядов каменной кладки общей высотой не более 60 см. Чтобы подпорная стенка не развалилась при малейшем дуновении ветра и обладала достаточно надежной конструкцией, ее возводят с небольшим наклоном в сторону склона (примерно 5-10°) (рис.12). Чем выше стенка, тем больше должен быть угол наклона. Для стен высотой более 60 см наклон увеличивают до 15°. От высоты стенки зависит и ее толщина. Общее правило то же: чем выше стенка, тем толще она должна быть.

Прежде чем приступать к каменной кладке, необходимо подкорректировать склон, будь он естественным или насыпным. Вручную или при помощи техники делают срез земляной насыпи таким образом, чтобы он соответствовал наружному скосу каменной кладки подпорной стенки. Срезанную землю не выбрасывают: она вам еще понадобится. Площадку очищают от мусора и приступают к сооружению стенки. В основании подпорной стенки делают гравийную подушку высотой 5 см. В первом ряду укладывают опорные камни с большой плоской поверхностью, необязательно равной толщины. При этом верхняя плоская поверхность должна быть слегка наклонена вниз от лицевой поверхности к задней стороне стенки. Во время кладки соблюдают правило перевязки швов. В отдельно взятом ряду камни максимально подгоняют один к одному. Для выравнивания высоты ряда используют небольшие клиновидные камни. Их укладывают поверх камней недостаточной высоты.

Чтобы стенка получилась наклонной, используют два метода:

1. Каждый следующий ряд кладут с небольшим отступом от предыдущего,