Наталия Костина-Кассанелли - Универсальный календарь садовода-огородника

У лобелии очень мелкие семена. Для равномерного посева их смешивают с мелким сухим песком и высевают в мини-тепличку на слой сырого субстрата.

Совет бывалого. Хороший результат дает посев семян лобелии на поверхность влажных торфяных таблеток, которые ставят в мини-тепличку или просто в ящик и накрывают пакетом.

До появления всходов посевы содержат в теплом месте, на свету, так как семена лобелии световсхожие. После появления ростков лобелию переставляют как можно ближе к стеклу, желательно поместить ее на солнечных окнах, а вечером обязательно досвечивать. Если рассаду лобелии выращивают в ящике, то ее нужно будет пикировать дважды: первый раз сеянцы пикируют «кучками» по 5–7 штук, когда высота растений достигнет 1 см. Второй раз лобелию пикируют в фазе 2–3 пар настоящих листьев, в горшочки, по 3 растения на 1 горшок. Лобелию, выращиваемую в торфяной таблетке, не пикируют, а вместе с таблеткой переваливают в горшок с питательной землесмесью. Подкармливают рассаду лобелии так же, как и другие однолетние цветы.

Высаживают лобелию в грунт после обязательного закаливания, примерно в середине мая. Она замечательно сочетается с растениями, имеющими более крупные цветки, с хвойными и злаками. Хороша лобелия и на переднем плане миксбордера, в подвесных корзинах и балконных ящиках.

«Черная ножка» – это грибковое заболевание, которое возникает при избыточном увлажнении и недостатке света. Заболевают сеянцы очень рано, зачастую еще до появления первых листьев. «Черная ножка» иногда вызывает гибель значительного количества рассады, в отдельных случаях спасти удается только единичные сеянцы. При заболевании корневая шейка растения чернеет, а затем высыхает, превращаясь в тонкую ниточку черного цвета.

Первопричина заболевания в виде спящих до наступления благоприятных условий микроорганизмов кроется в грунте. Именно поэтому самостоятельно заготовленный грунт обязательно нужно пропаривать, а также проливать 1 %-ным раствором марганцовки. Кроме того, развитию болезни способствуют загущенный посев, избыточный полив, плохое проветривание всходов, резкие перепады температуры и повышенная влажность почвы.

Развитие болезни нужно предупреждать при помощи несложных профилактических мер:

● при большом количестве высеваемых семян и субстрата в грунт вносят препарат «Триходермин» (по инструкции изготовителя);

● семена перед посевом обрабатывают «Фитоспорином»;

● риск заболевания снижает обработка семян препаратами, стимулирующими иммунную систему растений: «Эпин-Экстра», « Иммуноцитофит», «Агат-25К»;

● после посева или пикировки поверхность почвы присыпают прокаленным речным песком;

● избегают переувлажнения;

● обеспечивают проветривание посевов, особенно в случае накрытия их пленкой;

● не допускают резких перепадов температуры, особенно понижение ее сразу после полива;

● при первых проявлениях заболевания все пораженные растения незамедлительно удаляют, ящики с больной рассадой максимально подсушивают, а затем проливают 0,5 %-ным раствором марганцовки или 1 %-ной бордосской жидкостью.

Выращивание рассады сельдерея довольно трудоемко, что обусловлено прежде всего его биологическими особенностями. Период вегетации у этого пряного корнеплода составляет до 150–170 дней и более, поэтому высевать семена на рассаду приходится в конце января – начале февраля, задолго до высадки рассады в грунт.

Совет бывалого. Прежде чем сеять, семена сельдерея нужно подготовить. Зачастую огородники жалуются на то, что сельдерей медленно и недружно всходит. Это происходит потому, что семена содержат много эфирных масел, которые и препятствуют их быстрому набуханию в почве и прорастанию. Самый простой способ ускорить процесс прорастания – это промыть семена сельдерея теплой водой, энергично, но осторожно обтирая их друг о друга или о тонкую сетку металлического ситечка. Можно также завернуть семена в несколько слоев марли либо в кусочек старых колгот. Затем, для дружного прорастания, семена замачивают на 12–18 часов в растворе «Эпина» (2 капли препарата на полстакана воды) и оставляют в теплом месте при комнатной температуре.

После этих процедур семена сельдерея можно слегка подсушить, до сыпучести, и высевать в землю или рассыпать тонким слоем на влажной ткани либо на туалетной бумаге (серой, не отбеленной и не подвергшейся окраске) и поставить в теплое место для проращивания при температуре 20–25 °C.

Для посева сельдерея прекрасно подойдет рыхлая питательная смесь, состоящая из 3 частей низинного торфа, 1 части дерновой земли, 1 части перегноя и 1 части хорошо промытого крупнозернистого или речного песка. На 1 ведро смеси добавляют 1 стакан древесной золы и 1 ч. л. мочевины. Землю готовят не менее чем за 2–3 дня до посева, поскольку соприкосновение семян с кристалликами мочевины может вызвать у проростков серьезный ожог.

Ящик с высеянными семенами ставят в теплое место с температурой 22–25 °C и накрывают пленкой. От посева подготовленных семян до появления дружных всходов обычно проходит 12–15 дней. При необходимости посевы увлажняют из ручного опрыскивателя теплой водой. Полив холодной водой не только сельдерея, но и любой рассады совершенно недопустим, так как вызывает у растений стресс и торможение ростовых процессов. Также недопустимо и охлаждение ящика с семенами. Высыхание поверхностного слоя почвы с проростками также может их погубить, но и переувлажнение не несет ничего хорошего, поскольку может привести к появлению у рассады опасного грибкового заболевания, известного в народе как «черная ножка».

После появления всходов укрытие снимают, а ящик переносят на самый освещенный подоконник или организуют досветку. Всходы содержат при невысокой температуре, оптимально 16 °C. Первые 35–40 дней жизни сельдерей растет медленно. Через 25–30 дней после посева в фазе 1–2 настоящих листьев сеянцы прореживают, оставляя между растениями в ряду по 4–5 см, или пикируют в горшочки диаметром 6 см, стаканчики, ящики либо прямо в грунт парника (теплицы).

Для нормального развития главного корня сеянца сельдерея толщина грунта должна быть не менее 10 см. Очень важно учесть и то, что при пикировке сеянцы погружают в почву до половины подсемядольного колена, ни в коем случае не засыпая центральной точки роста и не оголяя корней – иначе все эти погрешности пикировки неминуемо приведут к значительному запаздыванию в развитии. Также нельзя прищипывать или повреждать главный корешок, поскольку у такого сеянца может образоваться масса тонких корней с уродливым небольшим корнеплодом.