Евгений Сапожинский - Серебряный мир

Для повышения точности лучше ставьте в углах засечки, а кадрирующие линии проводите по линейке.

На объективы фотоаппарата и увеличителя можно ставить всяческие насадки, так или иначе меняющие пластику, иногда очень круто: диффузные, туманные и т. п. Я прохладно отношусь к этим штуковинам, тем более в позитивном процессе. Если хотите добиться изумительной пластики с потрясающим бо-кё (бо-кё — составная часть пластики, объяснить, что это такое, словами трудно. Хороший бо-кё — это когда резкое изображение переходит в нерезкое на разных планах совершенно незаметно), сконструируйте себе монокль. О том, как его изготовить, рассказал Г. Колосов («Советское фото», №№ 5 и 8 за 1988 г. http://art.photo-element.ru/ts/kolosov-monocle/kolosov-monocle.html). Портретный монокль 4,5/85 очень легко сделать из объектива «Гелиос»: из него вынимают все линзы, кроме первой (диафрагму удаляют тоже), линзу ставят «наоборот», подбирают внешнюю диафрагму, ставят удлинительное кольцо № 2 и подгоняют рабочий отрезок. Я собрал этот объектив буквально за полчаса. Сложнее оказалось его отъюстировать, тем более научиться снимать им. NB: типичная ошибка самодельщика — расположить диафрагму слишком близко к линзе. В некоторых конструкциях диафрагма буквально «целуется» с линзой. Это неправильно. Даже в широкоугольном (40 мм) монокле зазор должен составлять несколько миллиметров. Чем больше фокусное расстояние системы, тем бо́льшим должно быть расстояние между линзой и диафрагмой. В длиннофокуснике эта величина измеряется сантиметрами.

Необычность пластики, создаваемой моноклем, складывается из трех факторов: сферической аберрации, хроматической аберрации и наличия круглой, а не ирисовой диафрагмы. Если первые два фактора можно сымитировать в Фотошопе, по крайней мере, теоретически, то с третьим это невозможно в принципе. Современные объективы имеют многолепестковые диафрагмы, в старых же ограничивались пятью-шестью лепестками и даже тремя, а в некоторых конструкциях они образовывали отверстие, далекое от круга.

Кроме матовых стекол применяют также рассеивающие экраны. Они повышают равномерность освещенности, но, «съедая» меньше света, микроконтраста почти не снижают.

Современные фотобумаги (бромосеребряные) проявляются совершенно одинаково разными проявителями, но за различное время. При повышении концентрации проявителя старые бумаги проявлялись контрастнее; проявление современных бумаг попросту будет идти медленнее, как это ни странно на первый взгляд.

Сказанное относится только к традиционным проявителям. Концентрированные проявители допускают разные степени разбавления.

Это коварный метод. Флуктуации могут внезапно появиться на других сюжетах.

Если интервал сюжета больше фотошироты материала.

Экспозиция должна быть точной, но если выбирать из двух зол, лучше передержать, чем недодержать (для негатива). Слишком плотный негатив можно ослабить, и добиться удовлетворительной проработки в света́х. Но это только при условии, что объект съемки не очень контрастен. На недодержанном негативе с помощью усиления можно повысить плотность и контрастность, но деталей от этого не прибавится. При съемке цифровым фотоаппаратом, как и при съемке на слайды, лучше недодержать. Хотя это спорно… Лучше давать правильную экспозицию.

Можно сказать так: если интервал яркостей объекта съемки точно укладывается в фотографическую широту используемого материала, то возможна единственно правильная экспозиция; если нет — относительно правильных экспозиций может быть несколько, но ни одна из них не позволит передать интервал яркостей такого сюжета правдоподобно.

Во всех старых справочниках можно прочитать рекомендации избегать таких съемок вообще. Раньше расчет экспозиции в подобных условиях считался чрезвычайно сложным и доступным лишь гениям.

Об этом см. главу «Видоискатель».

В пользу этого выбора говорит еще и такое обстоятельство: допустим, Вы снимаете портрет на черном (белом) фоне со штатива. Система TTL даст погрешность измерения, а с ручным экспонометром легко подойти к модели и произвести замер сюжетно важной части. Современный хороший фотоаппарат с встроенным экспонометром позволяет уменьшать площадь измерения почти до «точки», но я пользуюсь экспонометром отдельным. Мне так удобнее.

«Минус» такой системы — на морозе она может начать «врать», поэтому при зимних съемках экспонометр носят под одеждой. Хотя существуют мощные морозостойкие аккумуляторы…

Недостаток «Свердловсков» в том, что диски калькулятора вращаются слишком свободно относительно друг друга. Диск коррекции нужно склеить скотчем или изолентой с диском установки светочувствительности.

Я сказал о зонной системе Адамса очень упрощенно. На самом деле она позволяет не только правильно экспонировать негативы, но и управлять их контрастностью изменением времени проявления. Чем меньше контраст объекта, тем меньшую дают экспозицию, а время проявления увеличивают; и наоборот. Способ идеален для съемок на пластинки, но мало пригоден для съемок на пленку, ведь ее проявляют всю целиком.

В горизонтальной плоскости.

Если Вы совсем зеленый новичок, экспериментировать со старыми пленками не советую. Сначала набейте руку на хороших материалах, лучше импортных.

Не нужно покупать самую дорогую. Из относительно дешевых сгодится «Agfa». Правда, после хорошей бумаги перейти на «Унибром» радости не доставит… Но фотограф должен уметь все!

Отечественной я по привычке называю украинскую «Свему».

Приобретать пленку следует не россыпью, а упаковками по десять штук — так же, как поступают заядлые курильщики, покупая сигареты блоками.

Еще лучше брать пленку рулонами. Шестидесяти метров хватит надолго. При этом, правда, неизбежна возня с разрезанием фотоматерала на куски, и, что может оказаться с непривычки сложным, крепление конца пленки к катушке. Зато Вам не придется ломать голову из-за нестабильности свойств материала. Да и получится дешевле.

Отматываем конец от рулона длиной примерно 0,165 м (165 см — стандарт). На практике удается заряжать в кассету более длинные отрезки; сколько в сантиметрах, не скажу — мой рекорд 42 кадра.

Кстати: последний кадр при съемке необходимо продублировать, зарядив новую пленку. Причем дважды. Последний и первые два кадра часто царапаются.