Кристофер Лаверти - Мода в кино. От Givenchy для «Завтрак у Тиффани» до Prada в «Отель „Гранд Будапешт“»

«Волшебник страны Оз» (1939) стал для MGM новаторским фильмом благодаря использованию цветной пленки. А для юной актрисы Джуди Гарленд, сыгравшей Дороти, эта лента стала поворотным пунктом в карьере. Вклад Адриана в картину обычно ограничивают нарядом Дороти – голубым платьем-сарафаном, надетым поверх белой блузки с рукавами-фонариками, и красными туфельками, украшенными блестками. На самом деле дизайнер создал более 3000 эскизов костюмов, для изготовления которых потребовался огромный штат швей, портных и обувщиков. Известно, что до нашего времени сохранились пять пар туфелек Дороти, но время от времени другие пары всплывают на аукционах. Были созданы несколько моделей – не меньше семи – для разных сцен. Одна пара со сверкающими красными подошвами выглядывала из-под развалин дома. Другая пара была обшита оранжевым фетром, чтобы смягчить шаги Дороти по дороге из желтого кирпича. Точно так же были созданы и несколько вариантов платья-сарафана. Была даже модель серого цвета для финальных кадров с эффектом сепии. Еще одна модель, совершенно не похожая на все остальные, была сшита для проб Гарленд в гриме и костюме. В момент съемок Гарленд было семнадцать лет, а играла она двенадцатилетнюю девочку. Грудь ей перевязали, чтобы она казалась плоской. Эту конструкцию удерживала на месте специальная вкладка, пришитая к спинке платья. Это была адская работа для Адриана и его команды, и кошмар для снимавшейся в этом костюме Гарленд. При ближайшем рассмотрении становится ясно, что платье плохо сшито, швы и стежки неровные. Кто-то может возразить, что это сделано намеренно, так как платье девочки с фермы и не могло быть сшито иначе. Но более вероятно, что эти детали ускользнули от глаз Адриана, особенно в таком простом костюме, совершенно не похожем на шелковые одеяния, которые он создавал для своих любимых актрис Кэтрин Хепберн и Джоан Кроуфорд.

В 1941 году Адриан ушел со студии MGM и основал Adrian Ltd. в Беверли-Хиллз. В этот период, вследствие прекращения торговли с Европой, у Америки появился шанс стать законодательницей мод с ее более простым, повседневным стилем. Тем не менее Адриану поначалу пришлось трудно, так как его имя не слишком много значило за пределами студии. Но в конце концов он совершил прорыв, предложив относительно простое вечернее черное платье с заниженной талией и широким поясом с бантом на уровне бедер. Адриан прославился своими черными платьями, часто с силуэтом «песочные часы», сшитыми из современного вискозного крепа или даже из хлопка. Как и во время работы в MGM, его дизайны часто копировали для масс-маркета. Возможно, это происходило потому, что он выстраивал коллекции вокруг легко определяемых силуэтов и его творения были похожи на костюмы для кино. Несмотря на признанное мастерство Адриана, ему лучше удавалось считывать и оттачивать тренды, чем задавать их. Но если принять во внимание фильм «Летти Линтон», то Адриан, вероятно, сыграл более важную роль как законодатель мод, чем это принято считать.

Основой костюма Джуди Гарленд в роли Дороти в фильме «Волшебник страны Оз» было хлопковое платье-сарафан в мелкую клетку. По меньшей мере семь разных вариантов платья были сшиты для разных сцен фильма. © Pictorial Press Ltd/ Alamy Stock Photo

Хотя максимум внимания в фильме «Волшебник страны Оз» уделяется платью Дороти, Адриан создал все наряды из мягкого фетра для манчкинов. MGM/The Kobal Collection

Американский жиголо (1980)

Ханна (2011)

Волк с Уолл-стрит (2013)

Самый жестокий год (2014)

Джорджио Армани в 1979 году в окружении рисунков придуманного им костюма более мягкого покроя, который будет доминировать и в мужской, и в женской моде в начале восьмидесятых годов. © David Lees/Corbis

Ричард Гир в костюме от Армани в фильме «Американский жиголо». Эта эстетика представляет собой смешение облегающего покроя начала восьмидесятых (брюки) и широкого, почти треугольного довоенного силуэта (пиджак). © CinemaPhoto/Corbis

Джорджио Армани – автор костюмов более чем для 200 фильмов. Он признанный во всем мире модный дизайнер, чья карьера пошла вверх после того, как он создал костюм для Ричарда Гира в фильме «Американский жиголо» 1980 года. Армани очень ценит свои отношения с кинематографом и превратил его в виртуальный подиум, который продолжает использовать уже почти четыре десятилетия. Он вырос в Милане и является преданным поклонником большого кино. Дизайнер понимает, что сила фильмов в их восприятии. В моде всегда главенствует не реальность, а наши мечты.

Джорджио Армани одевает на экране пустого человека и придает ему индивидуальность с помощью одежды. Джулиан (Гир) в «Американском жиголо» – это только вещи, которые он носит. Нарцисс, наемный любовник Джулиан относится к тем, кто не носит такую же престижную одежду, как к низшим существам. Режиссер Пол Шредер пригласил Армани, так как ему нужен был перспективный модный дизайнер, который смог бы показать амбиции Джулиана. Изначально роль Джулиана должен был исполнить Джон Траволта, но, оглядываясь назад, трудно представить, что он мог бы сделать больше для успеха бренда, чем Гир. Шредеру нужен был денди в эдвардианском стиле, этакий чванливый павлин. На экране это воплощено в силуэте костюмов сороковых годов с брюками со складками у пояса и длинными объемными пиджаками, хотя плечи не подложены, для ощущения большей свободы. Предполагается, что Джулиан – это воплощение непринужденной элегантности, но как раз внутренней раскрепощенности ему и не хватает. Более того, один предмет из его гардероба, который традиционно ассоциируется с этим идеалом, а именно классический черный костюм, высмеивается в картине как «похоронный наряд». Любопытно, что к концу восьмидесятых годов Армани прославился благодаря собственной версии традиционного черного костюма в сочетании с белой сорочкой и черным галстуком. Это так называемый смокинг от Армани, который пользуется популярностью и сегодня.

Поработав с коллегой, итальянским дизайнером Нино Черрути, молодой Джорджио Армани решил сосредоточиться на создании костюмов с классическим V-силуэтом, которые подчеркивали бы мужскую фигуру. Тем не менее, став свидетелем отхода от формальной одежды в семидесятые годы, он вместо этого решил копировать непринужденный и многослойный стиль для мужчин и женщин французского дизайнера прет-а-порте Даниэля Эштера.