Николай Носов - Затерянные миры

Возвращаемся обратно. На улице ко мне подходит пожилой (что в этих местах редкость) эфиоп и предлагает путешествие на юг страны. Рассматриваю сделанные им фотографии — женщины из племени мурси, которые могут вставить блюдце в свою нижнюю губу, воины племени оромо, перед женитьбой прыгающие через выставленных в ряд быков. Настоящая дикая, Черная Африка, ничего общего с православным севером страны. Очень интересно, жаль, что времени уже нет.

Гостиница недорогая, блохи, постоянные перебои с водой. Молодая канадка из соседнего номера решила принять душ, залезла в ванну, намылилась, и тут вода неожиданно кончилась. Пришлось девушке вылезать в коридор и кричать «Хэлп!». Любуюсь ее фигурой и иду за подмогой. Объясняю проблему девушке-администратору. Та долго смеется и посылает в номер сантехника.

Канадка тоже бэкпекер. Кажется, это последняя туристка в этой гостинице. Она приехала в Эфиопию со своим бой-френдом, в первый же день съела что-то на улице и сразу серьезно заболела. Бойфренд посидел с ней пару дней, а затем заскучал, бросил одну в этой непростой ситуации и вернулся домой. Такая вот история любви.

Уезжаем в два часа ночи, поэтому пытаемся пораньше лечь спать и хоть немного отдохнуть. Это не просто, в голову лезут тревожные мысли по поводу безопасности дороги до аэропорта. А тут еще что-то стало гулко бухать за окном. То ли тяжелая артиллерия, то ли танки, или просто где-то вдалеке идет гроза. Во всяком случае, хлопков автоматных очередей не слышно, и это обнадеживает.

Вдруг слышим крадущиеся шаги по крыше. Стало совсем нервно. Воображение рисует обвешанного оружием боевика, собирающегося захватить в заложники неосторожных иностранцев. Подкрадываюсь к окну и выглядываю из-за занавески. На крыше сидит тощий черный кот.

Наш «жигуленок» бешено несется по ночным безлюдным улицам Аддис-Абебы, не обращая никакого внимания на красные сигналы светофоров. Тревожно вглядываемся в окна машины. Неожиданно видим надпись: «Права человека для всех!» Этот лозунг эфиопской оппозиции, торопливо выведенный на заборе в центре столицы, просто ошеломляет. Это первая надпись на русском языке, встреченная нами за время трех походов по Восточной Африке! Почему по-русски? Кому он адресован? Впрочем, сейчас не до вопросов.

— По ночам у нас тут неспокойно, если остановиться на перекрестке, машину могут расстрелять, — нервно объясняет шофер, взявший с нас двойной тариф за этот ночной бросок до аэропорта. — Парламент делит власть с президентом, а все это выливается в ночные уличные беспорядки, — добавляет он и жмет на газ.

Но вот уже и огни аэропорта, тщательно охраняемого армией. Почти пустой «боинг» отрывается от земли и берет курс на Каир. Мы переводим дух, успокаиваемся и подводим итоги нашего похода…

Открываю утреннюю газету и вижу большую статью об Иране. В ней со ссылкой на авторитетное американское издание утверждается, что через неделю, 22 августа 2006 года, после обмена ядерными ударами между Израилем и Ираном начнется атомная война.

В это время мы как раз должны быть в Тегеране. Может, стоит просчитать варианты возвращения, на случай если аэропорт разбомбят? Последнее не выглядит неправдоподобно. Израиль уже две недели обстреливает ракетами Ливан, шииты из проиранской организации «Хезболла» отвечают ударами по Хайфе. Бои вовсю идут на юге Ливана, а Ирану и Сирии становится все труднее удерживаться от прямого вступления в военный конфликт.

Сводки новостей полны репортажей о разрушенных жилых домах, тысячах беженцев, пытающихся спастись из этого ада. Напряженность с каждым днем нарастает, и неясно, к чему все это приведет.

Однако рюкзаки уже собраны, визы получены, билеты куплены, отступать некуда, и мы отправляемся в аэропорт. Наша цель — Демавенд (5671 м) — самый высокий вулкан в Азии. А еще хочется успеть посмотреть на древнюю персидскую архитектуру и памятники старины. Ведь если, не дай Бог, начнется война, этот район будет потерян для путешествий.

Чтобы подстраховаться от неожиданностей, взяли официальную бумагу от Федерации альпинизма России (ФАР) с просьбой властям Ирана оказывать содействие в проведении похода. Интригующе выглядело начало ее подстрочного перевода с фарси: «Всемогущего, Всемилостивого Бога имя Во». Звоню знакомому иранисту, подготовившему эту бумагу: «Кто такой Бог Во?»

— На фарси читают справа налево. «Во имя Бога Всемилостивого, Всемогущего» — стандартная фраза для начала официального письма.

И вот мы, команда московских альпинистов и туристов, вылетаем из Москвы в Тегеран. Состав группы неоднороден, есть даже новички, но костяк команды — это те, кто совершил первое российское восхождение на пик Маргерита в Лунных горах и Рас-Дашен в Эфиопии. К нашей радости, с нами согласился пойти и легендарный советский альпинист Владимир Шатаев, с которым мы прошлым летом ходили на Арарат.

Перед поездкой я в Библиотеке иностранной литературы долго изучал требования, предъявляемые к туристам в Иране. Выяснил, что туда запрещено ввозить алкогольные напитки, порнографию (к ней относят и фотографии женщин с распущенными волосами), журналы мод, произведения Салмана Рушди и антиисламские материалы.

Впрочем, в тегеранском аэропорту Мехрабад нас почти не проверяли, просветили только мой рюкзак. Да и запрет на ввоз алкоголя не так уж строг: его просто отбирают, не применяя к владельцу карательных мер.

Вадим Должанский взял в аптеке 60-градусную настойку боярышника с рецептом и благополучно провез его в Иран. В дальнейшем он использовал это «лекарство» для превращения безалкогольного пива в алкогольное.

В аэропорту Тегерана нас встречала представитель иранской турфирмы «Gash Tour», через Интернет-сайт которой мы организовали приглашение в страну, — очаровательная молодая женщина Лейла. В своем ослепительно белом хиджабе она выглядела как вспышка света на фоне закутанных во все черное женщин.

Еще в самолете наши женщины надели хиджабы — одежду, соответствующую требованиям ислама. Платок (часто хиджабом называют только его) должен закрывать волосы полностью и затянут узлом под подбородком (читал, что за несоблюдение этого требования в Иране дают два месяца тюрьмы или штрафуют на 50 долларов). У рубашки (платья) должны быть длинные рукава, и она обязательно должна закрывать ягодицы. Шорты запрещены. Открытыми могут быть только лицо и кисти рук. Но, как выяснилось позже, в последнее время появились послабления, и женские волосы стали выбиваться из-под незатянутых под подбородком платков. Не удивлюсь, если через пару лет из-под платков покажутся и уши. Мужчинам уже разрешили носить рубашки с короткими рукавами и расстегивать воротник. Правда, открытые ноги по-прежнему запрещены. В путеводителе «Lonely Planet» читал об иностранном велопутешественнике, который в шортах хотел пересечь Иран; в одной из деревень его насмерть забили камнями. Однако это было давно, почти сразу после исламской революции, но и сейчас рисковать не стоит. Ведь согласно исламским законам, мужчина не может показывать посторонним область тела от пупка до колен. С этим запретом, видимо, связано и отсутствие писсуаров в общественных туалетах страны.