Вокруг Света - Журнал «Вокруг Света» №01 за 1978 год

Они стоят как свидетели предреволюционной Гаваны. Гаваны для богатых туристов.

Здесь грязные деньги американской мафии превращались, в «законные» доходы, половину которых получал сам Батиста — «симпатичный мулатик», как его называли в Вашингтоне.

Став в 1952 году диктатором, он издал закон — приглашение иностранному капиталу вкладывать средства в строительство отелей и гарантировал право открывать при них игорные заведения — казино. Что касается Гаваны, то планы Батисты были конкретно такие: застроить все западное побережье столицы злачными заведениями и возить туда без таможенного досмотра и других формальностей самых богатых туристов из США. Это был бы крупнейший центр острых ощущений во всем полушарии. Впрочем, история рассудила иначе. В новогоднюю ночь 1959 года в Гавану вошла революционная армия Фиделя Кастро. Батиста бежал.

Прошло 18 лет, и Гавана изменилась неузнаваемо. Нет, небоскребы все те же, все так же узки улочки Старой Гаваны. Но в отелях живут другие туристы: это кубинцы, трудящиеся, прибывшие в столицу отдохнуть, и иностранцы, приехавшие, чтобы познакомиться с новой Кубой, строящей социализм. Во многих дворцах Ведадо и Марианао разместились общежития и интернаты для школьников и студентов. На месте огромного поля для игры в гольф поднялись этажи научно-исследовательских центров и факультетов университета, легкими, воздушными ярко-оранжевыми и синими корпусами школ украсились окрестности Гаваны: только в старших классах за последние пять лет прибавилось сто тысяч учеников. В Старой Гаване, самом густонаселенном районе кубинской столицы — до 400 жителей на гектар, — ныне идет реставрация дворцов и зданий, представляющих историческую и архитектурную ценность. По проекту перестройки города здесь запланирован капитальный ремонт жилых домов, их оборудуют и приспособят к тропическому климату, улучшится сообщение Старой Гаваны с другими районами города...

А там, где когда-то планировали возвести «Нью-Лас-Вегас», выстроились корпуса городов-спутников столицы: Гаваны-дель-Эсте и Аламара. Их пяти- и двенадцатиэтажные дома построены по типовым проектам. По ним видно, как развивается на Кубе строительная индустрия. Дома, клубы, кафе и магазины строили для себя те же люди, что и живут здесь сегодня, но строили, заботясь о других. Строили экономно, без эффектных деталей из стекла и стали, помня, что в жилье нуждаются еще многие — и в столице, и во всей стране.

Входящий в Гавану с моря издалека увидит зеленые кварталы Аламара на берегу океана... Первые фундаменты появились в 1971 году, а сейчас Аламар — настоящий современный город: стройные дома, радующие разнообразием, детские сады и школы, удобно спланированные квартиры, вокруг домов газоны, цветочные клумбы, деревья...

Город создавали микробригады: часть рабочих уходила с заводов и фабрик на стройку, а оставшиеся на предприятиях «давали» две и больше норм, выполняя работу товарищей, отправившихся на «строительный фронт».

Так создавался Аламар. Таким — городом самоотверженного труда — я его увидел сегодня.

Эстадио Латиноамерикано

Мое путешествие с Эдуардо растянулось на несколько дней. И как-то ранним утром машина привезла нас к стадиону — месту, где торжественно откроется XI Всемирный.

Стадион называется Эстадио Латиноамерикано. По нашим понятиям, он невелик — всего на 50 тысяч зрителей. Расположен близко от центра города, но в таком районе, о которых пишут редко: здесь нет ни монументальности старины, ни ультра современности. Это Сьерро, рабочее сердце столицы. В историю кубинской революции он вошел 6 августа 1960 года: здесь, выступая на закрытии I Латиноамериканского конгресса молодежи, Фидель Кастро объявил о национализации первых 36 сахарных заводов, нефтеперерабатывающих заводов, электрической и телефонной компаний.

— Колоннам делегатов будет удобно входить на поле, — рассказывает администратор стадиона, — ворота скоро расширят, уже есть проект...

Внезапно он замолкает — понимаем ли мы, о чем речь? Дело в том, что именно о фестивале я его еще не успел спросить. Я улыбаюсь: все в порядке вещей — на Кубе о Всемирном фестивале думает каждый. Как же ему, человеку, отвечающему за одно из важнейших мероприятий, не говорить о нем? Администратор тоже еле заметно улыбается и продолжает рассказ:

— Стадион до революции вмещал только 28 тысяч зрителей. Шесть лет назад его решили расширить. А лучше сказать, достроить. Как на всех стадионах для игры в бейсбол, у него была только одна полукруглая трибуна. Достраивали трибуны сами жители Гаваны. А заодно перестроили и систему дренажа. Теперь даже в самый сильный ливень поле остается сухим.

Напоследок мы забираемся в стеклянные кабинки для прессы, прилепившиеся под самой крышей, словно ласточкины гнезда. Внизу, на поле, несмотря на ранний час, людно: тренируются команды бейсболистов — игроки в белой форме и сине-красных полосатых шапочках с большими квадратными козырьками.

С высоты двадцати метров я смотрю на зеленое поле, красные дорожки и пытаюсь представить себе, как входят на стадион делегации, как будет принимать их молодежь на расцвеченных флагами трибунах, как потом делегаты разойдутся по Гаване... Это будет очень скоро — всего через полгода...

Гавана — Москва

В. Весенский, соб. корр. «Комсомольской правды», специально для «Вокруг света»

«В газетах были опубликованы короткие сообщения об успешном окончании плавания через Атлантику на кожаной лодке — копии древнего судна — четырех ирландцев. Нельзя ли подробнее узнать о цели этого путешествия?

Группа читателей, Пермь».

11 мая 1977 года от побережья Исландии отплыла кожаная лодка — курак — с экипажем из четырех человек во главе с 35-летним оксфордским историком Тимоти Северином. Своему кораблю Северин дал название «Брендан» — так звали человека, по пути которого и отправились мореплаватели.

Конец V века нашей эры был суровым временем для Европы — войны, нашествия, междоусобицы заставляли людей искать пристанища в забытых богом уголках Ойкумены. Одним из таких краев обетованных и стала Ирландия, лежавшая в стороне от бурных европейских событий. Но остров был небольшой и всех страждущих покоя вместить не мог. Перенаселение стало причиной того, что многие — и вновь прибывшие, и коренные жители — вынуждены были покидать остров. Жестокая необходимость эта не миновала и людей церкви — для монахов, совершивших какой-либо проступок, было даже придумано наказание: провинившихся сажали в лодку и пускали в море на волю волн. «Если монах невиновен, волны прибьют лодку к берегу, если совесть нечиста — море унесет его...»