РИМ

Прямо за базиликой начинается ограда виллы Челимонтана(Villa Celimontana) – маленького холмистого, надежно упрятанного от непосвященных глаз парка, где в любое время года можно растянуться на прогретой солнцем траве в компании воркующих парочек, зубрящих студентов, мамаш с колясками и золотых рыбок в фонтане. Весной вдобавок Челимонтану уставляют цветущими азалиями, а летом здесь устраивают весьма неплохой джазовый фестиваль. Между прочим, музицировать в парке принято с очень давних пор: в XVI веке, когда святой Филипп Нери придумал обходить семь главных базилик Рима с песнями и молитвами, отдыхали паломники именно на Челимонтане – с любезного позволения владельца, князя Маттеи, в чьем дворце теперь устроена штаб-квартира Национального географического общества.

Главные ворота виллы – ренессансное сооружение с лихо закрученным навершием – выходят на улицу Навичелла (Via della Navicella), прямо к еще одной свадебной мекке, церкви Санта-Мария-ин-Домника(Santa Maria in Domnica, VII XVI века). Ее изящный бело-желтый портик приписывают то Андреа Сансовино, то Бальдассаре Перуцци, а то и вовсе Рафаэлю, но самое интересное, что тут есть, – это оставшаяся со времен Пасхалия I (817-824) зелено-голубая мозаика с Мадонной, ангелами и коленопреклоненным (с квадратным нимбом) папой-заказчиком. Вторая броская деталь в Санта-Мария-ин-Домника – потолок. Он кессонный, как и было положено в эпоху расцвета Медичи (перестройкой занимался кардинал Джованни, будущий папа Лев X), но только вместо общепринятых золотых цветов там фигурируют выпуклые белые рельефы на голубом фоне. Кстати, помимо потолка и портика, кардинал Джованни озаботился еще и площадью перед церковью – там он повелел устроить фонтан "Навичелла" (Navicella "кораблик") с мраморной моделью римского корабля.

Влево от фонтана уходит стена, на которой сохранилась забавная средневековая мозаика (XII век): Христос освобождает двух рабов – черного и белого, провоцируя зрителя на размышления о древних корнях политкорректности. Вдоль стены можно дойти до улицы Сан-Паоло-делла-Кроче (Via San Paolo della Croce), продолжения Кливо-ди-Скауро, и взглянуть там на арку Долабеллы (I век) и скрытую в цветущем саду крошечную церковь Сан-Томмазо-ин-Формис (San Tommaso in Formis, XIII XVIII века).

Именно Григорий Великий увидел ангела с мечом на вершине бывшего мавзолея Адриана, после чего мавзолей превратился в замок Святого Ангела.

Церковь Сан-Грегорио-Маньо(San Gregorio Magno)

пн 14.00-19.00, вт-вс 8.30-12.30

Antica Farmacia di Camaldoli

вт-пт 10.00-13.00, 16.00-19.30, сб-вс 10.00-13.30, 16.00-19.30

Оратории при Сан-Грегорио-Маньо(Oratori al Celio)

Ноябрь-апрель: вт-пт 9.30-13.00, сб-вс 9.30-13.30, 15.30-19.00;

май-октябрь: пн-пт 9.00-13.00, 16.00-20.00, сб-вс 9.00-13.30

Вход €2,60

Базилика Санти-Джованни-э-Паоло(Santi Giovanni e Paolo)

пн-вс 8.30-12.00, 15.30-18.30

Раскопки церкви Сан-Джованни-э-Паоло:

вход с Кливо-Скауро

пн, чт-вс 10.00-13.00, 15.00-18.00

Вход – €6, для детей до 12 лет – €4; экскурсия – €3,50, только по предварительной записи по тел.06 70 45 45 44 или на www.caseromane.it

Вилла Челимонтана(Villa Celimontana)

пн-вс 7.00 и до захода солнца Вход свободный

Церковь Санта-Мария-ин-Домника(Santa Maria in Domnica)

Зима: пн-вс 9.00-12.00, 15.30-18.00;

лето: пн-вс 9.00-12.00, 15.30-19.00

Все самое интересное, что только можно увидеть в этих краях, скрывается между созданными на благо автолюбителей улицами Клаудиа и Навичелла (Via Claudia, Via Navicella) и площадью Сан-Джованни-ин-Латерано.

Первый курьез – через дорогу от Челимонтаны: круглая церковь Санто-Стефано-Ротондо(Santo Stefano Rotondo, IV XVII века), одно из самых причудливых строений за всю многотысячелетнюю историю Рима. Почему она имеет именно такую форму, археологи до сих пор не решили: то ли выстроена на месте античного рынка (Macellum Magnum), то ли намекает на храм Гроба Господня в Иерусалиме. Как бы то ни было, разобраться с круглым зданием до конца архитекторы Санто-Стефано не сумели: какой была оригинальная крыша, никто не знает, но проваливалась она столько раз, что пришлось заменить ее деревянной.

Интерьер Санто-Стефано – зрелище весьма мрачное: внутренняя поверхность стен разделена на 34 сегмента, в каждом из которых жгут, терзают крючьями, ослепляют, топят, душат, жарят, разрывают на части и отдают на съедение зверям христианских мучеников (особенно впечатляет эпизод, где жертв давят тяжелыми камнями: глаза у них вылезают из орбит, а из желудков вываливаются внутренности). Этот каталог пыток написан Помаранчо и Темпестой по заказу Григория XIII и с тех пор неизменно смущает всех путешественников, включая маркиза де Сада ("Не нахожу, чтобы подобные сюжеты могли бы быть хоть сколько назидательны", – писал он). Единственное утешение – мозаика VII века в первой капелле слева от входа: там Христос изображен не на кресте, а всего лишь рядом.

Еще одно любопытнейшее место – похожий на крепость монастырь Санти-Куаттро-Коронати(Santi Quattro Coronati, IV XII века) на соседней одноименной улице. Загадочные четверо, кому он посвящен, – это римские солдаты Север, Северин, Карпофор и Викторин, которые были казнены за то, что отказались приносить жертву Эскулапу. Возможно, впрочем, что это скульпторы, которые провинились перед Диоклетианом, отказавшись изготовлять языческого идола. Монастырь между тем женский: в нем обитают затворницы-августинки, и если попасть сюда в воскресенье около полудня, можно будет услышать, как где-то в недоступной вышине они распевают гимны ангельскими голосами. Взглянуть на монахинь c более близкого расстояния можно, если приоткрыть дверь в церковь во время мессы. Правда, тогда вы пропустите саму церковь – редкий в Риме пример базилики, почти не затронутой позднейшими перепланировками, с отдельной галереей для женщин и расписной апсидой (это XVII век; изображены святые во славе, а вверху – те самые четверо). Из левого нефа есть ход во дворик – один из самых ранних клуатров во всем Риме (чтобы попасть туда, придется позвонить в звонок). Но главное развлечение ждет вас снаружи – справа от входа, за дверью с табличкой "Monache Agostiniane". Тут опять же придется звонить в звонок, через пару минут в левой стене откроется зарешеченное окошко с барабаном, которое затворницы используют вместо кассы. Так как разговаривать им нельзя, вместо лица кассирши вы увидите объявление от руки: "Вход в капеллу – €1". Кладете монетку, получаете ключ – и отправляетесь открывать капеллу Сан-Сильвестро (XIII век). За дверью обнаружатся мозаичный пол, разрисованный потолок и стены, сплошь покрытые фресками, – необычайно подробно рассказанная история о том, как папа Сильвестр в обмен на крещение исцелил императора Константина от проказы, а в ответ получил права на владение городом Римом. На самом деле, как утверждают историки, Сильвестр при Константине был лишь марионеткой, но подложная грамота о Константиновом даре, изобретенная в ходе полемики пап с императорами, до самого XX века была главным аргументом в пользу светской власти Христовых наместников.